Некоторое время назад побывал в Сирии. Для наших людей Сирия – это практически Terra Incognita. Как выяснилось, самые продвинутые примерно представляют, где Сирия находится. Эксперты даже могут сказать, что столицей Сирии является Дамаск. Ну и понятно, многие в курсе, что Сирия является частью «оси зла» и находится в перманентном конфликте с Израилем. Этим, в общем, знания большинства людей о Сирии и ограничиваются. Наверное, поэтому большинство моих знакомых были, мягко говоря, удивлены, когда я туда собрался. Называли меня психом. Вернуться живим, по их словам, у меня шансов почти не было. Все удивлялись, зачем я туда еду.
На самом деле, в Сирии огромное количество достопримечательностей. На этой территории в разные времена существовали самые разные цивилизации, каждая из которых оставила свой след. Сирия была римской провинцией, потом частью Восточной Римской Империи, этой территорией владели арабы, турки, часть Сирии входила в состав Иерусалимского королевства крестоносцев. Так что в Сирии есть что посмотреть. Кроме того, страна дешевая, экзотическая для европейца, и там тепло.
Что касается безопасности, Сирия – одна из самых безопасных стран мира. Хотя самое первое письменно зафиксированное преступление произошло на территории Сирии, в районе современного Дамаска, с тех пор уровень преступности в этом регионе сильно понизился. По сравнению с Россией уличная преступность там просто отсутствует.
В Сирию летел через Москву. При посадке в самолет один мужчина латинской наружности так яростно крестился, как будто собирался отправиться не в Москву, а прямо на свидание с Богом. То ли у него вызывал сомнение самолет ТУ-154М, то ли он не доверяет компании “Аэрофлот”. А может, просто боится летать.
В московском аэропорту Шереметьево нужно было переехать из Терминала 1 в Терминал 2. Заявляется, что транзитных пассажиров между терминалами аэропорт возит бесплатно, даже есть расписание автобусов. Однако, в соответствии с расписанием автобус не появился. У меня рейс был через несколько часов, так что меня это не волновало. Автобус появился через полчаса после времени в расписании. Правда, водитель сказал, что у него закончилась смена, но за 50 рублей он меня в Терминал 2 отвезет, т.к. ему все равно туда ехать. Я согласился.
В Дамаск прилетели ночью. В талибан у трапа самолета никого не записывают, отвоевывать Голанские высоты не направляют. Визы дают быстро, отказов не видел. Главное — не иметь в паспорте любых отметок Израиля. С отметками Израиля в паспорте въезд в Сирию заказан. Еще ходят слухи, что женщинам на границе визу могут не дать, и лучше ее получить заранее. Но я в аэропорту не видел, чтобы какой-нибудь женщине отказали в визе. Отпечатки пальцев, как при въезде в оплот свободы и демократии, тоже ни с кого не снимают.
Как только вышел из аэропорта, ко мне тут же подошел таксист. К моему удивлению, повел он меня не к машине, а обратно в аэропорт. В аэропорту подвел к стойке компании, в которой он работал. Расплатился там, получил чек. Только потом пошли к машине. Привезя в отель, таксист пошел со мной, и только убедившись, что все в порядке, и я вселился, попрощался со мной.
Про отель сказать особо нечего. Единственная особенность – в комнате был указатель на Мекку. Это чтобы мусульманин знал, в какую сторону ему совершать молитву. И в туалете есть шланг с водой – мусульмане вроде не пользуются туалетной бумагой. У них там все туалеты снабжены этими подмывочными шлангами. Хотя в гостинице туалетная бумага была.
На следующее утро отправился осматривать Дамаск. Рядом с гостиницей был Российский культурный центр. Заглянул туда, в надежде раздобыть карту Дамаска. Меня там встретил странный человек, которого мой визит то ли напугал, то ли удивил, то ли и то, и другое вместе. Я так и не понял, почему мой визит вызвал у него такую реакцию. Предполагаю, у них это редкость, чтобы завалился человек с улицы и стал что-то спрашивать. В любом случае, карт у них не было. Рядом был еще информационный туристический центр, в котором тоже, почему-то, не было карт Дамаска. В общем, картой разжиться мне так и не удалось. Хорошо, что перед отъездом я распечатал карту, скачанную из интернета. Качество у нее было так себе, но, за неимением других карт, пользовался этой. Кстати, в России путеводителей по Сирии я тоже не нашел.
Существуют замечательные места, которые нравятся абсолютно всем. Например, Прага. Не встречал еще ни одного человека, который побывал в Праге и не был бы в полном восторге от этого города. Дамаск, думаю, понравится не каждому. Все-таки, это город в бедной стране третьего мира, со всем, что из этого вытекает — город довольно грязный, местами весьма обшарпанный. Но мне Дамаск понравился. Историческая часть города очень интересная, много достопримечательностей. Ну и для жителей европейской России город довольно экзотичный.
Основная историческая часть Дамаска находится в пределах городской стены, существующей, как минимум, с римских времен. Вообще, сколько лет Дамаску, я думаю, точно не известно никому. Я где-то читал, что около 7000 лет. По крайней мере, считается, что это самый старый из существующих ныне и постоянно населенных городов в мире.
Рынок — это сердце любого восточного города. Хотя, можно сказать, что весь Дамаск — один большой рынок. По крайней мере, его центральная часть. Но, тем не менее, в Дамаске есть, так сказать, главный рынок. Называется Аль Хамидия. Существует бог знает сколько веков. Представляет собой крытые средневековые улицы, на которых находятся лавки, торгующие чем угодно. Выглядит, конечно, очень колоритно. Попадаешь туда, и возникает ощущение, что перенесся в сказки 1001-й ночи. На рынке, помимо лавок, есть все — кафе, рестораны, мечети, бани. Одна баня там постоянно действует около 700 лет! Я, правда, не решился ее посетить.
Интересен местный торговый этикет. В принципе, примерно то же самое я наблюдал в Турции. Если хозяин приглашает посетить его лавку, и ты принимаешь его приглашение, то он обязательно угощает тебя чаем или кофе. Я, правда, всегда сначала предупреждал, что ничего покупать не собираюсь, а просто смотрю. И вот так хозяин сидит с тобой, пьет чай, беседует. Попутно, конечно, все равно рекламирует свой товар. Но покупать не обязательно. Никакой негативной реакции на то, что ты сидел, пил с ним чай/кофе, но так ничего и не купил, нет. Или, если и есть, то явно она никогда не выражается. У меня сложилось впечатление, что им просто в кайф пообщаться с посетителем.
Каждая лавка обязательно снабжена портретом президента – Башара Асада. И не только лавка. Портреты президента в Сирии встречаются на каждом шагу. Сирия хоть и демократическая республика, но демократия там вполне управляемая. Количество сроков, которые президент может находиться у власти, неограниченно. Предыдущий президент Хафез Асад, отец нынешнего, находился у власти до самой смерти – лет тридцать. Причем предполагалось, что после его смерти пост президента перейдет к его старшему сыну, но тот неудачно погиб в автокатастрофе, и президентом стал младший — Башар Асад. Портретов предыдущего президента и его старшего сына тоже везде много. Есть в Сирии и многопартийный парламент. Но многопартийный он, похоже, только номинально, есть у них своя «Единая Сирия» — партия Баас.
Кстати, когда я был в Сирии, как раз или приближались парламентские выборы, или недавно прошли – по городу были расклеены плакаты разных политических партий.
В конце главной улицы рынка (главной условно, она самая широкая) находится знаменитая мечеть Омейядов. Для мусульман это какое-то крутое место, туда ездят паломники из разных стран. Еще лет 20 назад она, кажется, была самой большой мечетью в мире. На ее месте был языческий храм еще в римские времена. Потом, во времена Восточной Римской Империи, христианский храм. Потом пришли арабы и перестроили храм в мечеть.
Пускают в мечеть всех. Правда, немусульманам нужно покупать билет. Стоит недорого, на наши деньги – 25 рублей. Пока искал билетную кассу, наткнулся на мавзолей Саладина – самого известного врага крестоносцев на Ближнем Востоке. Он находится рядом с мечетью. Мавзолей скромненький, до мавзолея Ленина на Красной площади в Москве ему далеко. Почетного караула тоже нет, как и очереди на посещение. Вход свободный. Нужно только, как и при входе в мечеть, снимать обувь.
В мечети Омейядов находится что-то типа мавзолея, в котором хранится голова Иоанна Крестителя. Мусульмане называют его пророк Яхья. Вообще, Википедия утверждает (если, конечно, ей можно верить), что существует нескольких голов Иоанна Крестителя, хранящихся в разных местах, и одиннадцать указательных пальцев. Так что, возможно, голова не подлинная. Тем не менее, христиане тоже посещают эту мечеть. Где-то слышал, что иногда там даже проводятся христианские службы. Не знаю, правда ли. Один из минаретов мечети называется минарет Исы Бен Мариам или минарет Иисуса Христа, по-русски. Местные считают, что в день Страшного Суда Иисус Христос спустится с неба прямо на этот минарет, и на то место, куда он должен ступить, мусульманские священники каждый день кладут новый ковер.
Есть в Дамаске и христианские места, например, дом святого Анания, который крестил Апостола Павла. В нем существует подземная церковь. Или городские ворота, где Апостола Павла в корзине спустили за городскую стену, чтобы он мог скрыться от преследователей, которые хотели убить его. Теперь там церковь.
Вообще, старый город Дамаска практически не изменился со средних веков. Убрать электрические провода и электрическое освещение — все остальное было точно также и 200 лет назад, и 500. Немного похоже на район города, в котором заблудился Геша в "Бриллиантовой руке" — такое же безумное переплетение узких улочек.
Рядом со старым городом, который внутри стены, находится практически такой же город за крепостной стеной. Есть рядом и приличный район с хорошими гостиницами, офисами, банками и т.д. Красивое здание старого железнодорожного вокзала, на котором останавливался знаменитый Восточный Экспресс. В общем, в Дамаске есть что посмотреть.
Женщины в Сирии практически все носят хиджаб. В принципе, это обычный платок, который они оборачивают вокруг головы. Наиболее распространенный цвет — черный, но встречаются и другие цвета. Одежда — или длинное "платье" до пят, типа балахона, часто черного цвета, или нечто, напоминающее старые советские плащи. Иногда носят брюки и что-то типа длинной куртки. Некоторые ходят с закрытым лицом. Иногда встречаются и по-европейски одетые. Около 14% населения Сирии христиане. Христианки носят европейскую одежду. По нашим меркам одеваются достаточно скромно. Т.е. никаких миниюбок, декольте до пояса или торчащих из-под джинсов трусов.
Многие представляют исламских женщин как угнетенных и лишенных всяких прав. В Сирии у меня такое впечатление не сложилось. Правда, работающих женщин довольно мало. Но не думаю, что это потому, что есть какие-то ограничения на прием женщин на работу, кроме естественных. В основном, на всех работах заняты мужчины. Зато женщин много в магазинах, кафе. Выглядят при этом вполне веселыми и довольными жизнью.
Мужчины, в основном, одеваются по-европейски. Хотя встречаются одетые по-арабски. Но, таких меньшинство. Кажется, все сирийские мужчины курят. Сирия — это рай для курильщиков. Курить там можно, наверное, практически везде. Даже там, где формально нельзя, все равно курят. Зайти в любое помещение с сигаретой — это нормально. В СССР так было, наверное, лет 50 назад. Еще они любят сидеть в кафе и курить кальян. Причем курят они какой-то ароматизированный табак — запах очень приятный. Правда, недавно видел сообщение, что в Сирии якобы запретили курение в общественных местах. Но, видя, сколько курят сирийцы, мне в такое трудно поверить.
Алкоголь в Сирии не продается практически нигде, даже пиво в кафе подают безалкогольное. В ресторане гостиницы алкогольных напитков тоже не было. Возможно, в дорогих гостиницах алкоголь есть, но в той, где я жил, не было. Алкоголь можно купить в христианском районе Дамаска. Зато на каждом углу продают свежеотжатые соки и молочные коктейли с фруктами. Причем, если у нас вечером мужчины собираются в пивной и пьют пиво, то в Сирии реально мужчины собираются точно так же и пьют эти молочные коктейли. Наливают их часто в пивные кружки – точно такие же, какие у нас в советские времена были в каждой пивной. Интересно, откуда они у них? Наследие советско-сирийской дружбы?
Раз речь зашла о советско-сирийской дружбе, то немного об отношении к русским и о том, что за люди сирийцы. К русским в Сирии относятся очень хорошо. Более того, не знаю, существует ли другая страна, где к русским относились бы настолько хорошо. В 100 случаях из 100, узнав, что ты из России, сириец заводит хвалебные оды России, начинает рассказывать, какая это замечательная страна, какие хорошие люди русские, что сирийцы и русские – друзья навек и т.д. Причем, у меня сложилось впечатление, что все это абсолютно искренне. Часто, узнав, что ты из России, просят их сфотографировать.
Сами же сирийцы люди очень открытые и доброжелательные. И что приятно, они не смотрят на туриста, как на ходячий кошелек. Наверное, сказывается то, что туристов в Сирии не очень много, и живут они не за счет туризма. И еще сирийцы люди какие-то очень простые, и присутствует в них детское восприятие мира. Например, банальное копание траншеи вызывает у них неподдельный интерес и собирает толпы любопытствующих.
Автопарк в Сирии состоит, в основном, из всякого хлама. Большинство машин старые, много «Пежо», судя по внешнему виду, моделей 60-х годов. Наверное, сказывается то, что Сирия в течение около четверти века была французским протекторатом. Много наших автомобилей. Российский автопром представлен в полном объеме. В основном, конечно, ВАЗом. ВАЗовские модели есть почти все — от классики до самых последних. На фоне других машин, ездящих по дорогам Сирии, наши десятки и Калины выглядят приличными современными автомобилями. Есть машины и всех других наших производителей. Причем там встречаются такие машины, которых у нас уже практически и не осталось. Какой-нибудь ИЖ-каблук, например, или ГАЗовский "джип", стоявший на вооружении Советской Армии до УАЗа (ГАЗ-69, кажется).
Современные иномарки в Сирии (хотя для них и наши машины — тоже иномарки) в основном недорогие. Что-нибудь китайское или корейское. Дорогих машин практически нет. Зато там ездят такие раритеты, которые в других странах уже давно стоят в автомобильных музеях. Некоторых автомобильных фирм уже давно не существует, а их машины все еще ездят по Сирии! Хотя, конечно, это не
Куба – такого количества раритетов на дорогах, как на Кубе, в Сирии нет.
Движение в Дамаске днем плотное, машин много. А так как большинство из них еще и старые, то загазованность на некоторых улицах бывает довольно сильная. Дышать бывает тяжело. Пешеходов пропускать не принято, а если учесть, что ПДД особо не соблюдаются, на сигналы светофора и указания регулировщика водители внимания обращают мало, то с непривычки перейти улицу может быть непросто. Я способ перехода улиц в Дамаске перенял от местных жителей. Делается это путем бросания себя под колеса автомобиля. Естественно, не бездумно. Надо улучить момент, когда в потоке машин образуется небольшой разрыв, достаточный для того, чтобы водитель сумел притормозить перед внезапно возникшим препятствием, и смело выбегать на проезжую часть. Тогда водители чуть-чуть притормозят, и появляется возможность перебежать на другую сторону улицы.
Каждая вторая машина в Дамаске, да и в других городах — это такси. Такси стоит очень дешево. 10-15-минутная поездка по городу стоит от 1 до, максимум, 2 долларов. До аэропорта из центра Дамаска ехать примерно 35-40 минут — 10 долларов. Также в Дамаске существует развитая сеть автобусов и маршруток (сервИс, с ударением на втором слоге, по-местному). Стоят вообще копейки. Но так как все надписи по-арабски, и говорит население, в основном, тоже только по-арабски, понять, куда они идут, нет никакой возможности. Но при тамошней дешевизне такси пользоваться автобусами/маршрутками необходимости не возникает.
Читал, что среди арабских стран Сирия самая обеспеченная квалифицированной рабочей силой. Может и так, но при взгляде со стороны создается впечатление, что все заняты или торговлей, или извозом, или служат в армии и других силовых структурах. Причем, много людей, у которых настолько мелкая торговля, что непонятно, как они ею живут. Например, взрослый мужчина может торговать с переносного лотка копеечными одноразовыми зажигалками. И это весь его товар. Кажется, что производительным трудом практически никто не занимается. Правда, в старом городе много мелких мастерских, где осуществляется какое-нибудь примитивное ремесленное производство. На самом деле, наверняка существует какая-то промышленность, но, в общем, Сирия не производит впечатления страны, устремленной в будущее. На фотографии торговец чаем. Причем это не туристический аттракцион.
Между городами в Сирии существует развитое автобусное сообщение. Автобусы ходят от автобусных станций, или как их называют местные, гаражей. Соответственно, чтобы попасть на вокзал, надо сказать таксисту что-нибудь типа "гараж" и название автобусной станции или название города, куда надо с этого автовокзала уехать. Из Дамаска я ездил с автовокзала, который называется "Хараста".
Автовокзалы в Сирии отличаются от автовокзалов в России тем, что в Сирии, я так понял, на автовокзале работает несколько компаний, занимающихся перевозками. Соответственно, попав на вокзал, нужно найти офис компании, осуществляющей перевозку в нужном направлении. Впрочем, сделать это нетрудно, т.к. обычно при входе на вокзал к тебе тут же бросается несколько человек — работников компаний-перевозчиков. Достаточно сказать, куда тебе нужно, и тебя отведут в нужный офис. Чтобы купить билет, нужно предъявить паспорт (неизвестно, это касается только иностранцев, или местных тоже). Служащий переписывает данные из паспорта в специальную тетрадку, потом продают билет. Что они там переписывают непонятно, так как, похоже, ни один из кассиров, с которыми мне приходилось общаться, читать на других языках не мог. По крайней мере, каждый из них, держа в руках мой паспорт, спрашивал из какой я страны, принимая то за итальянца, то за испанца.
Проезд на междугородних автобусах дешевый. Проехать полстраны (я ездил до одного города 170 км, до другого почти 300) стоит 1,5 — 2 доллара! Купив билет, нужно найти свой автобус. В билете все написано по-арабски, поэтому понять, где находится автобус и во сколько он отправляется, из билета невозможно. Я поступал так — шел с билетом вдоль ряда автобусов, показывал билет каждому водителю и спрашивал "бас <название города, куда я еду>?", пока не находил свой автобус.
Автобусы, похоже, ходят очень часто. Мне ни разу не пришлось ждать отправления больше 5 минут. Автобусы не новые, но нормальные. Мне кажется, они несколько лет поработали где-нибудь в Европе, а потом были проданы в Сирию. В автобусе всегда работает кондиционер, на окнах плотные шторы от солнца. Помимо водителя в автобусе едет стюард, который разносит воду. Также у них принято периодически прыскать освежителем воздуха в систему вентиляции, чтобы в салоне нормально пахло. Дороги хорошие, автобус идет со скоростью больше 100 км/ч.
Помимо Дамаска, посетил в Сирии еще два места — Крак Де Шевалье и Пальмиру. Крак Де Шевалье — самый большой замок крестоносцев на Ближнем Востоке. Первоначально на его месте была небольшая арабская крепость, которую крестоносцы взяли еще во время первого крестового похода. Однако, крестоносцы так спешили в Иерусалим, что покинули крепость не оставив там даже гарнизон. В результате им пришлось брать ее повторно. Во времена крестоносцев этой территорией владел граф Триполи. Он передал замок ордену госпитальеров (из-за нехватки денег на его содержание?). И вот они-то уже развернулись, перестроив замок и превратив его в самый большой оплот крестоносцев на Святой Земле. Замок был неприступен. Его не раз осаждали, но всегда неудачно. И только в конце 13 века, когда у крестоносцев на Ближнем Востоке уже земля под ногами горела, и они покидали эти земли, замок был сдан султану Сирии и Египта Бейбарсу в обмен на разрешение защитникам замка беспрепятственного прохода после получения защитниками замка подметного письма якобы от графа Триполи, в котором был приказ оставить замок. Сейчас замок включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Замок находится примерно в 60 км от города Хомс, находящегося примерно в 170 км от Дамаска. По дороге в Хомс случилось два небольших происшествия. Сначала автобус, на котором я ехал, сломался, отъехав от Дамаска километров 20. Я сначала не понял, что произошло. Автобус остановился посреди пустыни, часть пассажиров вышла, часть осталась внутри. Посидев немного, решил выйти и я. А там уже вовсю шел ремонт. Пассажиров, казалось, непредвиденная остановка совсем не беспокоит. Однако, время шло, а конца ремонта не было видно. Я уже начал подумывать, не двинуться ли мне дальше автостопом, но тут на смену сломавшемуся автобусу подошел другой. Все пересели в него, и мы поехали дальше.
Потом я еще чуть не отстал от своего автобуса. Где-то на полпути автобус сделал остановку у придорожного кафе. Все пассажиры вышли и пошли перекусить. Я тоже решил поесть. Пока я ел, подошло еще два автобуса, пассажиры которых тоже зашли в кафе. В результате, я не заметил, как мои попутчики сели в автобус. Заметил только, когда автобус уже отходил. Хорошо, что удалось его догнать, пока он разворачивался на стоянке.
От Хомса до замка и обратно ехал на такси. Причем таксист попался, который вообще ни слова не понимает по-английски. Даже название "Крак Де Шевалье" не знал. Хорошо, что я знал, как это место называют местные — Калат Аль Хосн. Определение цены за доставку проходило путем рисования цифр на бумажке. По крайней мере, арабские цифры он знал. Удивительно, но, несмотря на то, что ни один из нас не владел языком, который знал бы другой, по дороге мы даже немного поболтали.
Замок реально впечатляет. Я ничего подобного раньше не видел. Два ряда стен, между ними ров, который раньше был заполнен водой. Сейчас вода сохранилась только в одной части. Стены высокие и толстенные. Высокие башни. Все это в очень хорошей сохранности. Провел в замке часа два — три. Облазил его весь. У меня с собой был фонарик, и я смог залезть в такие помещения, куда туристы не заходят. В некоторых особенно дальних помещениях на потолке висели летучие мыши.
И раз уж речь зашла о крестоносцах – такое наблюдение. Небольшой процент сирийцев выглядят так, как будто сошли с пропагандистских плакатов 3-го Рейха, изображающих истинных арийцев. Доктор Геббельс, глядя на них, был бы доволен. В Германии они легко могли бы сойти за немцев. Думаю, что это наследие крестовых походов. Притом, что в целом сирийцы имеют вполне арабскую внешность.
Пальмира — это тот самый город, в честь которого Санкт-Петербург называют Северной Пальмирой, когда хотят подчеркнуть его красоту. Современная Пальмира — это, похоже, главный туристический брэнд Сирии. По крайней мере, это единственное место в Сирии, из тех, что я посетил, где бродят толпы туристов и постоянно разъезжают туристические автобусы. Пальмира известна своим античным городом, точнее его развалинами. Еще там есть небольшая арабская крепость и захоронения античных времен, которые тоже показывают туристам. Но главная достопримечательность — это античный город.
В отличие от других мест Сирии, местное население в Пальмире живет, похоже, в основном от обслуживания туристов. И это их слегка испортило — здесь население нацелено на выкачивание из туристов денег. Я об этом читал еще до поездки, но, тем не менее, в Пальмире меня обманул таксист-жулик. Дело было так. Сойдя с автобуса в Пальмире, я был тут же взят в оборот этим негодяем. До античного города там недалеко, около 1,5 км. Можно дойти пешком. Однако таксист помимо античного города предложил отвезти еще в арабскую крепость, а потом посмотреть некие tombs. За все запросил 1000 сирийских фунтов (около 500 руб). Я офигел от таких раскладов — по местным меркам это большие деньги. Такси из города Хомс в Крак Де Шевалье и обратно (60 км в одну сторону) плюс три часа ожидания там обошлись мне в 1500 фунтов. А здесь античный город — вот он виден, замок — немного дальше, но тоже не очень далеко. Оставались, правда, загадочные tombs. Я попытался, было сказать, что эти tombs мне нафиг не нужны. На что таксист начал закатывать глаза, говорить, как же можно обойтись без осмотра tombs. Мол, все хотят видеть tombs. При этом, хотя я и смотрел кино про Лару Крофт, слово tomb напрочь забыл. Так что я не понимал, что мы с ним обсуждаем. В общем, он меня убедил, что без осмотра tombs мне не обойтись. А окончательно он меня добил тем, что пообещал после всего посадить на автобус до Дамаска. Дело в том, что в Пальмире нет автовокзала, и я читал в интернете, что оттуда якобы тяжело уехать. В конце концов, сошлись с ним на 700 фунтах.
Отдал я ему деньги, и мы поехали. Таксист был какой-то уж слишком услужливый. Стоило нам, например, остановиться, он тут же выскакивал из машины, обегал ее и открывал мне дверь. Причем бежал он буквально на полусогнутых ногах в каком-то полупоклоне. И вообще выглядел очень подобострастно. Мне это не нравилось, но деваться было уже некуда.
Сначала поехали смотреть арабскую крепость. Она находится на высоком холме над городом. Выглядит неплохо, но до Крак Де Шевалье ей далеко. Внутрь попасть не удалось, т.к. ворота были закрыты. Пришлось ограничиться внешним осмотром. Рядом с крепостью болтался мальчонка, который, как только мы подъехали, стал втюхивать мне всякую фигню типа наборов открыток и т.п.
Потом поехали смотреть tombs. По дороге заехали в какой-то музей (?) и забрали толстого мужика со связкой огромных ключей от этих самых tombs. Tombs оказались захоронениями античных времен. Они там двух видов — в виде башни в несколько этажей или в виде подземного мавзолея. Около захоронений тоже терся араб, пытающийся сбыть туристам всевозможную туристическую ерунду. В подземном захоронении сохранились фрески античных времен.
Потом поехали в сам античный город. Там таксист меня оставил, сказав, что приедет через два часа. Еще оставил визитку с телефоном, чтобы звонить, если что. Через два часа его, конечно, не было — я же ему уже заплатил. Я подождал минут 20, потом позвонил, но автомат сообщил что-то типа, что неправильно набран номер или абонент недоступен. В общем, обманул меня, подонок. Ну да ладно, как говорил Марк Твен, турист, которого не обманули — это не турист.
Сам античный город производит грандиозное впечатление. По площади он огромный, наверное, несколько квадратных километров. Сохранились руины всяких храмов, улиц, домов и пр. Для любителей античных развалин представляет несомненный интерес.
А уехать из Пальмиры оказалось совсем нетрудно. Я зашел в первую попавшуюся гостиницу, рассудив, что их постояльцы как-то должны уезжать от них, и они должны быть в курсе, как мне попасть в Дамаск. Так и оказалось. Хозяин гостиницы вызвал мне такси, таксист отвез меня к автобусу и посадил на него.
Интересно, насколько сирийцы не знают иностранных языков. Когда в Дамаске поймал такси, чтобы ехать в аэропорт, таксист не понял, куда мне нужно. Мне-то казалось, что слово «аэропорт» настолько международное, что его поймут в любой стране. Оказалось, что нет. Пришлось изобразить пантомиму – раскинуть руки и изобразить летящий самолет. А еще в Дамасском аэропорту самый дешевый из виденных мной магазин беспошлинной торговли.
Новости
VIP
