> А ты купи, и померь микрометром, посчитай сечение. ВВГнг, к примеру.
> ГОСТ - он везде одинаков, производители разные.
Да не, не совсем. ГОСТ, он конечно, один на всех. Но кабель действительно разный идет. У меня знакомый - хозяин фирмы, снабжающей весь город этой продукцией. Он сам говорит, что много от производителя зависит. Экономят на меди. Кстати, с многожильными можно провести такой тест: взять НШВИ как в ролике и обжать. Наверняка сможете снять без проблем потом наконечник руками. Многие электрики поэтому "добивают" такие наконечники тонкими жилками при обжиме.
> Камрад чисто из академического интереса, почему люди далёкие от авиации используют лексику лётчиков?
Это не только у летчиков, а у всех, кто связан с опасными видами работы или спорта. Я, например, занимаюсь скалолазанием и катаюсь на сноуборде в горах (фрирайд), и мы почти все используем такой сленг. Жена занималась парашютным спортом, пока травму не получила, у них всё тоже самое.
Я в основном слаботочник был, но полгодика и на электромонтаже работал, да и слаботочка не отменяет работу с фазой, а то и тремя. Так вот у нас чёрт один, НПР, был поставлен охранять автомат от несамопроизвольного включения. И от скуки он решил проверить, что будет если быстро включить/выключить, по кабелю ведь метров 100 - должен успеть!!! Пострадавший жив, НПР тоже, но получил по тыкве.
> Это не только у летчиков, а у всех, кто связан с опасными видами работы или спорта. Я, например, занимаюсь скалолазанием и катаюсь на сноуборде в горах (фрирайд), и мы почти все используем такой сленг. Жена занималась парашютным спортом, пока травму не получила, у них всё тоже самое.
Эмм... сам занимаюсь скалолазанием. Но не заметил, чтобы у нас была распространена такая лексика. Максимум - обзываем оборудование =)
Конечно круто. Вы саму медную жилу мерили или вместе с изоляцией?
Мерят наружный диаметр включая с резиновую изоляцию (чёрного цвета). В каталожных данных производителя приведены какому сечению,какой расчётный диаметр соответствует. У кабелей разных производителей вы практической разницы не заметите.
> У вас может быть, но вот у нас почти весь привозной из-за границы.
Гонят часто его из Китая, причём делается с нашей маркировкой. Касательно оболочки - требования к её обозначению менялись одно время. Возможно выпускают по старым стандартам.
> Так 20 линий и наберётся на 2к квартиру. Это если очень хочется.
А смысл? Вы представляете себе трассу из 20 кабелей ВВГнг? Как вы её прокладывать собираетесь, в чём прятать?
> А ты купи, и померь микрометром, посчитай сечение. ВВГнг, к примеру.
Рекомендую открыть каталоги различных производителей. К примеру СевКабель и Кольчугинский кабельный завод и посмотреть расчётные внешние диаметры. Существенных отклонений не будет. При производстве возможны погрешности, но практического значения они не имеют. 3х1.5 с 3х2.5 по внешнему диаметру спутать не возможно.
Уж извините,но то,что вы рекомендуете мерить жилу микрометром, меня страшно смешит. :)) Так никто не делает. Повторюсь - мерят внешний диаметр не РАЗДЕЛАННОГО кабеля.
У нас на службе тоже говорили "крайний", но только в тех случаях, когда действительно следует неприятная ассоциация от "последний". Употребление "крайний" везде, где по смыслу идёт "последний", честно говоря, раздражает.
Меня два раза било. Первый раз стоял в резиновых сопогах на деревянном полу и делал комутацию одной рукой, так только чуть пальцы свело судоргой и всё, даже не сразу понял что под напряжение попал. А вот во второй раз делал щит в подвале и изза тесноты был контакт плеча и влажной бетонной стены. И какая-то сволочь включила автомат не глядя на табличку - Не включать! Работают люди!. Так меня пиздануло так, что первое воспоминание после вспышки в глазах было сижу на полу с причёской - дикобраз в последней стадии бешенства.
Камрад я думаю подобных историй целую кучу может расказать любой монтажник ЖБК, в дождь бьёт систематически и не только сварщика. Как правило провода для сварки не резиновые а от кабеля силивого для башенного крана, истираются об бетон и трясёт в дождь.
> Ты это знаешь или догадываешься? Т.к. иногда, что бы не окислялись соединения, в подобные дорогие хреновины в клеймы добавляют проводящей пасты.
По итогам неполного просмотра данного канала на ютюбе могу сказать, что о любой мелочи, отличающей дорогой способ от менее дорогого, автор рассказывает очень тщательно. Так что скорее всего, в показанной муфте никакой пасты не было, иначе мы бы об этом услышали.
> > Кому: protector, #191 >
> Конечно круто. Вы саму медную жилу мерили или вместе с изоляцией?
>
> Мерят наружный диаметр включая с резиновую изоляцию (чёрного цвета). В каталожных данных производителя приведены какому сечению,какой расчётный диаметр соответствует. У кабелей разных производителей вы практической разницы не заметите.
Первый раз слышу, что сечение измеряют вместе с изоляцией. По изоляции ток-то не идет, зачем ее мерять? Для расчетов важно сечение меди. Тема давно известная и на форумах электриков обсужденная. Как я сказал, по ГОСТ-у контролируют сопротивление кабеля на км. Диаметры могут меняться. Кабели покупал и измерял ВВГнгLS, завод не помню.
Мне интересно, почему в показанном щитке автоматы запитаны перемычками из провода. Это неправильная схема, если отгорит одна перемычка, обесточенными останутся все автоматы после неё. Обычно делают именно так, это да. Но правильно это делают т.н. гребенками, разделил на сколько нужно автоматов, установил, зажал. Все. В отсутствии гребенок я делал через клеммные колодки. Ввод с главного автомата на клемник, с клемника индивидуальные провода на каждый автомат.
И да. Делал дом полностью. 200 квадратных метров площади. Получилось порядка 40 автоматов, плюс дифреле на ванные и кухни, плюс защиты по напряжению. Остановился на схеме с распредкоробками в комнатах, ибо очень сильно экономит провода, и позволяет гибко менять схему электропроводки дома в последующей эксплуатации. В каждую коробку приходили провода на розетки 2,5 квадрата, свет 1,5 квадарата, один резерв 2,5 квадрата, еще один резерв 1,5. Ну на кухне разве что холодильника розетка запитана отдельным автоматом, чтобы обесточивая дом при уезде надолго можно было оставить холодильник (морозильник) запитанным. 20 автоматов на двухкомнатную квартиру - как то многовато.
> Первый раз слышу, что сечение измеряют вместе с изоляцией.
Век живи, век учись. Вот идёт у вас кабель питающий промышленное предприятие. Что бы узнать его сечение вы будешь предприятие отключать или всё таки наружный диаметр кабеля замеришь и с каталогом сличишь? Коль вы такие вопросы задаёте, то полагаю, каталог на кабельную продукцию в руках не держали.
> Тема давно известная и на форумах электриков обсужденная.
Видимо там тоже эксперты пишут.
Вы меня похоже не понимаете.
Попробую ещё раз, на бис:
Рекомендую открыть каталоги различных производителей. К примеру СевКабель и Кольчугинский кабельный завод и посмотреть расчётные внешние диаметры. Существенных отклонений не будет. При производстве возможны погрешности, но практического значения они не имеют. 3х1.5 с 3х2.5 по внешнему диаметру спутать не возможно.
> По итогам неполного просмотра данного канала на ютюбе могу сказать, что о любой мелочи, отличающей дорогой способ от менее дорогого, автор рассказывает очень тщательно. Так что скорее всего, в показанной муфте никакой пасты не было, иначе мы бы об этом услышали.
Само собой. Ведь ее контакты от окисления защищает эпоксидная двукомпонентная заливка, а не паста. Не будут ее контакты окисляться и без пасты - герметично все. А раз нет окисления - нет и потери контакта. Механические смещения также исключены по причине все той же герметизирующей заливки.
> Где такое там? Я бегло прорыл - не нашел. Ну и это, не многожильным, а с многопроволочной жилой, наверное?
Есть там такое ограничение. Многопроволочный кабель используется только для подключения электроустановок к основной сети. Это связано с тем что у многопроволочного кабеля номинальный срок службы существенно меньше чем у моножильного.
Я смотрю, тут профессионалов много, и почти каждый с отличной от других точкой зрения на производство электромонтажа. Фраза в ролике "обращаться к профессионалу" для обывателя теперь наверно звучит как издевательство)
> Непонятные траблы с определением сечения вводного кабеля
согласен, при таких сечениях спутать даже "на глаз" очень сложно.
Ориентироваться на ампераж защитных устройств (ЗУ), как предложено в ролике, я бы не стал - в случае ошибочного выбора (или установки) ЗУ поменять аппаратуру легче, чем проложить новый кабель. Как бы может быть и обратная ситуация - когда кабель по ошибке кладут меньше сечением, но, как практика показывает это случается гораздо реже, чем в случае с аппаратурой. В идеале, конечно - если есть понятие, то работать со схемой проводки и расчётом нагрузки для данного помещения. На крайний случай - покупать кабель исходя из того, какой диаметр получается больше - по ЗУ или у проложенного кабеля
> А вот во второй раз делал щит в подвале и изза тесноты был контакт плеча и влажной бетонной стены. И какая-то сволочь включила автомат не глядя на табличку - Не включать! Работают люди!.
Разве при проведении подобных работ электрик не запирает автомат/рубильник/электрощиток на ключ, чтобы никто не смог включить электричество пока идет работа?
> Разве при проведении подобных работ электрик не запирает автомат/рубильник/электрощиток на ключ, чтобы никто не смог включить электричество пока идет работа?
должен или запереть, или вкрячить изолирующую накладку, или отсоединить кабель. Но это при эксплуатации, при монтаже, как известно, "не нарушишь - не смонтируешь"))).
А какая религия мешала привязать к старому кабелю веревку, вытащить старый кабель в подъезд в щиток, привязать длинный кабель, затянуть его в квартиру?
Ролик - откровенно нахальная попытка доказать что для выполнения элементарной работы требуются отдельные специалисты и дорогостоящее оборудование.
ЗЫ весь ремонт делал своими руками, кроме установки межкомнатных дверей.
> В идеале, конечно - если есть понятие, то работать со схемой проводки и расчётом нагрузки для данного помещения.
Причём сделать это несложно, тому, кто берётся проводить проводку в доме. Плюс небольшой запас. С чего такие сложности с измерением сечения, непонятно.
> Правильно ли я понял - у вас розетки в квартирах трехфазные?
В Германии, например, на кухне предусмотрена одна трёхфазная "розетка". Пишу в кавычках, потому что она из себя представляет коробку с клеммами, куда нужно кабель от плиты/духовки присоединить. Каждая фаза там на 16 А, т.е., суммарная потребляемая мощность может доходить до 48 А, т.е. около 11 кВт. Так оно и получается, как правило, туда включено четыре конфорки плюс духовка.
Теоретически, наверное, можно и в других местах трёхфазных выводов понаставить, но, возможно, потребуется разрешение от электрической компании и совсем другое условия оплаты. Не знаю, разбросаны ли однофазные потребители по трём фазам, или сидят на одной.
Честно говоря, область мало интересна, но рассказывает данный чувак очень задорно, быстро, весело и понятно, успевает шутить и пояснять спорные моменты. При этом, еще раз замечу, говорит очень быстро и очень чётко. Такому, и в правду, надо бы лекции рассказывать.
Свет в коридоре, Розетки в коридоре, теплый пол коридор, теплый пол ванна, пол туалет, свет ванна, свет туалет, боллер, джакузи (допустим), свет кухня, розетки кухни, вытяжка (?), стиралка, плита, микроволновка, посудомойка + еще че нить итого уже 15.. + комнаты с розетками и светом + доп свет, + кондей.+
в лоджии теплый пол ( есть такое видео Алексея, цинк дать не могу)
20 автоматов норм получается...
и что то мне говорит что Алексей не хрущевками занимается...
и понятно: умеешь лучше - делай, повторять не кто не заставляет)
а подобных видео надо больше в сеть, что б мд не только издоболов всяких смотрели.
> А какая религия мешала привязать к старому кабелю веревку, вытащить старый кабель в подъезд в щиток, привязать длинный кабель, затянуть его в квартиру?
Та, в которой кабель с верёвкой в середине процесса зацепятся за какую-нибудь херню, или развяжутся, и придётся долбить стены или перекрытия.
Определить сечение кабеля путем обращения в управляющую компанию - способ не самый простой и не самый надежный. Там всегда могут сказать "а мы не в курсе", и тут же заверить, что всё сделано по ГОСТ-ам и по СНИПам. Могут, опять же, с ответом и ошибиться - и ничего им за это не будет. Справку не дадут - это точно.
Определять сечение кабеля по вводному автомату - это вообще называется подгонка результата эксперимента под желаемый результат.
Самое простое (и надежное) в данном случае - это цифровой штангенциркуль либо микрометр.
Рекомендации по откусыванию "кабеля с желто-зеленой маркировкой" выдают "профессионала" с головой.
Во-первых, это не кабель, это провод.
Во-вторых, если "током он тебя не ударит" - то зачем же чуть позже проверять его на наличие напряжения?
В-третьих, проверять "кабель заземления на наличие в нем напряжения" - это некоторый абсурд. В свободно висящем "кабеле заземления" нет и не может быть никакого напряжения. На проводе может быть потенциал, да - вот его отсутствие и надо проверять.
В-четвертых, сечение рабочих проводов важно не менее, чем сечение защитного провода. И если есть индикатор напряжения - то почему нельзя убедиться в отсутствии напряжения на рабочих проводах? Решительно непонятно. Тем более, что делать это всё равно придется - если уж собрался удлинять проводку.
Почему эти рабочие провода "откусывать крайне не рекомендуется" - также неясно. Несмотря на собственное "не рекомендуется" - мастер сам, тут же, решительно их откусывает.
Первая примета "обесточь квартиру" - никаких вопросов. Вторая примета "предотврати возможность внепланового включения" - бурные аплодисменты. Однако, мастер забыл третью примету - "проверка отсутствия напряжения". И четвертую - "наложение защитного заземления". Вместо этого, мастер тут же лезет с шуруповёртом в щиток.
Если мастер имеет группу по электробезопасности, и этот его ролик смотрит комиссия - удостоверение можно смело отбирать.
Капсула, конечно - моё почтение. Нахуя она такая нужна, в условиях квартиры - решительно непонятно. На дне водоёма - да, вопросов нет. Почему в квартире не использовать разветвительную коробку с клеммником (в сумме 100 рублей) - непонятно.
> Та, в которой кабель с верёвкой в середине процесса зацепятся за какую-нибудь херню, или развяжутся, и придётся долбить стены или перекрытия.
Так все сетевые провода тащут, ничего не развязывается. Тем более мне показалось что в ролике с обратной стороны стенки уже сразу был короб и внешний щиток.
Не не правильно и в этом похоже моя вина, не разложил этот пункт подробно. УЗО трёхфазное, от него идёт трёхфазная гребёнка на которой сидят однафазные автоматы (столько сколько розеточных груп в квартире). Напряжение на трёхфазке 400 Вольт на однофазных розетках 230 Вольт.
Автоматы без блокировки положения плюс щиток без ключа и щитовая без дверей могут быть не только в жутких расказах о Индии) В Литве пару лет назад такие тоже имелись.
Лет 8 назад у нас был штатным. В то время на стройках с дикой силой пиздили проводку. По этому первым этапом перед бетонированием пола ложили по полу ПВХ трубки с стальной проволкой внутри, а перед штукатуркой (пол уже забетонирован) быстренько затягивали в трубки привязанные к проволке провода и заводили в коробки на стенах.
При включении мощных приборов лампочки в 2 раза слабее светить начинают, вечером в час-пик пробки может выбить при включении микроволновки, например. Раньше пробки были на 15А, поставил на 25А, больше стрёмно, сгореть боюсь.
> УЗО трёхфазное, от него идёт трёхфазная гребёнка на которой сидят однафазные автоматы (столько сколько розеточных груп в квартире). Напряжение на трёхфазке 400 Вольт на однофазных розетках 230 Вольт.
У нас в стране, насколько я в курсе, три фазы в одну квартиру вообще не заводятся.
Иногда бывают приколы с подключением варочных поверхностей - некоторые думают, что у них на старую плиту идут три фазы - однако, на деле там фаза, ноль и земля.
Понятно. Сам не электрик, смотрю как работают разные подрядчики в нашей компании. На любую более менее серьезную работу подписывается формуляр, в котором указывается тип проводимых работ и возможные инциденты.
Опять же, развита система, когда один работник наблюдает за действиями другого и потом они вместе разбираюсь, что можно улучшить в плане безопасности труда.
У нас безопастность тоже смотрят. Но в том эпизоде я помочь знакомому хотел. А он вместо того чтоб за автоматом смотреть как я просил решил за пивом сбегать чтоб меня за помощь отблагодарить.
> При включении мощных приборов лампочки в 2 раза слабее светить начинают,
Можно померить напругу, как уже советовали. Или сравнить с ситуацией у соседей. Если при включении чайника на два киловатта у тебя, в квартире соседей проседает напряжение, то виновата общая подводка. Если у соседей подобного не замечается, то надо менять проводку. Если она слабая, то должна греться, а это чревато.
В принципе при правильном подходе можно чисто опытно выяснить причину.
> вечером в час-пик пробки может выбить при включении микроволновки, например
Это пробки, а не проводка.
> Раньше пробки были на 15А, поставил на 25А, больше стрёмно, сгореть боюсь.
> На мой взгляд, не очень в этом специалиста, с УЗО, всё-таки, перебор. У меня в двушке установлено: для каждой комнаты пакетник на свет, пакетник на розетки. Усиленный пакетник для кухни, холодильник, чайник, вытяжка и т.д. И самый мощный на кондиционер, гидромассаж, водонагреватель.
Нету там перебора, когда у человека есть деньги на полное обеспечение комфортом всей квартиры вдруг оказывается, что линий электрики надо больше чем дохрена.
С утра в кухне солнышко, 30 градусов в тени под холодильником, хлебнул горячего чайка за завтраком, выжал рубашку и араматно пахнув поехал на работу. У тебя один кондиционер? А на двухкомнатную квартиру в 70 квадратов их в общем-то надо 3 и на каждый свою линию.
На кухне отдельно плита, посудомойка, стиралка, духовка, микроволновка, розеточная группа для чайника и бытовых кухонных, холодильник (лучше ему отдельный автомат, чем уезжая в отпуск я буду все из розеток тягать) и еще десяток мощных приборов которые могут поселится на кухне.
А еще есть 1000 мелочей из-за которых, при наличие достаточных денег, добавишь не одну-две, а десяток линий. Есть защита от протечек на кранах - подведешь к ним отдельную линию, есть маленький ребенок - все доступные ему розетки на отдельные линии и отключать и еще много-много ситуаций.
> Век живи, век учись. Вот идёт у вас кабель питающий промышленное предприятие. Что бы узнать его сечение вы будешь предприятие отключать или всё таки наружный диаметр кабеля замеришь и с каталогом сличишь?
Я не являюсь электриком, меня интересуют только кабеля, используемые в квартирной разводке, а не в промышленности. Чтоб узнать, какое сечение, я воспользуюсь штангенциркулем и замерю саму жилу. Опытный электрик сразу скажет, какой кабель.
> Попробую ещё раз, на бис:
> Рекомендую открыть каталоги различных производителей. К примеру СевКабель и Кольчугинский кабельный завод и посмотреть расчётные внешние диаметры. Существенных отклонений не будет.
Так одно в каталоге, а другое - по факту. Вполне возможно, что медь экономят, а изоляции побольше заливают, а внешний диаметр кабеля остается постоянный.
> ... первое воспоминание после вспышки в глазах было сижу на полу с причёской - дикобраз в последней стадии бешенства.
А в нашей деревне один крановщик зацепил стрелой высоковольтную линию. Смотрим - у него шины дымятся (сыро было, вода под колесами начала закипать). Он, видимо, тоже увидел это дело. Открыл кабину, спрыгнул вниз, зачем-то обернулся назад и схватился за ручку двери. Вот тут-то его и того.
Когда в больнице оклемался, говорит: "Это кто мне сзади доской уебал"?
> Так 20 линий и наберётся на 2к квартиру. Это если очень хочется.
>
> А смысл? Вы представляете себе трассу из 20 кабелей ВВГнг? Как вы её прокладывать собираетесь, в чём прятать?
А что странного в трассе в 20 кабелей? На шине, по потолку, с отводами к потребителям. Прятать за потолок, например.
> > А ты купи, и померь микрометром, посчитай сечение. ВВГнг, к примеру.
>
> Рекомендую открыть каталоги различных производителей. К примеру СевКабель и Кольчугинский кабельный завод и посмотреть расчётные внешние диаметры. Существенных отклонений не будет. При производстве возможны погрешности, но практического значения они не имеют. 3х1.5 с 3х2.5 по внешнему диаметру спутать не возможно.
Расчётный или номинальный диаметр? Утрирую: запихнув в изоляцию такого же внешнего диаметра витую пару 2х0,4, получу я в итоге ВВГнг 2х1,5 с теми же характеристиками? Можно будет через него электрочайник включать?
> Уж извините,но то,что вы рекомендуете мерить жилу микрометром, меня страшно смешит. :)) Так никто не делает. Повторюсь - мерят внешний диаметр не РАЗДЕЛАННОГО кабеля.
Что именно тебя смешит? Слово "микрометр" или слово "мерять"?
Определи внешний диаметр не РАЗДЕЛАННОГО кабеля ВВГ-п 2х1,5
> Уж извините,но то,что вы рекомендуете мерить жилу микрометром, меня страшно смешит. :)) Так никто не делает. Повторюсь - мерят внешний диаметр не РАЗДЕЛАННОГО кабеля.
Если марка кабеля неизвестна, производитель неизвестен - что толку мерить его неразделанный? Может там пол-диаметра - изоляция, а может - наоборот.
И чем еще мерить, если не микрометром? Если жила кабеля - многопрополочная, то мерить надо именно диаметр одной проволочки, умножать на 3,14 и еще раз умножать на количество проволочек. Чем тут микрометр плох - непонятно.
А мерить диаметр всей многопроволочной жилы и от него считать площадь сечения - это неправильно. Ибо там между проволочек - зазоры воздушные.
20 групп в 2-х комнатной квартире - т.е. всего 20 на 2 комнаты, прихожую, кухню, ванну, туалет, балкон и чулан? на 9 помещений 20 групп?
Как то не серьезно.
3 теплых пола, 2 водонагревателя проточных, джакузи, посудомойка, стиралка - эти все еще каждый на собственное УЗО, 2 кондиционера, плита, отдельное питание для Hi-Fi (2 гр), отдельное для компьютеров (2 гр), 9 гр. бытовых розеток (в каждое помещение), 3-4 гр. освещения (отдельно каждая влажная зона).
Ну как уложиться в 20? А это я только самое необходимое перечислил!
> При включении мощных приборов лампочки в 2 раза слабее светить начинают, вечером в час-пик пробки может выбить при включении микроволновки, например. Раньше пробки были на 15А, поставил на 25А, больше стрёмно, сгореть боюсь.
Час пик не должен никак влиять на выбивание твоих пробок. По симптомам (если по всей квартире лампы тусклее светят) похоже на плохой контакт на самом входе в квартиру. Включаешь мощный прибор, сила тока увеличивается - падение напряжения на херовом контакте тоже возрастает. Плюс, он еще и нагревается сильнее. Опасно это, можно пожар устроить. Потрогай стену рукой на месте входа кабеля в квартиру. Кстати, пробки от этого никак не спасут. Если не по всей квартире лампы тускнеют, то плохой контакт в распределительной коробке, вероятно.
> Если марка кабеля неизвестна, производитель неизвестен
то такой кабель вообще применять нельзя...ну или только в роли гордого камикадзе....кабели должны обязательно иметь сертификат государственного образца, который всегда можно запросить у продавца и по серии партии (если есть такая необходимость)проверить завод изготовитель, ну а если уж очень хочется мегаточности и суперспокойствия можно отнести 1 м кабеля в электролабораторию и рублей за 50-60 провести все испытания замеры сопротивления изоляции проводимости и т.п. но по собственному опыту скажу что практически все кабели отечественного пр-ва с легкостью проходят такую проверку....и соответствуют требованиям и даже пожеланиям....
> Например, при организации аварийного питания от генератора, подать напряжение на конкретные потребители в случае прокладки общих магистралей будет невозможно, если заранее это не учесть.
Ну тогда на вводе нужно еще и устройство АВР и отдельный щит с разными системами шин...или планируешь потом группы на генератор вручную перекомутировать ? при отключении электроснабжения на час два например ?
"...большинство кабелей в современных новостройках - мягкие и многожильные..."
Понятия "мягкий кабель" не существует. Мягкой может быть куча какашек. Показанный в кадре медный провод - с многопроволочной жилой и поэтому ГИБКИЙ. А многожильный кабель далеко не всегда гибкий, а тем более, мягкий.
"...из мягкого многожильного кабеля сделать жесткий одножильный..."
Технически невозможно из гибкого провода с многопроволочной жилой сделать жесткий провод с цельнотянутой жилой (разве что пропустить через него приличный ампераж, чтобы проволоки спаялись, но скорее изоляция поплавится, чем они спаяются). Возможно его оконцевать втычным наконечником под опрессовку, что и показано далее.
> Товарищи электрики, а что можно сделать, если в квартире напряжение слабое? Всю проводку менять или что?
> А то мне, чтобы машинку стиральную включить, приходится холодильник из сети вырубать.
в данном случае самый дешевый вариант выполнить отдельную группу для эл. потребителей кухни и (или) для стиральной машинки, только нужно учесть если розетка для машинки установлена в ванной комнате то степень защиты розетки взять IP44 не меньше и диф автомат с током утечки 10 мА.
но в идеале конечно нужно заменить квартирный щиток и проводку если алюминий старый то реально можно погореть....
Зато контакт лучше, чем в случае обжатого наконечника. Припой везде затечет, а в случае наконечника поры воздушные останутся и все такое. Значит, думаешь, что хуже будет. А если серебром залудить?:) Что у него там с проводимостью, надо глянуть.
Инструмент фирмы Hilti, который широко представлен в ролике довольно часто бывает китайского происхождения (во всяком случае, тот что продается в официальном магазине а Минске, РБ), несмотря на надписи на шильдиках. А цены на него - непомерно высоки за счет того, что при гарантийной поломке на время ремонта они привозят на замену такой же новый сами в течение дня, а после ремонта привозят твой и забирают новый. Но это не стоит 2-2,5 кратной цены аналога фирмы Fein (болгарки/дрели)/Duss (перфораторы)/ Festools (шуруповерты/лобзики/шлифовка).
Как руководитель компании господин Земсков достаточно профессионально разбирается в инструменте, но зявления типа "... у меня один перфоратор стоит 55 000..." и наличие дешевого одноразового в промышленных условиях DeWalta говорят о том, что подход к выбору инструмента следующий: либо времянка навыброс после сдачи объекта (его части), либо "...давай, блин, че подороже..." без особого анализа цена/качество, технических свойств для конкретной боевой задачи, качества материалов исполнения (подшипинки/чистота меди обмоток двигателей/металл магнитной системы) и страны просхождения комплектующих.
Хотя, в условиях Москвы деньги на инструмент, я так понял, можно особо не считать.
С таким ходом рассуждений и огромной щитовой для квартиры мало. Хотя да... бывает и такое. Раз видел результат развода на бабки богатых домостроителей. Им на двухкомнатный средних размеров домик сделали по огромному щитку на каждом этаже (включая цокольный), в общей сложности закатали в этот дом 3 километра провода. Вот примерно по такой вот схеме. Хай-Фай - отдельно, компьютер - отдельно. 6 теплых полов, и 10 теплых потолков.
Какой бы хайфайной не была установка, отдельная розетка для неё - тупо выкинутые деньги. У ней должен быть нормальный фильтр, для защитны от помех по питанию, да, а ну как перенести её захочешь? Где в другой комнате (другом углу) брать отдельную розетку потом. И что дает отдельная розетка? Может лучше отдельную фазу для неё прокинуть, ну сразу от подстанции распределительной, чтобы уж точно никто к этому же питанию не подсоединялся.
Дальше мое ИМХО, из соображений необходимой достаточности, розетки комнаты на одном автомате, свет - на другом. Если розеток уж очень много (гостинная там, либо большая кухня) тогда автоматов на розетки - два на комнату. И усе. Как говорится "шо занадто, то нездраво". Т.е. деление на отдельные автоматы это все замечательно, но в этом деле, как в любом другом, главное вовремя остановиться.
Не поверишь, в стольном граде Киеве, искал дифреле на 10мА. И не нашел.
Не помню, тридцатки по моему, самые чувствительные были. С другой стороны слышал много отзывов, когда 10-ки срабатывали на токи утечки по каким то там мелким дефектам провода, или при повышенной влажности.
Беда в том, что после затяжки винте и смены отопительного сезона винт оказывается закручен не так крепко, как при инсталляции.
Та же хрень с припоем. Если многожильный провод пропаивать - при изменении температуры олово расширяется больше, чем медь, и это все за несколько циклов разрушается.
Поэтому в автомобильной проводке под стахом смерти пропаивать ничего нельзя, после зимних -30 летние +50 на солнце убьют проводку.
Не богатым на двушку не нужно больше 16 ампер.
А если речь идет о 60 - значит потребителей много, и они очень разные. Из не всегда правильно в одну группу включать.
Но в целом правильно. Это причуды.
Есть информация, хотя и не проверенная лично, что на луженых скрутках, изолриоавнных ХБшной изолентой (старый советский аналог показанной в видео заливной гермитичной соединительной муфты до 1 кВ фирмы Tyco Electronics Raychem) работают атомные электростанции. До сих пор. Безаварийно.
Камрад, старый конь борозды не портит, но современные технологии, в частности, имеющие место в показанном видео, довольно неплолхо себя зарекомендовали. Да и простые довольно.
> Зато контакт лучше, чем в случае обжатого наконечника. Припой везде затечет, а в случае наконечника поры воздушные останутся и все такое. Значит, думаешь, что хуже будет.
Лудить, а потом соединять винтовым зажимом - хуже. При обжиме "чехол" из припоя скорее всего треснет, какой уж там контакт. Плюс на нём слой флюса остаётся.
> Есть информация, хотя и не проверенная лично, что на луженых скрутках, изолриоавнных ХБшной изолентой (старый советский аналог показанной в видео заливной гермитичной соединительной муфты до 1 кВ фирмы Tyco Electronics Raychem) работают атомные электростанции. До сих пор. Безаварийно.
Эх, камрады...
Почитал я ваши измышления и грустно мне сделалось.
Тёплые полы, кондеи, посудомойки, печки по 10 кВт...
По автомату на розетку и по 5 штук УЗО на сортир. Вы прямо как маньяки какие-то, чесслово.
Я вот живу в 2-х комнатной хрущовке. Ввод у меня 1,5 люминевых квадрата, а счётчик вообще на 5 ампер(надо менять, знаю). И всё образца 1968 года. Без "земли" естественно.
Когда стиралку купили, долго дрессировал жену, что когда она работает пылесос и микроволновку включать нельзя. Иначе оно уже и не работает.
И розеток в квартире изначально было 4. Остальные 8 я уже сам ставил. Автомат само собой один.
Вот такая наша жисть.
А вы говорите 20 групп и лучевая разводка. Эх...
Да, электрики разные бывают.
Одни проверяют на ГРЩ (по низкой стороне - 0,4кВ) не греется ли соединение на шинах путём "дотронуться рукой до шины под напряжением стоя на коврике".
Другие забывают прокинуть рабочий ноль от одной панели шита к другой, в результате получаем при определённых условиях 380В в однофазной розетке. В этом же щите надо соединить все р.нули "УЗО" последовательно тонким проводком.
В стиле "неправильные советы"!!!
Щит надо выбрать максимально маленький, шины между автоматами надо делать перемычками из провода (покупная шина это зло), автоматы нужны такие что бы при закручивании винта срывалась резьба. Автоматы в большом щите можно ставить в один ряд штук 30, тогда если установить на них сверху шину - будет очень удобно менять неисправный автомат.
В большом щите достаточно 3х маленьких отверстий для кабеля сделанных по умолчанию, вырезать отверстия больше, а тем более зачистить заусенцы на вырезанном отверстии под кабель это зло. В "3 маленьких отверстия" кабели не лезут? Надо зачистить внешнюю изоляцию (оставив изоляцию проводников, что мы звери что ли?) и максимально плотно завести пучок проводов так что бы не было свободного пространства.
Нанесение маркировки в/на щите это зло. Всякие бирки, адресные листы, номера групп, схемы, название щита - лишняя информация.
Если в щит пришёл 4х проводный кабель жилу PEN надо посадить на шину N, провод надо максимально укоротить (не отнимайте работу у обслуживающего персонала, они с радостью наростят провод и всё переделают).
Заземление щита, лотков, и др. металлических конструкций - лишняя работа, земля, в случае чего сама найдётся, придёт и дотронется до этой мет. конструкции.
Защитные панели в щите не нужны - в щит имеет право лезть только специально обученный человек, а обычный туда не полезет, у нас все законопослушные и осторожные граждане.
Наконечники опрессовывать можно не все, достаточно обмотать их изолентой что бы выглядело красиво, на шине наконечник прижимается болтом, например на провод 70квадрат достаточно болта 6 мм, главное подобрать по размеру шайбу. Практика показала что такая конструкция может продержаться довольно долго.
Для соединения проводов достаточно купить клеммник "10 руб. 10 соединений", если задняя латунная стенка прорвалась при закручивания винта, не беда, если Ростест всё устраивает то и нам нормально, контакт то есть! Выбирать клеммник надо по сечению проводника, а значит если в отверстие клеммника провод входит соединять можно смело (а вот эти вот непонятные циферки на клеммнике которые практически не видны, это для педантов).
Кабель до розеток можно класть 1,5квадрата, главное что бы от щита уходил как по проекту 2,5квадрата, где и как сделано соединение за не разборной стеной/потолком выяснит обслуживающий персонал.
При установке монтажных коробок, для розеток, в ряд на гипсокартонной стене, не обязательно делать круглые отверстия, достаточно выпилить прямоугольное отверстие - рамка всё выпрямит и скроет.
Много букв наверно нельзя, по этому остановлюсь. В общем подрядчики радуют.
> но на каждую точку вести свой автомат это неудобно, у меня квартира в 4 комнаты, мне шкаф надо распределительныйтделать ))))
Знаю человека у которого в квартире - отдельная комната типа коммутационной-серверной. там стоит настоящий телекоммуникационный шкаф, не считая шкафов для электрики :)
Для отпугивания тех кто не умеет, но хочет сделать - ролик хороший. Хотя можно было напугать страшнее.
Как пособие для начинающих - не годится. Ляпов много.
Особено порадовало: "обратите внимание, кабель весь покоцан, но менять мы его не будем, мы его наростим при помощи мега-муфты". Ну хоть бы тогда обратил внимание на то какой кабель покупать (марка, сколько жил, на что внимание обращать), маркировка муфты и производители.
> а что можно сделать, если в квартире напряжение слабое?
Та же проблема: падает напряжение в доме до 200-205 В. посудомоечной машинке (1 квт) и стиралке (2 квт) не хватает. часто отключаются. Печка (электрогриль) печет похуже -).
В качестве решения использовал стабилизатор напряжения на 3 КВА (не путать с КВт). Модель Elitech АСН-3000. Китай, но качественный. Работает несколько лет без сбоев. Цена вопроса была в районе 5 т.р.. Ну и это ящик некоторого размера, который надо куда-то ставить.
Включаю, понятно, по одному потребителю за раз (к нему подключены п/м, с/м, гриль), но остальная квартира от этого не страдает. На включение холодильника автоматически реагирует (как и на включения техники других жильцов). С выбором мощности надо быть аккуратным, т.к. при повышении напряжения повышается результирующий ток, и можно подсадить соседей (и свои автоматы будет выбивать). Но если соблюдать правило - 1 потребитель в одно время, то все ок. Мощность самого стабилизатора нужно выбирать с разумным запасом, чтобы хватило на работу электродвигателя + нагрев.
> Когда соседи затопят уровень воды как раз у муфты под потолком и будет.
> Как я сам не догадался?
Камрад, причём тут уровень воды?
Вводной кабель, в этом случае, прокладывается в пустотах в стене, вода будет течь по тем же самым пустотам. Достаточно нескольких капель удачно попавших на негерметичную муфту и её придётся менять.
> Не поверишь, в стольном граде Киеве, искал дифреле на 10мА. И не нашел.
>
> Не помню, тридцатки по моему, самые чувствительные были. С другой стороны слышал много отзывов, когда 10-ки срабатывали на токи утечки по каким то там мелким дефектам провода, или при повышенной влажности.
у нас свободно можно купить таких проблем не знаем
если кабель нормальный проблем не будет и розетка соответственно защищена даже если на корпус прорбьет что в ванне последуша например смерти одобно сработает быстро и жизнь цела....но так просто без причины вырубает только если проводка упоротая...опыт использования подобных аппаратОВ очень большой...как правилокабели выпущенные после 2009-ГО года лишины этих недостатков хотя изредка конечно встречаеться....но очень редко...но безопасность особенно если маленькие дети дома превыше всего...
> Если марка кабеля неизвестна, производитель неизвестен
>
> то такой кабель вообще применять нельзя...ну или только в роли гордого камикадзе....кабели должны обязательно иметь сертификат государственного образца, который всегда можно запросить у продавца и по серии партии
Да какой, блин, сертификат.
Вот пришёл ты в новую квартиру. И выяснилось, что там надо удлинить какой-то кабель. Что это за кабель - тебе неведомо. Ну и чего - будешь сертификат запрашивать? У какого продавца? Или будешь наружний диаметр мерить - по изоляции?
Новости
VIP
