Гавана
Джон Леннон в Гаване
Прогуливаясь по Гаване, внезапно обнаружил памятник Джону Леннону. Как и многие, в детстве к Джону Леннону относился положительно (в составе группы Beatles, конечно). Однако вскоре выяснилось, что гражданин Леннон был на всю башку отмороженным либеральным дурачком, и всякое уважение к нему пропало. А вот в Гаване ажно памятник поставили — очевидно, назло американским империалистам.
Сбоку от Леннона дежурил кубинский дедушка, который завидев нас подбежал к железному истукану и напялил на него очки. Мы не возражали. Я присел на лавочку, глянул на истукана и подумал. Скоро ведь и здесь грянут перемены. Строго по либеральным заветам All you need is love начнутся массовые убийства и грабежи — Куба встанет на путь демократии. Ну а бронзового истукана местные либералы тёмной тропической ночью оторвут вместе со скамейкой и сдадут в цветмет. Ведь это и есть настоящая любовь — любовь к деньгам.
Кубинский дедушка хотел слупить с нас пару баксов, но мы ему ничего не дали, потому что жадные. А с железным Ленноном в дедушкиных очках нафотографировались всласть.
Настоящие гаванцы
В городе Гавана фотографировал местных жителей, настоящих гаванцев.
Измождённый тоталитаризмом гаванский дяденька торчал в окошке и курил, я шёл мимо. Завидев фотоаппарат, дяденька яростно замахал руками, предлагая немедленно его заснять. На первом снимке дяденька так радостно смотрит в объектив (24-70), что снимок годится только в семейный альбом. На втором снимке настоящий гаванец устремил мечтательный взор вдаль, получилось значительно лучше. Что характерно, на улице середина кубинской зимы, а дяденька с обнажённым торсом. Да и в оконной раме никаких следов стекла, даже зимой. На Кубе хорошо даже зимой.
Парочку заснял сидючи в кафе, куда мы зашли с целью встретить русский новый год. Засадили по паре коктейлей дайкири, поздравили друг друга. Начали пить кофий, отдыхать под местную музыку, которую наяривали в углу местные же исполнители. А я прикрутил объектив 70-200, чтобы со стула не вставать, и тут образовалась парочка. Про что они говорили — непонятно, что за паренёк — тоже неясно, но мимика у дамы отличная. Похоже, гражданину с рюкзаком ничего не светит.
Пока снимал парочку, сбоку подошла молодая чёрная мама (тоже заснял на 70-200). Количество видных негритянок на Кубе потрясает. Через одну — небывалые гибкость, стройность и жопастость. При этом каждая мало-мальски симпатичная негритянка непременно с младенцем на руках — уже лет с пятнадцати. Надо полагать, младенцы у них свои собственные. Не сильно симпатичные тоже в девках не засиживаются, с мелкими детьми на руках практически все. Вот он — звериный оскал тоталитаризма, люди вынуждены размножаться на радость коммунистам.
Дедушка плёл шляпы возле кабака. Плёл, понятно, не просто так, а в надежде получить денег. Желающие могут сфотографировать дедушку и дать денег за это, а могут купить готовую шляпу. Фотографирование за деньги (24-70) — весьма распространённый "бизнес", ибо туристов орды и фотоаппараты есть у всех. Дедушка был очень старенький, с больными глазами, но не побирался и не клянчил, а с достоинством трудился. Молодец дедушка, я ему денег дал.
Настоящие гаванцы 2
Мужичок в беретке продавал революционную газету
Granma на английском языке. Судя по сугубо бомжеватому виду, продажи неважные. Тем не менее, мужичок был по-кубински бодр, весело улыбался и сам предлагал его сфотографировать. Причём два раза подряд. Объектив 70-200, жёлтая тачка сзади отвлекает, но всё равно хорошо получился. По неясной причине я зажлобился и денег ему не дал. А надо было дать.
Бельё на балконе в пять рядов — стандартная для Гаваны картина. Что в переулке, что на самой главной улице. Эскскурсовод в итальянском Неаполе с гордостью сообщал, что на главной улице развешивать на балконах трусы запрещено. Посмотрите, говорит, как у нас в Неаполе без трусов красиво! Показ привёл в ступор — у нас на Невском никому в голову не приходило трусы сушить. А кому приходило, тем представители тоталитарной власти быстро объясняли, что так делать не надо. Ну а в Гаване тоталитаризм бодрый, и потому повсюду трусы и никому до них дела нет. Причём в пять рядов — нищета. Объектив 70-200.
Девчонок сфотографировал в каком-то закоулке. Девчонки были весёлые и денег не вымогали. Пионерки, наверно. Объектив 24-70.
Дяденька с гитарой наяривал на бульваре в десять утра. Сразу видно, тоталитарный рабочий день задался. Надеюсь, к обеду этот тунеядец уже пел строевые песни в трудовом лагере кубинского ГУЛАГа. Объектив 24-70.
Гаванские улицы
Кубинской зимой улицы Гаваны страшны и даже безобразны.
Летом, понятно, тоже, но там хоть солнце радостное.
А жизнь в Гаване спокойна и безопасна.
Ходи где хочешь и сиди где хочешь.
Гаванский отель Ambos Mundos
В Гаване поселились в элитный по местным понятиям отель Ambos Mundos. За проживание попросили 70 евро в сутки. До того проживали в отеле Commodoro за 50 евро в сутки. Но от Commodoro до центра 10 евро на такси в одну сторону, плюс обратно ещё 10. В итоге получаются те же 70, только живёшь в заднице — спасибо честному и знающему туроператору.
Отель Ambos Mundos, повторюсь, элитный. Название переводится как "Два мира" (или "Оба два мира", не поймёшь), подразумевая старый и новый свет. Вид отель имеет эклектичный, элитным является по целому ряду параметров. Во-первых, построен буржуями — что говорит о качестве постройки, во-вторых, расположен в самом центре Гаваны, в-третьих — именно в нём семь лет проживал и строчил книжки Эрнест Хемингуэй. Выглядит отель благообразно, что в Гаване бывает нечасто. Так, только буквы чуток поотвалились на вывеске, а в целом неплохо.
Центр Гаваны — пешеходная зона. Проезд для машин повсеместно перекрыт вкопанными в мостовую пушками. Пушек в Гаване очень много, демократическая Испания на оборону от других демократических государств денег не жалела. Да и то не всегда помогало.
На входе встречал бывалый кубинский портье неопределённой расы, который тут же распознал в нас русских и бодро сообщил, что его зовут Сталин. Под наш жизнерадостный гогот вытащил какое-то удостоверение личности, в котором действительно было прописано имя Сталин. Латиноамериканцы вообще радуют — то у них Ильич, то Сталин. Товарищу Сталину, уволокшему наши чемоданы, немедленно выдали жменю мелочи на чай.
Пока товарищ Сталин управлялся с чемоданами, в тёмном углу мной было замечено некое подобие бассейна, скрещенного с фонтаном. В чаше данного сооружения плавала какая-то непонятная рыба — не то кубинская щука, не то атлантическая барракуда. Когда я подошёл к краю сооружения, рыба немедленно подплыла к тому же месту с другой стороны и начала внимательно смотреть мне в глаза. Честно говоря, даже не подозревал, что рыбы на подобное способны. Во-первых, рыбы тупые и в массе вообще не знают, куда и зачем смотреть — смотрят на что попало. Во-вторых, из-под воды смотреть непросто — преломление и всё такое. То есть если ты рыба, смотришь на одно, а видишь другое — так устроена подводная физика. И если в воду смотришь — всё точно так же. Думаешь — вот она, рыба, а вдаришь палкой — её там нету. Взгляд у кубинской рыбы был такой тяжёлый, что я от неё убежал. Какая она была — пресноводная или морская, так и не разведал. Прилюдно пить из корыта было как-то не очень.
Внутре отеля — проходной двор. Двери в кубинских домах высокие и практически всегда открыты настежь — для прохлады. Через эти раскрытые двери потоком идут глазеющие туристы. Тут же стоит рояль, на котором наяривает кубинский музыкант. Днём его толком не разглядел, разглядел ближе к вечеру, но об этом чуть ниже. На втором этаже днём никого нет, но к вечеру ситуация резко изменяется — о чём тоже несколько ниже.
Вокруг отеля постоянно кипит жизнь. Ежедневно по утру проводится некое подобие карнавала. Нормальный карнавал бывает нечасто, а вот для сбора денег — каждый день. Группа кубинских граждан в исключительно пёстрых шмотках яростно отплясывает на ходулях. Вокруг бегает специально обученный кубинец с сачком для денег. Гражданин требовательный, только что сачком по башке не лупит зазевавшихся и не протягивающих бабло туристов. Такое поведение, безусловно, не может быть признано правильным, поэтому я ему денег не дал.
Возле отеля целый день тусуется псевдо-Хемнингуэй. Дяденька отрастил бороду, справил пиджачишко, надыбал фуражечку, и теперь всего за один американский доллар фотографируется со всеми желающими. Постоянно тусуется с сигарой такого размера, что дедушке Фрейду впору разрыдаться. Я с ним фотографироваться, понятно, не стал — так, щёлкнул издалека. Видимо, по причине моей жадности (см. Трясущиеся руки) дяденька получился не очень резкий, но всё равно колоритный.
На крыше отеля Ambos Mundos расположился ресторан. Как и положено в кубинском общепите, полчаса к тебе вообще никто не подходит. Потому мы там просто посидели, сбацали пару-тройку фоток да пошли жрать в другое место — с павлинами. Вид с крыши весьма характерен для Гаваны.
Нежравши спускаясь с крыши, обнаружили мемориальный номер Хемингуэя, 511. И немедленно его посетили. Внутре номера присутствует тётенька-экскурсовод, которая на понятном английском немедленно всё рассказала про старину Хэма. Старина Хэм пил как не в себя, то есть бухал яростно. Нажравшись, драл всех баб, которых мог уболтать — историческая койка неплохо сохранилась. Страдал от пулевого ранения в ногу, полученного в Испании, поэтому на машинке строчил стоя босиком. Например, именно здесь настрочил роман «По ком звонит колокол».
Книжек у знатного автора было поразительно мало. Или, может, всё давно растащили. Хотя говорят, что в номере всё поддерживают в том виде, как было в момент убытия известного постояльца.
По всему отелю развешаны совершенно идиотские фотографии Хемингуэя. В холле, в коридорах, во всех номерах – повсюду. Кто фотографировал – непонятно, но эстетический накал невероятный.
Следует отметить, что творчество гражданина Хемингуэя на меня никакого впечатления не произвело. Есть известная присказка: читывал я ХемингуЯ, но так не понял ничего. Поскольку читал взрослым дяденькой, то понимать там особо нечего – книжки хороши для юношеского возраста. Но, собственно, кто я такой, чтобы судить? Правильно, никто.
Кстати, на шкафчике стоит модель яхты «Пилар», с которой дедушка Хэм ловил марлинов. Помогал ему в этом кубинский дедушка Грегорио Фуэнтес, который, по слухам, был прообразом старика из мега-рассказа «Старик и море».
Между этажами в отеле Ambos Mundos проделана эстетичная дырка – как в хорошей тюрьме, только без сеток на этажах. Внизу, кстати, плавает жуткая рыба, но на фотке не видно. Сколько туда пьяных постояльцев упало – страшно подумать. Не менее страшно думать о том, что с ними сделала адская рыба. И тем не менее, дырка придаёт учреждению известную воздушность, создаёт простор. И, как нетрудно догадаться, отлично проводит разнообразные звуки, в чём мы смогли убедиться ближе к вечеру.
Вечером началось самое интересное. Поскольку на Кубе сплошные тропики и тепло якобы круглый год (брехня, зимой там никакого тепла нет — натуральная холодрыга), то заделыванием щелей никто не озабочен. Двери по три метра высотой — нараспашку, если закрыть – везде щели такие, что ворона не складывая крыльев пролетит, в окнах стёкол нет. Всё это, как нетрудно догадаться, не только обеспечивает качественную вентиляцию помещений, но и даёт возможность слышать абсолютно всё, что происходит в гостинице.
При попытке забыться сном после напряжённейших фотографических прогулок обнаружилось, что лабающий в холле пианист играет как будто в нашем номере. Репертуар у пианиста широчайший — от песен Beatles до произведений Аллы Пугачёвой. Звучит этот "компот" настолько адски, что мы даже спустились посмотреть на маэстро. Когда спустились, бармен как раз помогал вдохновению — накатывал для маэстро полный стакан рома. Днём я думал, у него в стакане вода, а он — эвон. Маэстро одним глотком умело пригубил примерно треть и снова ударился в творчество.
Невдалеке от рояля умело отплясывал танго какой-то иностранец гомосексуальной наружности, тормозя партнёрш в самых странных позах. Возле рояля расположилась толстая и несимпатичная русская девица, которую обхаживала пара молодых негров. В баре орудовал бармен, за стойкой сидели солдаты любви — проститутки, чёрная и белая.
Мы подошли взять пару коктейлей "Куба Либре". Это полстакана рома и полстакана колы – назван коктейль в честь дружбы между США и Кубой, каковые и являют собой в коктейле колу и ром. Чёрная проститутка радостно нам улыбнулась. Физиономия у работницы сферы сексуальных услуг была кем-то порезана – шрам от правого угла рта и чуть ли не до уха. Не то побывала в лапах компрачикосов, не то сказала чего лишнего — выяснить не удалось. Белая вела себя значительно скромнее. Видать, поэтому лицо целое.
Только мы присели на диванчик, как чёрная тут же метнулась к нам. Кубинцы в массе английского языка не знают, причём не знают, судя по всему, из идеологических соображений. Граждан США они не без оснований ненавидят – несмотря на любовь к Куба Либре. Вместе с гражданами США кубинцы ненавидят их язык. Говорящий по-английски кубинец — большая редкость, и если не знаешь испанского — серьёзные проблемы в общении гарантированы. Владеют английским сутенёры да проститутки — им по работе надо. Так и тут, подсевшая страхолюдина проявила недюжинные познания.
На академический вопрос о расценках сообщила, что готова оказать массу интересных услуг всего за 75 долларов. И, вытаращив глаза, сообщила, что "в городе" за то же самое потребуют не менее 100. Было смешно – рассказывать в дорогом отеле про то, что за ближайшей помойкой всё дороже.
Пока резанная занудствовала, два негра возле рояля умело склоняли русскую девушку Свету к сожительству. Страхолюдная Света мерзко кокетничала и отвратительно хохотала. Мы распрощались с назойливой шлюхой и пошли в номер. По дороге увидели, что на втором этаже организованы яростные пляски молодых кубинцев для пожилых туристок. Толковые негры мастерски скакали, похотливые старушки гнусно хихикали. Музыкантики отжигали изо всех сил. Ясен пень, эту музыку тоже было отлично слышно в номере.
Но ещё лучше были слышны разговоры девушки Светы с неграми, которых она привела к себе в номер. Сперва негры бодро уговаривали Свету на секс, а Света истерично хохотала от такого напора внимания. Потом негры по очереди совокуплялись со Светой, а Света орала от восторга на весь отель. Но самое интересное началось тогда, когда негры пояснили Свете, что драли её сугубо за деньги. И что пора бы расплатиться за такой добротный секс. Тут Света заверещала как пилорама — дескать, дала по любви обоим, а тут такая негритянская мерзость! Русские и нерусские маты исторгались Ниагарой. В конце концов в номер пришёл охранник, что-то рявкнул, негры испарились, бесплатно отодранная Света наконец-то заткнулась. Утихомирился на первом этаже пианист, смолкла музыка на втором этаже. Наступила относительная тишина и я уснул.
Как в этом отеле жил и творил Хемингуэй — не представляю.
Неудивительно, что он так сильно бухал.
По Хемингуэевским местам
Морозным гаванским утром мы брели по набережной Малекон. Говорили, понятно, о всемирном потеплении. Многие думают, что зимой на Кубе тепло. Хрен там был — тепло, my ass. В этом году зима на Кубе выдалась что надо. Двенадцать градусов и зверский ветер с Атлантического океана. Куртка, свитерок, нормальные портки, башмаки — всё как дома.
Зимой на Кубу — ни ногой.
Как следует промёрзнув, решили пробежаться по Хемингуэевским местам. Как пояснял ранее, гражданин Хемингуэй бухал как не в себя, потому места у него были простые — отель да пара кабаков. Где, как нетрудно догадаться, дедушка употреблял горячительные напитки. Кабак Хемингуэя номер один — Флоридита. Расположен, понятно, на одной улице с известным отелем Ambos Mundos — старина Хэм не любил бессмысленную беготню не пойми куда.
Заведение состоит из двух половин. Одна — бар, в который ломятся народные массы. Вторая — ресторан, куда никто особо не стремится. Надо понимать, цены соответствуют популярности заведения. В уголке скромно сидит металлический (с виду, пощупать не удалось) старина Хэм — именно к нему рвутся туристы, дабы сесть рядом и сфотографироваться. В кабаке очень темно, потому получилось не очень.
Утверждают, что именно в кабаке Флоридита придумали коктейль Дайкири. Об этом при входе прикручена табличка.
Делают коктейль дайкири так: в охлаждённый фужер накатывают белого рома, засыпают чайную ложку сахара, капают ликёра, давят лайм и наваливают толчёного льда. Я в коктейлях не специалист — пью только освежающие под финал яростной попойки, каковые дают эффект удара бейсбольной битой по затылку. А тут с холодрыги — жрите лёд, будьте любезны! Докладываю: никакого восторга. Три фужера выжрал чисто для галочки.
Второе по любимости место Хемингуэя — кабак Ла Бодегита. Бодегитов в Гаване почему-то много, в отличии от Флоридиты, которая одна. На всякий случай какую-то сфоткал. Судя по толпе туристов — настоящую. Внутрь не пошёл, потому что кроме дайкири дедушка Хэм любил мохиту, а туда тоже лёд насыпают.
Зимой — даже кубинской — радости никакой.
Варадеро
Новогоднее утро на пляже Варадеро
02 января 2010 года мы бодро выбежали на утренний пляж. Ещё вчера, первого января, мы радостно плескались в ласковых волнах Атлантического океана, но уже на следующее утро всё сложилось иначе. С океана дул откровенно холодный ветер. Через затянутое мрачнейшими тучами небо пробивались первые лучи восходящего солнца — картина прямо таки библейская.
Конечно, мы не были на пляже первыми. Есть люди, которые встают пораньше и и тут же приступают к морскому отдыху.
Вода, тем не менее, была тёплая. Но коварный ветер с тёплой водой нагоняет каких-то гадостных морских тварей. С виду твари похожи на полиэтиленовые пакетики — такие синие пузырьки. Наверху — прозрачный гребешок, внизу — опасные счупальцы. Определителя с собой не было, но судя по всему — это португальский кораблик, он же физалия. Не смертельно, но действительно ядовитая скотина. Если наступить кирзачом — кораблики прикольно лопаются. А в воде жгутся настолько яростно, что можно потерять сознание и дать подводного дуба.
Поскольку все пляжи на Варадеро укомплектованы толковым охранниками, все охранники как один показывали на злобные кораблики и говорили, что купаться нельзя. Кроме того, вдоль всего берега полощутся на холодном ветру зловещие красные флаги. Это тоже верный признак того, что купаться нельзя.
Ну, нельзя — и нельзя. И мы побрели по берегу, разглядывать природы. Природы на Кубе очень красивые. Плюс, конечно, Атлантический океан. Неподалёку, в паре километров, был замечен неплохой коралловый мысок. Ведя интеллектуальную беседу про баб, мы решительно направились к мысу.
Погоды стояли редкие: небо в тучах, низкое восходящее солнце светит под тучами на океан. Океанические фотки радуют глаз!
Отважный Олег прокрался по самому краю жуткого обрыва:
Вдоль берега растут тропические кусты — не то мангры, не то кто ещё. Растут густо, через такие даже с саблей не прорвёшься. На отвоёванных у мангров участках колосятся кактусы. Колючие, выглядят грозно.
В полосе прибоя лежала дохлая кубинская рыба. Грустная такая. Возможно, это была рыба-самоубийца. Я её потрогал — твёрдая.
А сразу за дохлой рыбой показалась вилла Дюпона, известный домик Ксанаду.
В двадцатых годах прошлого века знатный химик Дюпон приобрёл у испанцев в собственность большую часть полуострова Икакос, на котором ныне расположен курорт Варадеро. Приобретённые земли оборотистый Дюпон немедленно сдал в аренду кубинцам и американцам — капитализм рулит! Американцы и кубинцы мигом застроили полуостров игорными и публичными домами — капитализм рулит! К началу тридцатых полуостров кишмя кишел ворьём, жуликами и шлюхами. Капитализм рулит!
Ну а себе Дюпон соорудил мега-виллу за 338 тысяч долларов, чудовищную по тем временам сумму. На сегодняшний день домик выглядит достаточно скромно и на мега-достопримечательность никак не тянет, несмотря на красочные рассказы в путеводителях.
А в 1959 году на Кубе случилась революция. Американских уголовников с острова попёрли, местное ворьё пересажали, наиболее наглых — перестреляли, проституток отправили трудиться в народное хозяйство. Дюпон, понятно, убежал, и теперь в его домике кубинский народный ресторан с французской кухней. Но мы туда не пошли.
Ближе к вечеру решили посмотреть на закат. На берегу нас снова встретил бодрящий зимний ветер со стороны Майами.
И, несмотря на холодрыгу, закат действительно удался.
Выезд в Атлантику
В разгар отдыха было принято решение осуществить выход в Атлантику. По ходу хотелось изловить какую-нибудь мега-рыбу, к примеру — глубинного шылишпёра. Или там марлина с мега-саблей на носу. Или даже тунца нажористого. В принципе, я кого угодно сожрать могу, но тут речь была про экзотику.
Через дорогу от нас располагалась база различных плавсредств, предназначенных для катания туристов. База оснащена высокохудожественным входом, обещающим разнообразные морские забавы. Заманенных внутрь встречает бетонный дедушка Хемингуэй – руки в стороны, держит за нос свежепойманного марлина.
Приятнее всего, как нетрудно догадаться, совершать заплывы на яхте. Парус, волны, ветерок. Рыбу лучше всего ловить с мега-катера — куча удочек, в глубине марлины отпихивают тунцов от наживки. Но все катера как-то маловаты и без парусов, и потому было решено взять яхту, вмещающую 25 человек. Понятно, на троих.
Стоянка плавсредств хорошо охраняется — в наличии забор и толпа охранников. Все хорошо одеты, все предельно вежливые. В ходе торгов относительно найма плавсредства, непрерывно задавали вопрос: сколько стоит сплавать в Майами? Реакция на вопрос всегда одинаковая: секундная пауза в полном замешательстве, потом дикий смех. Надо понимать, все капитаны — члены партии с немереным стажем, про Майами не может быть и речи. Не зря же всё так сторожат.
Яхта Nikky оказалась 1935 года постройки, но переоборудованная и очень крепкая. Понятно, американская. Паруса поднимаются/опускаются автоматически, на всякий пожарный есть дизель — вдруг ветер не в ту сторону подует. Ну и вот с утра пораньше мы вышли в Атлантический океан. Погоды стояли неплохие, дизеля было не слышно, ветер надувал паруса.
Морские прогулки неизменно настраивают на философический лад. Откроешь рот пошире, чтобы морской бриз в башке шуршал, вытаращишь глаза подальше — и прёшься. Рассекаешь водную гладь, озираешься в поисках гигантских кашалотов и чудовищных кракенов.
Само собой, в ходе заплыва проводились сеансы фотографирования. Умело фотографировали паруса, море-океан и друг друга. Фотоаппарат Хассельблад — аппарат невыразимых достоинств. Даже затвор срабатывает со звуком перелома дробовика 12 калибра. Мощь!
В экипаже яхты два человека — капитан и матрос. Капитан, крепкий мужик сурового латиноамериканского вида, сказал, что бывал в России и поэтому немного говорит по-русски. Это порадовало, ибо с английским на Кубе серьёзные проблемы. Далее капитан сообщил, что матроса зовут Рамон. Мы порадовались, ибо примерно половина мужского населения Кубы — сплошь Рамоны. А меня, говорит капитан, зовут Феликс. И выдержав мхатовскую паузу, добавил: Эдмундович! Мы дружно заржали — похоже, и впрямь в наших краях бывал. После чего вырвались на просторы Атлантического океана.
В океанских далях капитан поинтересовался, чего мы хотим в морской прогулке: рыбалку, высадку на цивилизованный остров для стандартного обеда, или ловлю лангустов с последующим пожиранием оных на секретном острове? Мы, понятно, выбрали лангустов. После чего капитан надел маску, ласты, взял железный крюк и бросился за борт — ловить лангустов.
Рыбалка, кстати, производилась в автоматическом режиме, на установленную на корме удочку. Стояла она, я так понял, сугубо для виду, хотя за нами волоклась наживка, но на неё так ничего и не попалось. На вопросы про экзотических рыб Эдмундыч пояснил, что для марлинов сейчас не сезон, а тунцы проживают на глубине, куда мы сегодня не поплывём. Вместо этого, говорит, будем ловить лангустов. Которых, говорит, немного погодя сожрём. Спорить никто не стал.
Нельзя сказать, что Атлантический океан возле Кубы кишит лангустами. Но в целом они где-то там под камнями прячутся. Я спросил, не разбрасывают ли толковые кубинцы по океанскому дну автомобильные покрышки? Ну, чтобы лангусты вили в покрышках гнёзда и толковым парням было бы проще их ловить? Вразумительного ответа не получил – видимо, при коммунизме лишних покрышек не образуется вообще, всё используется без остатка.
Поэтому лангусты сидели под какой-то каменной плитой, на которую мы умело вышли и возле которой встали. Для извлечения зверей из-под камня приспособлен крюк, который заводят лангусту под хвост и цепляют. Чик — и вот он, уже на яхте.
Лангуст — это такая здоровенная креветка. От омара/лобстера отличается полным отсутствием клешней. Через это омар/лобстер и лангуст — совсем разные звери. Вместо клешней у лангуста длиннющие усы. Вид у пойманных зверей жуткий и по мне не сильно приятный — чисто личинка чужого. Во всяком случае, острого желания взять в руки не испытываешь. Ну, если только для фотки.
Отловленные твари были немедленно подвергнуты разделке. Ещё под водой им втыкают под панцырь крюк, поражая в нервный центр. Ну а пойманных и обездвиженных расчленяют напополам здоровенным ножом. Тычут приблудой в середину спины, и – хрясь! – разваливают пополам до самой задницы. Потом разворачивают, и то же самое в другую сторону – хрясь! – башку напополам.
В головах у всех лангустов нет мозгов – и этим лангусты похожи на некоторых граждан. Вместо мозгов в голове у всех лангустов находится говно, и этим они ещё больше похожи на людей. Заботливо накопленные лангустами говны вымываются в океанской воде, после чего приступают к кулинарной обработке.
Мастерски расчленяя добычу, Эдмундыч поинтересовался – отличаю ли я самца от самки? Я сказал, что среди людей отличаю легко, а вот лангустов вижу в первый раз. Эдмундыч перевернул зверя кверху брюхом, и говорит – гляди. Я поглядел, но ничего знакомого не увидел – лангусты устроены совсем не так, как люди. Тогда Эдмундыч пояснил, что у самки на задней паре лап есть добавочные когти. А на брюхе у самцов подхвостное мясо сверху прикрывают два лепестка, в то время как у самки – несколько. После такого познавательного рассказа расчленёнка и выполаскивание дерьма пошло веселее.
Готовят их просто и без затей — варят как наших раков. В каюте на плите — кастрюля с кипятком, лангуста туда — нырьк, через пять минут обратно готовая — вжик. И уже типа на стол.
Пока суд да дело, подошли к секретному научному острову, куда не возят кого попало. Остров богато порос манграми — специальными деревьями, которые пускают адские корни куда попало и сосут воду даже из океана. Сразу подумалось, что неплохо бы к ним привить картошку, чтобы в океане росла. Но дело Мичурина на Кубе, похоже, не процветает. Вместо картошки на манграх сидел наглый пеликан. Вид у пеликана мудрый — не смотри, что тупая птица. Завидев нас, пеликан выпустил упругую струю жидкого кала и улетел. Поговорить с ним об этой выходке не удалось.
Приготовленный лангуст телом бел! А шкурой красен, и даже бур.
Мясо очень нежное, вкусное. Предлагается поливать неким специальным кубинским соусом (вкусным). Отлично идёт под кубинское же пиво. Ничуть не хуже идёт и без него. Выедается из шкуры непринуждённо, без усилий. С омаром, говорят, так просто не справишься: для вскрытия омарьего панцыря нужны специальные пассатижи, кусачки, долото, киянка и прочий инструмент. И жрать омаров надо, я так понимаю, в скафандре – чтобы не заляпаться.
Своевременно подоспевший Эдмундыч пояснил, что жрать надо не только подхвостное мясо и не только мясо из головы (мозга у лангусты, повторюсь, нету), ещё надо жрать деликатесные лапки. И показал, что лапку надо ломать на куски, а потом тонким куском лапки пропихивать мясо из толстого куска лапки наружу. В результате лангусты были выжраны без остатка.
В кубинских ресторанах от лангустов дают только хвосты, а тут — от кончика носа до кончика хвоста. При этом в ресторане хороший лангустовый хвост стоит 25 евро, а на секретном острове — 10 евро сколько сожрёшь. Мы сожрали по три целых лангуста каждый. И через некоторое время сожрали бы ещё — настолько хорошо идут и такие вкусные. Особо понравилось, что объедки надо выкидывать за борт. Это ж практически мой любимый морской закон: поел — посуду за борт!
Нажравшись деликатесного мяса, предприняли экскурсию по секретному острову. На острове расположена некая научная станция, следящая за научным выращиванием кубинских крыс. Кубинская крыса называется хутия, в сущности своей похожа на нутрию. Выяснить едят ли кубинцы собственно крыс – не смог. Учёный товарищ всё время рассказывал о том, что едят сами крысы – кукурузу, рис. А в пожирании самих крыс сознаваться отказывался.
Наши-то нутрии вкусные, их все нормальные пацаны жрут. Чисто кролик, только крыса. Главное – гостям не говорить, что они жрут. Тогда нутрия и за праздничным столом идёт отлично. А вот с кубинскими осталось неясно. Тем не менее, крысы крайне наглые, расхаживают по острову не таясь. В процессе фотографирования кубинского муравейника одна пришла обнюхивать меня.
Окромя крыс на острове проживают кубинские игуаны. Игуаны неожиданно оказались здоровенными страшными тварями. Кубинский учёный приманивал их свистком, а потом аккуратно гладил — сперва помахивая рукой в воздухе, а потом уже осторожно поглаживая по шкуре. Я тоже погладил — тёпленькая такая и шершавая, чем-то похожа на новый кирзовый сапог. Но заметно, что все эти поглаживания ей решительно не нравятся. Учитывая размер жуткой твари и осторожность гражданина от науки, создалось мнение, что кубинская игуана отлично кусается и хвостищем приложить может.
Наглаженная игуана важно удалилась в пластмассовую трубу, которая ей заменяет норку, а мы ознакомились с бытом кубинских учёных на секретном острове. Живут скромно, спят в гамаках на улице. Но как и все кубинцы – люди весёлые и крайне доброжелательные. Мы им дали денег, чем улучшили ихнее и без того хорошее настроение в разы.
Погода тем временем испортилась, и атлантический пейзаж стал похож на Ладожское озеро в ноябре. Тем не менее, мы отважно гуляли по берегу.
Ну и когда мы нажрались и на всё насмотрелись, задул серьёзный ветер и пошёл дождь. Эдмундыч мастерски вырвался из бухты на оперативный простор и мы помчались к дому. Яхта на дизеле идёт не шибко быстро, поэтому нас постоянно обгоняли всякие мега-катера и катамараны — ветер был очень сильный и все ломились домой. Ну а мы продвигались без суеты – неспешно и авторитетно.
Тупые чайки пытались прорваться к островам, но против ветра не хватало тяги. Чайка упирается, машет крыльями изо всех сил — и стоит на месте, не продвигаясь ни на метр. Намахавшись от души и поняв, что до острова всё равно не долететь, даёт поворот направо и с бешеной скоростью скрывается в морской дали.
Мы немедленно похватали куртки и забрались на нос плавсредства, наслаждаясь стихиями. Океанический ветер, волны шибают через борт — полный спектр удовольствий. Передвигаться по яхте можно было только на четвереньках, держась зубами за леера. Тем не менее Эдмундыч бодро прибегал к нам со стаканами рома, предлагая усугубить морские удовольствия. До бухты и пирса дошли с победным воем и песнями, без приключений.
Было круто.
Кубинский дельфинарий
Выбрав свободную от варадерского отдыха минуту, решили посетить кубинский дельфинарий. Благо практически возле нашего отеля. Просят недорого, всего по шесть евро с носа. У нас как раз столько было, и мы пошли. Дельфинарий оказался перегороженным морским заливом, а дельфины — местными морскими жителями. Видимо, не успевшими вырваться за забор. Народ расселся по трибунам, расселись и мы. Коммунистический дельфинарий аскетичен — горячие пирожки по рядам не разносят, но кое-какую жратву можно прикупить на входе. Мы были сытые, потому расселись без еды.
На заборе расселись местные птицы, чайки и пеликаны. В отличие от нас, похоже, голодные. Чайки похожи на наших, но мелковаты. Питерская чайка значительно здоровее. Когда наша чайка как сядет на мусорный бачок, бачок того гляди перевернётся. А кубинские чайки — просто птички, несерьёзные. Вот кубинский пеликан — это да. Пеликан мало того что здоровый, так ещё и с виду очень умный. Во всяком случае смотрит пеликан со значением.
Пока я разглядывал пернатых, со стороны океана подкрался маленький дельфинчик и принялся птиц пугать — выпрыгивать из воды, падать пузом об воду и всех забрызгивать. Птицы веселья не разделяли и разлетались кто куда, а дельфинчик бодро носился вдоль забора и без устали забрызгивал всех, кто ещё не улетел.
Принял решение фиксировать процесс, прикрутил объектив 70-200. Было облачно, но солнце через облака светило в морду, что красоты снимкам не добавляет. Оглядевшись, принял второе решение — снимать не отрывая задницы от скамейки. Знаю я этих дельфинов: подойдёшь к забору, а они ка-а-к прыгнут — и ты как тот пеликан, с головы до задницы мокрый. Так что лучше сидеть на скамеечке, и как получится — так получится.
Тем временем на специальную платформу подтянулись дрессировщицы, к дрессировщицам немедленно вынырнули взрослые дельфины, принялись носиться вокруг платформы и показывать всякие триксы. Если дельфинов никогда не видел, ловкость оных может изрядно удивить. Морские звери вытворяют такое, что как-то даже неясно — как это у них получается. Прыгают, крутятся, вертятся, ловят мячики, кидают мячики, скачут через кольца и палки, плавают стоя на хвосте — дети визжат от восторга.
Как только дельфины приступили к работе, оживились голодные пеликаны. Немудрено — дельфинов за триксы кормят рыбой, ну и вдруг толковому пеликану чего обломится? Все сидевшие на заборах и прятавшиеся в кустах дружно спикировали к платформе и столпились на дорожке. Надо признать, вели себя пеликаны крайне прилично — не орали, не шумели, под ноги не лезли. Так, вежливо толпились, бочком аккуратно подступая к ящикам с рыбой. Некоторые, правда, тревожно обсирались, а потом на своих говнах подскальзывались и падали, но выступлению дельфинов это не мешало.
Распугивая пеликанов и шлёпая босиком по жидкому пеликаньему говну выбежал дрессировщик-дяденька. Дяденька немедленно подозвал главного дельфина, запрыгнул к нему на спину, одной ногой упёрся в плавник, другую поставил дельфину на башку — и стоя помчался по волнам, демонстрируя чудеса равновесия. Заодно и ноги помыл. В целом дяденька оказался крайне ловок — не как дельфин, конечно, но тоже ничего.
Плюс дяденька оказался не только ловкий, но ещё и крепкий. Два дельфина подныривают, упираются носами в пятки и резко выталкивают дрессировщика из воды. Настолько резко, что мужик пролетает через кольца, подвешенные в паре метров над водой. Сами дельфины, конечно, прыгают значительно бодрее и выше, но и мужика пробрасывали крайне умело.
Дельфины, что характерно, не напрягаются — видно, что им весело, резвятся, очень смешно щебечут. Хорошо они не кусачие — при такой ловкости в море было бы вообще не зайти. Кстати, ходят слухи, что дельфины людей в море не спасают, а балуются с ними. Ну, типа тыкают носами, поддерживая на поверхности. Повезёт — утолкают к берегу, не повезёт — утолкают в море. Известно только про тех, кто вылез на берег. А сколько они в море утолкали — знают только добрые дельфины-спасатели.
Напрыгавшись через кольца, дяденька взял кубинский флаг и патриотично проплыл туда-сюда стоя на одной ноге на носу у дельфина. Viva Cuba! Что за тяга у дельфиньего хвоста, что он такую тушу на носу держит — остался в недоумении.
Далее дельфины принялись ловить мячи и закидывать их в баскетбольное кольцо. Ловкость, повторюсь, нечеловеческая — у них же глаза чтобы смотреть под водой. А видят всё и попадают куда надо безошибочно.
Дельфинам по-прежнему было весело, дрессировщика они любят. Принципы дрессировки не совсем понятны — как он их под водой дубасит? Может, он их не дубасит, а выключает кислород — затыкает воздушную дырку, что-то типа пытки "слоник". Хотя тоже вряд ли, после такого дельфины бы его закинули на бетонный пол или башкой обо что-нибудь приложили.
По окончании представления поступило два предложения: желающие поплавать с дельфинами могут занести в кассу по 90 евро с рыла и прыгать в воду, а нищие могут сфотографироваться с дельфинами за десятку. Многие побежали в кассы, где сдали деньги, получили спасательные жилеты и полезли в воду. За раз влезло 12 человек — сразу на штуку евро. Дельфин пару минут покружил посреди людей, кое-кто успел его потрогать. После чего дельфин уплыл и больше не возвращался. Деньги, я так понял, никому не вернули. Мы смеялись.
Значительно интереснее проходило фотографирование. По команде дрессировщика дельфин "целовал" всех желающих в ухо, потом выползал на пузе на платформу, и, элегантно задрав хвост, мастерски позировал со всеми желающими. От мам с детьми не было отбою.
Когда подошла тётенька без ребёнка, но с дяденькой, дрессировщик сперва предложил ей просто сфоткаться. Дельфин высунул морду, тётенька схватила его за плавники — фотка у дяденьки готова. А потом дрессировщик предложил поцеловаться с милым зверьком, но для этого, говорит, надо сесть на край платформы. Тётенька сперва не хотела садиться в воду, но потом поддалась на уговоры и села. Дельфин тут же выскочил, умело навалился на тётеньку и принялся активно имитировать половой акт. Тётенька держалась молодцом — смеялась и отпихивала наглое животное. Дяденька не моргнув глазом продолжал снимать. Трибуна выла от восторга, некоторые побежали заносить дополнительные деньги в кассу.
А с трибуны подорвалась тётенька из Канады, подбежала к дрессировщику, плюхнулась на край и попросила, чтобы дельфин то же самое проделал с ней. Дельфин тут же вынырнул, тётка из Канады вцепилась в него так, как не за всех мужиков держатся. Дельфин принялся наяривать, а тётка не выпуская дельфина из лап завалилась на спину и принялась орать от восторга. Ох уж эти мне иностранцы...
Завидев этакое бесстыдство, многие пеликаны отворачивались. И тем не менее, тётка из Канады сорвала мощный аплодисмент.
Нам в дельфинарии понравилось, было смешно.
Новости
VIP
