«Тунис, столица Туниса, главный экономический и культурный центр страны, административный центр провинции Тунис. Расположен на западном берегу Тунисской бухты Средиземного моря, вокруг лагунного озера Тунис», — так написано в Большой советской энциклопедии. Изначально Тунис был пригородом знаменитого Карфагена, поэтому его история началась задолго до нашей эры. А столицей он стал при арабах, которые начали контролировать эти территории в 7-8 вв. н.э. Они не стали восстанавливать Карфаген, поскольку считали этот город проклятым — ведь разрушен он был не один раз! В этом преуспели римляне, вандалы, ну, и сами арабы, конечно.
Поскольку Тунис и то, что осталось от Карфагена, находятся неподалеку, посещение достопримечательностей объединено в одну экскурсию (во время этой экскурсии также можно побывать на развалинах одной древнеримской бани и в городке Сиди-Бу-Саид). Сейчас в столице живет почти 2 млн. человек (вместе с пригородами), это примерно пятая часть населения страны. Высотных зданий сравнительно немного – как, впрочем, и в других городах Туниса. Большинство домов имеют два-три этажа. Самое высокое здание в стране – это 22-этажная столичная гостиница «Африка». Вон она вдали, синеет слева на фото. Где-то читал, что хотят строить новый район из небоскребов, но пока, видимо, это только проекты.
В общем, сейчас тунисская столица (по крайней мере, ее центр) выглядит очень уютно и красиво. Здесь есть Медина – остатки старого города, относящиеся к 9-11 вв. н.э. Старые стены разрушились, а потом и вовсе были снесены за ненадобностью, остались только входы. Вот один из них.
За ним – лабиринт из узких улочек, дома нескольких тысяч человек, которые до сих пор живут там, восточный базар и множество различных лавок. По Медине нельзя ездить на автомобиле. Некоторые здания — медресе, мечети, мавзолеи – могут быть закрыты для тех, кто не исповедует ислам. Считается, что Медина Туниса – самая большая в стране и одна из самых красивых в Магрибе, около 30 лет назад она была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Но наше знакомство со столицей началось с других знаковых мест: сначала автобус проехал по кольцу мимо местного Биг-Бена и остановился неподалеку от него.
Если присмотреться, то можно увидеть на основании данного сооружения какие-то замазанные надписи. Вздохнув, гид пояснил, что они появились во время недавних беспорядков. Часы на площади были установлены по случаю Дня Преобразования: 7 ноября 1987 года к власти пришел ныне изгнанный президент Зин эль-Абидин Бен Али. Название площади долгое время было привязано к этой праздничной дате, но потом ее переименовали – в честь Мохаммеда Буазизи, того самого уличного торговца овощами, самосожжение которого стало одним из символов «жасминовой революции».
Революция
Несколько слов о «революции» — термин этот применительно к Тунису я считаю достаточно спорным, но называть произошедшее каким-то словом все-таки надо. Более чем за 20 лет правления Бен Али в стране расцвела коррупция. Причем народ винил в этом даже не столько президента, сколько его жену Лейлу и ее окружение. Ходили даже слухи, что именно Лейла и станет следующим президентом Туниса. Мировой экономический кризис обострил многие проблемы в стране и добавил новых. Власти собирались повысить цены на хлеб, что, естественно, мало кому могло понравиться. Приток мигрантов из Туниса ограничила Франция. Росло число людей, имеющих образование и не имеющих работы. В общем, беспорядки возникли не на пустом месте, и когда стало понятно, что время Бен Али заканчивается, некоторые граждане решили претворить в жизнь свои заветные мечты.
Одним достаточно было принять участие в митингах и демонстрациях, другие устраивали перестрелки с полицией. Некоторые молодые люди отправилась громить алкогольные магазины, а радикальные исламисты попытались сжечь местный квартал «красных фонарей» (да, проституция в Тунисе легализована). Мусорщики потребовали увеличения зарплаты и на какое-то время устроили забастовку: наши гиды потом за это не раз извинялись и говорили, что раньше было гораздо чище. В итоге переходное правительство подняло зарплату мусорщикам, какое-то пособие стали выплачивать и образованным безработным. Не так давно прошли выборы в Учредительное собрание, которое во многом и должно решать, как жить стране. Мое мнение: порядки в Тунисе в дальнейшем будут примерно такими же, как в Турции.
Улицы
Поскольку вся наша группа состояла из россиян, то нас сначала повели к Храму Воскресения Христова — он построен по подобию церкви Покрова на Нерли во Владимирской области. Его появление также связано с революцией: после того, как большевики выбили Врангеля из Крыма, корабли Черноморской эскадры и другие суда прибыли в тунисский порт Бизерта, а на них — несколько тысяч человек. Было это в декабре 1920 года. Сначала русские основали Храм Великого князя Александра Невского в Бизерте, а затем и Храм Воскресения Христова в тунисской столице. Иконы и андреевские флаги, снятые с тех кораблей, до сих пор находятся в этих храмах. После фотографирования мы отправились к другому культовому сооружению — католическому собору Cент-Винсент-де-Поль.
Собор был построен в конце 19 века, его отличает массивный фасад в нео-романском стиле. Вроде как, это самое крупное здание колониального периода, сохранившееся в стране. Рядом с собором находится памятник Ибн-Хальдуну – он уроженец Туниса, во второй половине 14 века занимал высокие посты при дворах правителей некоторых восточных стран, известен как историк и философ. Увидев каменного деятеля, немедленно вспомнил фразу из известного советского фильма: «Кто ж его посадит? Он же памятник!» Да, памятник посадить нельзя. Но установить вокруг него противопехотные заграждения и поместить рядом военную технику – можно. И это еще один отголосок тех событий, которые происходили в столице Туниса минувшей зимой.
Вооруженных людей в погонах мы видели и около посольства Франции, и около МВД Туниса.
Позже, во время экскурсий по стране, несколько раз доводилось наблюдать представителей силовых структур и их бронетранспортеры рядом с банками. Еще в столице запомнились многочисленные уличные кафе, понятные указатели, большое количество мужчин, сидящих на ступенях оперного театра, и мальчик, который решил бесплатно прокатиться на трамвае.
А еще обратите внимание на это оливковое дерево – ему больше тысячи лет!
Руины
Экскурсия в столицу предполагает посещение того, что осталось от Карфагена, и развалин термов Антонина Пия. Некогда великий город мы созерцали со смотровой площадки, но это только часть исторически значимых камней, поскольку руины Карфагена есть и в других местах.
Над развалинами Карфагена возвышается собор в честь французского короля Людовика IX. Этот монарх возглавлял седьмой и восьмой крестовые походы, оба они оказались неудачными: в седьмом крестоносцы были уничтожены или взяты в плен (в том числе и сам король), а во время восьмого Людовик IX скончался от чумы. Собор, как считается, установлен на месте его смерти, в нем покоится часть останков короля и кого-то из его приближенных. В некоторых помещениях расположен музей, который известен собранием древнеримской мозаики.
Потом мы поехали в термы римского императора Антонина Пия, жившего в 86-161 гг. н.э. Термы – это такая древняя банька высотой с многоэтажный дом. Антонину повезло: в годы его правления не было войн за исключением нескольких мятежей в провинциях, поэтому он мог спокойно строить монументальные бани и другие сооружения. Колонны, которые вы видите, специально восстановили для того, чтобы показать былой размах. Стен и крыши нет — обрушились от времени, ну а камни и мрамор на протяжении веков растаскивали для своих построек люди, жившие неподалеку. Туристы имеют возможность побродить по руинам, в относительной сохранности здесь находятся лишь подвальные помещения.
Сиди-Бу-Саид
В таком необычном городе я еще никогда не был! Понятно, за что его называют «бело-голубой жемчужиной» — на протяжении почти ста лет здесь запрещено что-либо менять в облике зданий. Уникальный населенный пункт десятки лет привлекает к себе людей искусства, на его узких мощеных улицах были сняты сцены многих художественных фильмов, а в некоторых домах расположены частные музеи и картинные галереи.
Тунис нередко называют «перекрестком цивилизаций», и Сиди-Бу-Саид – это результат влияния многих народов. В разные времена здесь жили берберы и финикийцы, строили виллы римские патриции, объединялись в общины праведники-суфии (город, кстати, назван в честь известного исламского святого Абу Саида, тут находится его могила). Считается, что в облике города есть кое-что от мавров (иногда их еще называют морисками), которые прибыли сюда из Испании, спасаясь от религиозных гонений, — вот почему Сиди-Бу-Саид нередко сравнивают с Андалусией. Кроме того, в 16 веке здесь какое-то время стоял испанский гарнизон.
Второе рождение Сиди-Бу-Саида связано с именем французского барона Родольфа д’Эрланже. Именно он в 1905 году убедил бея Туниса выкрасить все дома в два цвета – белый и голубой, что сразу же прославило городок. В конце 19 – начале 20 века сюда начали прибывать европейские знаменитости, в том числе художники. Некоторые даже свой стиль меняли, — причем всегда в позитивную сторону! — плюс производительность труда у них увеличивалась. Есть даже мнение, что такое направление в живописи, как экспрессионизм, отчасти зарождалось именно здесь – в небольшом городе на побережье северной Африки.
К сожалению, наши впечатления о Сиди-Бу-Саиде оказались слегка... смазанными что ли. Во-первых, мы заблудились, поднимаясь вверх по этим улочкам, поэтому так и не смогли найти смотровую площадку, откуда открывается вид на город и на море. Во-вторых, время бессовестно отнимают многочисленные торговцы, которые пытаются сбыть свои сувениры. Если вас занесет сюда, то лучше, как мне кажется, больше времени посвятить знакомству с городом, — посидеть в кафе, зайти в какой-нибудь музей — чем разглядывать безделушки.
«Фригия»
Так называется зоопарк, раскинувшийся на площади в 36 гектаров. Он расположен неподалеку от населенного пункта Боуфиша, из Хаммамета ехать сюда недолго — меньше часа. Африка с детства ассоциировалась с диковинными зверями – живьем я видел далеко не всех, поэтому еще дома было решено побывать во «Фригии». Здесь живет более 60 видов различных животных, почти все они содержатся в просторных вольерах, так что фотосъемке ничего не мешает. За хищниками посетители наблюдают с высоты, со специальных мостиков и смотровых площадок. Нам удалось увидеть и сфотографировать почти всех обитателей «Фригии».
Гостей одним из первых встречал дрессированный морской котик Мишель. Он умеет многое: отбивает ритм своими лапами-ластами, делает «стойку на руках», ловит кольца, выпрыгивает из воды и достает высоко висящие предметы. В общем, аплодисменты зрителей и вкусную рыбку Мишель зарабатывает очень даже профессионально. При «Фригии» есть дельфинарий, но его посещение не входит в стоимость экскурсии.
Мы бродили по парку около двух часов, фотографируя всю живность, которая попадалась на нашем пути.
Лично мне больше всего понравилось снимать мадагаскарских лемуров. Подданные короля Джулиана совершенно непредсказуемы: где в следующую секунду будут их морды, лапы и хвосты – настоящая загадка. Свалится ли лемур вниз с дерева или совершит прыжок по эффектной дуге? Остается только угадывать. Поэтому около их вольера я провел достаточно много времени, но оно того стоило.
«Шака»
При зоопарке «Фригия» есть ресторан «Шака» на четыреста с лишним мест, его посещение также входит в эту экскурсию. Ресторан имеет форму шатра, в центре находится небольшая сцена и столбы, на которых висят африканские маски и шкуры крокодилов. Главное в «Шаке» — это выступление артистов. Говорят, что зулусов специально привезли в Тунис с юга Африки. Чувство ритма у этих парней и девчонок – потрясающее. Они бешено скачут по сцене, трубят в антилопьи рога, колотят по барабанам, тамтамам и ксилофонам.
Кроме зулусов выступал тунисский фольклорный ансамбль. Два дяденьки отбивали ритм на барабанах, один играл на какой-то волынке, а тунисские тетеньки в это время исполняли различные танцы. Тунисцы и зулусы несколько раз сменяли друг друга, а в конце представления к зрителям вышли все артисты, и можно было сфотографироваться с ними.
Эль-Джем
Главная тунисская экскурсия – в Сахару, она продолжается два дня. Во время нее можно познакомиться с интересными местами, увидеть разнообразие природы Туниса, побывать в нескольких городах. Выезжать из отеля нужно рано, примерно в 4-5 часов утра. Первая остановка — в городе Эль-Джем, где находится самый настоящий Колизей. Считается, что он сохранился лучше, чем все остальные Колизеи и является третьим по величине в мире.
Очень повезло, что в тот день наш автобус прибыл сюда одним из первых. Мне еще удалось застать утреннюю тишину, и увидеть, как движутся тени, отбрасываемые древними колоннами и арками. Но потом солнце поднялось выше, арена Колизея наполнилась разноголосым гомоном, и иногда приходилось подолгу ждать, пока из кадра свалят туристы, любящие позировать на фоне руин.
Обычно Колизей является местом паломничества туристов, направляющихся в Сахару, но в июле-августе здесь проводятся музыкальные фестивали. Для зрителей специально привели в порядок одну из трибун. Читал, что однажды тут выступал Лючано Паваротти, и мощь его голоса обрушила одну из перегородок. Или это только легенда такая? Ну, а в последнее время интерес к старинной арене возрос после выхода «Гладиатора», поскольку некоторые сцены этого фильма снимали как раз в эль-джемовском Колизее.
Матмата
Если Сиди-Бу-Саид поднимается от моря вверх по склону гор и старается предстать во всей красе, то старая Матмата, наоборот, всегда стремилась максимально слиться с окружающим ландшафтом, для чего веками уходила под землю. Местные жители рыли вот такие землянки: сначала копали двор, а потом в разные стороны от него – различные жилые и хозяйственные помещения.
Плюсы такого жилья очевидны: дом скрыт от глаз пришлых и нехороших людей, здесь всегда прохладно, что очень актуально для южной страны, а затраты по стройматериалам – минимальны. Если потребовалась новая комната или полочка, то для этого достаточно всего лишь убрать лишний грунт.
Нередко живущих здесь людей называют «троглодитами», что, на мой взгляд, не совсем правильно. Этим словом, наверное, лучше обзывать предков из первобытных времен, которые обитали в норах и пещерах. Над некоторыми матматскими землянками сейчас можно увидеть спутниковые антенны и солнечные батареи, есть электричество и даже кое-где, как говорят, водопровод. Однако сейчас в старой Матмате осталось мало жителей, и большинство из них – это пожилые люди, решившие не менять привычный образ жизни. Другие перебрались в новую Матмату, где есть и строятся современные дома. Поэтому в подземном городе много заброшенных жилищ, и как пошутил наш гид: «Если вас интересует бесплатная недвижимость – обращайтесь!»
Жизнь некоторых тунисцев связана с обеими частями этого города: они живут в новом районе, а работают в старой Матмате. Одни изображают коренных обитателей подземных домов, другие трудятся в отелях и ресторанах, которые также расположены под землей.
Естественно, здесь есть те, кто продает сувениры или предлагает за деньги сделать фото с какими-нибудь животными. Помимо землянок у Матматы имеется еще одна достопримечательность, это ее «лунный пейзаж». Необычный вид стараются сохранить, для чего специально укрепляют склоны.
Дуз
Этот город находится на границе пустыни Сахара. Создалось впечатление, что пешком здесь почти никто не ходит. Местное население активно использует автомобили и мотоциклы, а также гужевой транспорт. Город возник на этом месте по ряду причин: во-первых, рядом есть оазисы с водой, а, во-вторых, через здешние края издавна пролегали караванные пути. Именно в Дузе туристам предстояло ощутить себя в роли путешественников, покоряющих Сахару. Говоря проще – покататься на верблюдах. Я кататься на верблюде не стал, поэтому у меня появилось свободное время и замечательная возможность еще раз поработать с телеобъективом.
Солнце медленно опускалось, и, таким образом, в кадре помимо светила оказались пустыня и пальмы, а также люди и верблюды, появляющиеся из-за горизонта. Туристов сопровождали туареги на лошадках. Эти парни отличаются выносливостью и суровым нравом – недаром в их честь «Фольксваген» назвал один из своих автомобилей. Гид рекомендовал туарегов не фотографировать: дескать, прискачут и потребуют денег за съемку, а не заплатишь – могут фотоаппарат отнять. Я, конечно же, не послушался.
Шебика
Часть пути туристы преодолевают на внедорожниках, но садиться за руль им запрещено.
Интересно, что маршрут этой экскурсии частично совпадает с маршрутом ралли «Париж-Дакар». Еще гид рассказывал, что бывает три типа оазисов: морские (в одном из них, где-то между Сфаксом и Габесом, у нас была короткая остановка), пустынные (в том числе — город Дуз), а мы едем в горный оазис Шебику. Горный оазис понравился мне больше других: на дне ущелья течет ручей, дающий жизнь растительности, а над пальмами высятся горы. Пусть они сравнительно небольшие, но все вместе смотрится очень красиво.
Как и Матмата, Шебика состоит из старой и новой части. Когда-то старая Шебика была разрушена дождями и селевыми потоками, с тех пор эти дома практически не восстанавливали. Разрушенный город интересен не только туристам, но и киношникам: его окрестности и эти развалины можно увидеть во многих фильмах. Самый известный среди них – наверное, «Английский пациент».
Татуин
Попасть на легендарную планету очень просто – достаточно приехать в Тунис и купить экскурсию в Сахару. Родина Анакина Скайуокера уютно расположилась среди песчаных барханов, с которых и открывается вид на декорации к «Звездным войнам». Они находятся неподалеку от города Нефта, в считанных километрах от границы с Алжиром. Матмата, Шотт-Эль-Джерид и некоторые другие места Туниса также засветились в легендарной киносаге. Сегодня Татуин захватили торговцы сувенирами. Пусть выбор у них небольшой, но смотрятся они на фоне этих стен достаточно колоритно.
К юго-востоку от Матматы, примерно в сотне километров, есть и другой Татуин – так действительно называется один из тунисских городов. Раньше его посещение также входило в эту двухдневную экскурсию, но из-за войны в соседней Ливии маршрут экскурсии был сокращен. Перед поездкой в Тунис читал о том, что подразделение ливийской армии, спасаясь от мятежников, перешло границу, сдалось местным властям как раз в окрестностях Татуина, а раненых ливийцев поместили в госпиталь этого города...
Кайруан
Религиозная столица Туниса – Кайруан. Это четвертый по значимости город исламского мира после Мекки, Медины и Иерусалима. Считается, что семикратное паломничество сюда приравнивается к одному хаджу в Мекку, а если мусульманина похоронят на местном кладбище, то он автоматически попадает в рай. Город был основан в 670 году, с тех пор на его территории было построено множество мечетей (в одной из них даже хранятся волосы из бороды пророка Мухаммеда) и медресе. В некоторые здания туристам вход закрыт, в другие их пускают лишь в строго определенное время.
Кайруан – последнее значимое место в двухдневной экскурсии по Тунису. Уехав отсюда, мы через несколько часов вернулись обратно в отель.
Новости
VIP
