В марте этого года побывал на Кубе. Ездил сам, без путевок и турфирм. Гражданам России для туристических поездок на Кубу визы не нужны (в случае пребывания до 30 дней, кажется). Летел рейсом аэрофлота из Москвы.
Отправляясь на Кубу, я почему-то думал, что туда едут в основном всевозможные искатели приключений. Оказалось, однако, что в основном туда летели приличные семейные люди, многие с детьми. Правда, два молодых человека все-таки отличились. С самолета они сошли абсолютно пьянющими, буквально с трудом держались на ногах. Один из них тут же попытался устроить пьяную драку с другим подвыпившим пассажиром. Но этих двух молодых людей быстро увели куда-то сотрудники аэропорта. Я подумал, что их отправят обратно. Но кубинцы проявили лояльность и на Кубу их пустили — я их потом видел уже после паспортного контроля в зоне выдачи багажа.
В Гавану прибыли в 6:30. Рейс выбрал специально такой, который прибывает утром, чтобы можно было спокойно найти жилье. Жить предполагал в так называемой каса партикуляр. В начале 90-х годов, после «разгрома социализма в Восточной Европе», как выразилась одна кубинка, экономика Кубы, и так, насколько я понимаю, не процветавшая, окончательно пошла ко дну. Власти вынуждены были осуществить некоторые реформы. В том числе разрешили местным жителям сдавать жилье иностранцам. Эта деятельность облагается высоким налогом, но все равно для кубинцев очень прибыльна. Такое жилье и называется каса партикуляр (каса, по-испански значит дом, жилье). Жить на касе гораздо дешевле, чем в гостинице. Я слышал, что в Гаване самая дешевая гостиница – Ведадо. Как-то проходя мимо, я заглянул в нее. Самый дешевый номер стоил 63 кука (CUC, он же конвертируемый песо. Во время моего пребывания на Кубе, курс был 1 евро – 1,12 кука). Остановиться на касе в Гаване стоит 25 – 30 куков.
Итак, взял я такси и поехал в Гавану. Поселиться решил в старой части города, где и сосредоточены основные достопримечательности. Изучив форум Винского и карты Гаваны, выбрал перекресток двух улиц в районе Habana Vieja. Туда и сказал ехать. По дороге мелькали плакаты, типа «До победы! Всегда!», «Социализм или смерть!», а также, посвященные 50-летию кубинской революции, которое отмечалось в этом году. В общем, похоже на СССР. Попадались также плакаты, разоблачающие американский империализм. На одном были изображены Гитлер, Буш младший и еще два неизвестных мне человека. Еще везде много плакатов, посвященных так называемой кубинской пятерке с надписью «Они вернутся!». Как гласила подпись под одним из плакатов, это кубинские патриоты, сидящие в североамериканской тюрьме по обвинению в терроризме. Куба добивается их возвращения на Родину. Вообще, наглядной агитации на Кубе довольно много. Много изображений Че Гевары с каким-нибудь его изречением. Фиделя гораздо меньше, а плакат с изречением нынешнего председателя Госсовета – Рауля Кастро я видел, кажется, всего один раз. Часто просто на заборе написан какой-нибудь лозунг типа «Да здравствует Куба!».
Приехал я в указанное место, распрощался с таксистом. Стою на перекрестке, озираюсь по сторонам, думаю что делать дальше. Место, откровенно говоря, выглядит не очень. Какие-то обшарпанные дома, узкие улицы, а через дорогу тусуется группа подозрительных негров. Потом оказалось, что место было выбрано вполне удачно. Просто оно так выглядело в утренних сумерках. Тут от группы отделяется один молодой парень, подходит ко мне и спрашивает, не касу ли я ищу. Я ему сказал, что да, веди, показывай. Зашли мы в подъезд. Внутри лифт – дореволюционный Otis. Лифт этот, можно сказать полностью характеризует Кубу. Как все на Кубе (за редким исключением) — старый и плохо работающий. В лифте сидит лифтерша. Дверь автоматически до конца не закрывается, лифтерша ее дозакрывает руками. Вместо кнопок рычаг, который нужно перевести в определенное положение, чтобы попасть на нужный этаж. Я такие лифты раньше только в старых американских фильмах видел.
Первая квартира оказалась занятой. Хозяйка позвонила соседке, и мы пошли смотреть жилье этажом выше. Там была комната, но мы не сошлись в цене. Хозяйка хотела 30 куков за ночь, а я почему то уперся и сказал, что больше 25 не дам. Тогда парниша, помогающий мне искать жилье, сказал, что ты подожди 5 минут, я сейчас схожу посмотрю касу по соседству. Через 5 минут приходит, говорит что нашел мне жилье. Жилье оказалось отдельной квартирой в соседнем доме. Сдавал ее хитрющий престарелый негр по имени Хулио. Квартирка была так себе – маленькая и довольно убитая. Зато без соседей. Две предыдущие касы – это были просто комнаты в квартире, где жили хозяева, их сдающие.
В общем, меня квартира устроила. Дал 3 кука черному парнишке за помощь. Он было начал говорить, что это мало, но у меня мелких денег все равно больше не было, так что пришлось ему строго сказать, что этого вполне достаточно за несколько минут работы. Он тут же заулыбался, сказал, что конечно. Когда он ушел, расплатился с Хулио. Каса была нелегальная (т.е. ее сдавали без всякой лицензии и уплаты налогов). При заселении в легальную касу или гостиницу всегда требуют паспорт и иммиграционную карточку (на самом деле она называется как-то по другому), заполняемую при пересечении границы (в аэропорту). Иммиграционная карточка также нужна при отлете с Кубы. Хулио не потребовал с меня никаких документов. Просто отдал ключи и уходя сказал никому, кроме него, не открывать. При этом показал мне условный стук, которым будет стучать в дверь, когда придет.
Итак, вселился я в свою первую касу на Кубе. Только принял душ и не успел еще разложить вещи, как раздается стук в дверь. Два длинных, три коротких – стало быть, это Хулио, сообразил я и пошел открывать.
Тут самое время сделать отступление по поводу кубинских девушек. Что я слышал про них до поездки на Кубу? Первое, что кубинки если и не все красавицы, то через одну уж точно. По крайней мере, такое впечатление у меня сложилось из рассказов одного моего товарища, побывавшего на Кубе годом раньше. Второе, что кубинки отличаются свободой нравов и легкостью поведения.
Что касается красоты кубинских женщин, в действительности все оказалось не совсем так. Население Кубы, по моим субъективным впечатлениям, на 40% состоит из негров, на 40% — из мулатов и на 20% из белых. Негритянки, в целом, мне красивыми не показались, хотя среди них и попадаются симпатичные и с хорошими фигурами. Думаю, что все дело в непривычных для меня чертах лица, мне показавшихся какими-то грубыми. Белые в своей массе самые обычные. А вот мулатки встречаются очень красивые – стройные, с почти европейскими лицами и красивым коричневым цветом кожи. И еще, как я успел заметить, практически у всех кубинцев белоснежные зубы. Улыбнется тебе мулатка такой ослепительной голливудской улыбкой – и все, ты готов забыть обо всем на свете.
Что касается второго предположения относительно кубинских девушек, что они легки в общении, это оказалось полной правдой. В постели они оказываются с неимоверной скоростью. Причем речь идет не о проститутках, а об обыкновенных девушках. В принципе, предполагается, что иностранец что-то девушке должен подарить, например, дать ей немного денег. Просто потому, что он богатый иностранец, а она бедная кубинка (а иностранцы для кубинцев все богатые). Но это не обязательно, хотя, как я понимаю, желательно. Провести время с иностранцем, в их глазах – это круто. Еще все кубинские девушки мечтают выйти замуж за иностранца и свалить из страны. Это мне сами местные говорили. Конечно, насчет всех, это, наверное, некоторое преувеличение. Проституция на Кубе официально запрещена и, как я слышал, карается заключением. Но при этом все равно процветает.
Открыл дверь – точно, Хулио. И не один, а с обалденной мулаткой. Вот, говорит, привел тебе хорошую девочку, чтобы скучно не было. Тут я окончательно понял, что попал куда надо. Кстати, у меня есть сильное подозрение, что это дочь Хулио. Такие вот свободные нравы.
Гавана — невероятно красивый город. Когда-то (до революции) это был блистательный город миллионеров, кинозвезд и американских гангстеров. Маяковский, посетивший Гавану в 1925 году, писал:
Если Гавану окинуть мигом —
Рай-страна, страна что надо.
Под пальмой на ножке стоят фламинго.
Цветет коларио по всей Ведадо.
Дальше, правда, в стихотворении говорится, что это рай не для всех. В принципе, сейчас про Гавану можно сказать то же самое — в каком-то смысле — райское место. Хотя современная Гавана не такая блистательная, какой была когда-то. Наиболее туристические места исторического центра в значительной степени тщательно отреставрированы, но стоит отойти чуть в сторону, и многие здания уже обветшалые и обшарпаные, а часто просто руиноподобные. Причем в этих полуразрушенных домах продолжают жить люди. Например, в доме могут быть разрушены перекрытия между вторым и третьем этажами, а на первом этаже могут жить люди. Или половина здания частично обвалилась, а во второй половине продолжают жить. Или с каким-нибудь великолепным дворцом или собором могут соседствовать самые настоящие развалины. Но даже в таком виде Гавана прекрасна. Если здание не отреставрировано, все равно еще часто сохранились остатки былой роскоши — мраморные лесницы, выложенные изразцами стены и т.п.
Интересна будет Гавана и любителям фортификационных сооружений. Во времена испанского владычества в Гаване формировались караваны с золотом перед отправкой в метрополию. А так как времена тогда были неспокойные, регион был мировым центром пиратства, испанцы очень мощно укрепили порт. Вход в гаванскую бухту охраняет несколько крепостей. Все крепости бастионного типа. В России такая крепость, насколько я знаю, только одна.
Гавана это город, в котором очень приятно находиться. И дело даже не в великолепной архитектуре и огромном количестве достопримечательностей, крепостей, музеев, а также баров, кафе, хотя и во всем этом тоже, а в особой атмосфере, царящей в этом городе. Атмосфере веселья, доброжелательности и беззаботности. До меня один товарищ, тоже писавший про Кубу, заметил, что самое замечательное, что есть на Кубе – это люди. Полностью с ним согласен!
Кубинцы — народ расслабленный и пофигистичный, жизнерадостный и очень общительный. Они никуда не торопятся, не напрягаются. Часто можно видеть на улице человека, просто стоящего прислонившись к столбу или стене дома. Или вынесшего из дома стул и сидящего на улице. Или просто сидящих на ступеньках домов. И так они могут сидеть часами, ничего не делать, только переговариваться между собой. Отдыхать в такой атмосфере очень приятно.
Кубинцы вообще люди общественные. Значительная часть их жизни протекает на улице, где они общаются между собой, играют в домино, выпивают. Выпить кубинцы, по моим наблюдениям, любят. По вечерам в парках или на набережной собирается много небольших компаний, пьющих ром. Еще кубинцы любят музыку. Вечером идешь по городу — окна, двери домов раскрыты, отовсюду звучит музыка.
Любят кубинцы и спорт. Спорт номер один на Кубе – бейсбол. Когда я там был, как раз проходил чемпионат мира по бейсболу. У нас об этом событии, по-моему, даже мельком нигде не упоминалось. А на Кубе это событие, по своей значимости и интересу общества, как у нас, например, чемпионат мира по футболу. Ну и на улице дети и подростки в основном играют в бейсбол, хотя один раз видел и играющих в футбол.
Прилетая на Кубу, как будто переносишься в прошлое на машине времени. Например, в квартире, где я жил, в двери был механический дореволюционный звонок. Чтобы позвонить, нужно было повертеть ручку с наружной стороны двери. Пока вертишь ручку, звонок звенит.
Но главный атрибут прошлого сразу же бросающийся в глаза на Кубе, как только отъезжаешь от аэропорта, это огромное количество старинных автомобилей на дорогах страны. Куба — это просто какой-то автомобильный музей под открытым небом, специализирующийся на американских автомобилях 40-х, 50-х годов. Американская автопромышленность тех лет представлена в полном объеме — по улицам ездят всевозможные Форды, Кадиллаки, Понтиаки, Олдсмобили, Доджи, Паккарды, Плимуты, Бьюики, Шевроле. Причем это не единичные экземпляры, доля старинных американских автомобилей в автопарке Кубы на мой взгляд составляет до 40%. Все это в разной степени сохранности. От совсем убитых, до восстановленных до такого состояния, как будто они только что сошли с конвейера. Рассматривая эти автомобили можно кое-что узнать и об отечественном автомобилестроении. Например, иду я по Гаване, смотрю, стоит ГАЗ-21. Подхожу ближе, оказалось — Форд. Причем не похож, а один в один старая Волга — такой же кузов, такая же выштамповка крыльев, все одинаковое. Так что, видя этот Форд собственными глазами, не сомневаюсь — корни Волги в американском автопроме.
Также на Кубе очень много советских автомобилей. Наверное, доля советского автопрома в автомобильном парке Кубы тоже около 40%. Модельный ряд заканчивается концом 80-х годов. В основном это жигули-классика и москвичи. 412-х москвичей в одной Гаване наверное сохранилось больше, чем во всей России. Более современных российских моделей практически нет — один раз видел десятку в Гаване и в Варадеро полицейскую Калину. Кстати, иностранцы на Кубе нашими автомобилями интересуются не меньше, чем американскими. Для них это не меньшая экзотика, чем какой-нибудь Олдсмобиль 55-го года. Неоднократно видел иностранных туристов, фотографирующих москвичи и грузовые ЗИЛы.
Кстати, в Гаване есть настоящий музей старинных автомобилей. Когда я проходил мимо, он не работал, но его ворота были открыты, и экспозиция была видна с улицы. Интересный музей, даже на фоне автостарины, ездящей по улицам кубинских городов.
На Кубе ходит две валюты – обычный песо, в которых получают зарплату кубинцы, и так называемый конвертируемый песо, он же кук. Во время моего пребывания на острове курс был 1 евро – 1,12 кука, 1 кук – 25 обычных песо. Кубинцам какой-то ограниченный набор благ доступен за обычные песо. Продукты по карточкам, транспорт, оплата коммунальных услуг и т.п. Продукты по карточкам продаются по низким ценам, но как говорят местные, хватает их дней на десять. А оставшиеся 20 дней месяца крутись как хочешь. Продуктовые магазины на Кубе поражают своей убогостью – там нет практически ничего, ассортимент крайне скудный. Даже если сравнивать с Советским Союзом, то ассортимент товаров в каком-нибудь сельском магазине был гораздо шире, чем в магазинах Гаваны. Есть также продуктовые рынки, но на них я не был. Помимо магазинов, торгующих на обычные песо, есть магазины, торгующие на конвертируемые песо. Набор продуктов там тоже ограничен. Но, по крайней мере, в них уже не пустые полки, как в обычных магазинах, и можно купить какие-то продукты. Цены в этих магазинах высокие – примерно, как на аналогичные товары в России или даже выше. Также за куки продаются промтовары – одежда, обувь, бытовая техника и т.п. В общем, сверх какого-то минимума, все остальное кубинцам доступно только за конвертируемые песо.
Туристы везде расплачиваются конвертируемыми песо. На обычные песо можно купить разве что уличную еду – сэндвичи, колу, мороженное, а также оплатить проезд в общественном транспорте. А так, местные принимать обычные песо у туристов отказываются напрочь. Я один раз ради эксперимента предложил таксисту расплатиться обычными песо (которых у меня не было) по соответствующему курсу. Он отказался наотрез. Я для себя сделал вывод, что это потому, что на них практически ничего нельзя купить, а обменять их на конвертируемые песо наверное тоже нельзя – я не знаю. Хотя в обменниках (кубинская обменная контора называется Cadeco) курс обычного песо к конвертируемому указан. Большинство туристов обычные песо даже никогда не видят и в руках не держат. У меня под конец пребывания на острове оказалось 50 песо (эквивалент 2 куков) – у подвозившего меня водителя не было сдачи в куках. Я на эти 50 песо питался практически целый день и так их до конца не потратил. Гигантский сэндвич, съев который, считай пообедал – 10 песо, кола – 5, мороженное – 3.
Средняя зарплата в пересчете на доллары США – 15 – 20 долларов в месяц. Как я понял из разговоров с местными, прожить на эти деньги в принципе можно. Но фактически впроголодь. Я там познакомился с двумя кубинками, когда-то учившимися в Советском Союзе и говорившими по-русски. Они мне много рассказали о жизни на Кубе.
Одна работает сама на себя. Помимо испанского и русского языков она еще говорит по-английски. Живет тем, что подходит в Гаване к иностранцам и предлагает им провести экскурсию по городу. Я с ней так и познакомился. Нанимать ее в экскурсоводы я не стал, т.к. к этому моменту уже нагулялся и двигался в сторону дома. Но проболтали мы с ней долго. Кубинцы вообще любят почесать языком, а она еще сказала, что рада поговорить по-русски, т.к. русских давно не видела и давно не практиковалась в языке. Кстати, несмотря на полный самолет, я наших соотечественников на Кубе тоже не видел до последнего дня. Хотя по всей Кубе с гиканьем носятся толпы иностранцев, наших что-то не видно. Даже в Варадеро, куда в основном и едут наши туристы, я не встретил ни одного русского. Эта кубинка работать на государство не хочет. Говорит, нет смысла. Потолок – 20 баксов, на которые не прожить. Очень интересовалась нынешней жизнью в России. “Говорят, у вас кризис? Безработица растет?” Притом чувствуется, что для нее это какие-то ужасные вещи из другой жизни, о которых она слышала, но как это все выглядит на самом деле, представляет с трудом. Телевидение, похоже, их информирует об ужасах капиталистических стран. Я ей рассказал все как есть. И правда кризис, безработица в стране растет, жизненный уровень населения падает, в промышленности спад. В общем, помог правящему режиму в его пропаганде социализма.
Вторая говорящая по-русски кубинка работала в туристической компании, куда я зашел. С ней мы проболтали вообще часа два минимум. В принципе, она мне говорила тоже самое, что и первая. Зарплата у нее 300 песо в месяц (12 куков). Прожить на эти деньги, говорит, невозможно. Выручает то, что иностранные туристы дают ей чаевые за ее услуги. Режимом она недовольна. Помимо низкого жизненного уровня ей не нравится отсутствие демократии. Я у нее спросил, улучшается ли жизнь в последние годы. Вроде у них какие-то реформы все же проводят. В каком-то виде разрешили мелкое предпринимательство. Например, те же касы иностранцам сдавать и т.п. Другие вещи разрешили, которые раньше были запрещены. Но она сказала, что жизнь не только не улучшается, но наоборот ухудшается. При Фиделе жить было лучше. Мол, он заботился о людях, а нынешний председатель Госсовета Рауль Кастро, только укрепляет армию и полицию, а для обычных людей ничего не делает. Не знаю, насколько распространены такие взгляды среди кубинцев. Но общее ощущение, что назревают какие-то перемены или, по крайней мере, общество их ожидает, чувствуется.
Вообще, у меня сложилось впечатление, что работать кубинцы не очень стремятся. Думаю, с одной стороны это местный менталитет, а с другой – отсутствие стимулов к труду. Видел даже в Гаване пару раз плакаты, призывающие население работать. Не додумались они до статьи за тунеядство. Ну а раз обычным трудом обеспечит себя нельзя, то люди вертятся, как могут. Например, на Кубе процветает воровство. Воруют все, что можно украсть. Работает человек на сигарной фабрике – ворует сигары, на сахарозаводе – ворует сахар. Я в Варадеро как-то забрел на территорию одного дорогого отеля. И когда обходил его, наблюдал интересную сцену у бокового выхода. Закончилась смена, и работников отеля прежде чем отвезти домой всех обыскивали. Стоял автобус, работники выходили из отеля, специальные люди досматривали их сумки, после этого они шли на посадку в автобус.
Одним из источников денег для кубинцев являются иностранцы. Возможно даже, что это основной их источник доходов. По крайней мере, для какой-то части общества. Лучше всего живут те, кто может сдавать жилье иностранцам – эти по местным меркам живут очень неплохо. Кстати, не все этим довольны. Говорят, мол они сдают жилье иностранцам, гребут куки лопатой, а у меня такой возможности нет, я вынужден горбатиться на государство за гроши – что это за социализм. Но в целом, все стараются что-то втюхать иностранцу. На улицах к иностранцам регулярно подходят и предлагают различные товары/услуги – ворованные сигары, девочек, сводить на фестиваль сальсы. Фестиваль сальсы – это похоже вообще какой-то местный способ развода иностранцев. По крайней мере, мне про него говорили и в первый день пребывания на острове, и в последний – что вот как раз сегодня здесь неподалеку проходит фестиваль сальсы. Я правда ни разу не проявил к этому интерес, так что в чем смысл развода, не знаю. Обычно разговор с иностранцем начинают с вопроса, из какой он страны. Когда говоришь, что из России, бурно радуются, вспоминают известные им в России города. Обычно это Москва и Санкт-Петербург. Но вообще им пофиг. Через пару фраз разговор сводится к сигарам, девочкам и т.п. Будь ты хоть с Марса, они бы сказали: «Марс! Круто! Хочешь сигары подешевке? Нет? Тогда может девочку – мулатку?».
Меня, кстати, часто принимали за колумбийца. Первый раз я не обратил на это внимание. Второй раз – задумался, чем же я похож на колумбийца, и почему именно на колумбийца, а не, например, венесуэльца. В третий раз просто спросил, почему мой собеседник решил, что я из Колумбии. Оказалось, что все дело в моей бейсболке фирмы «Columbia». Местные путали «Columbia» и «Colombia» и думали, что раз я ношу бейсболку с названием страны Колумбия, то и сам я колумбиец. Не взял я с собой футболку с надписью «Japan» — интересно, стали бы меня принимать за японца?
Уличные приставалы и мелкий развод туристов – это практически все, что угрожает иностранцу на Кубе. Уровень преступности крайне низкий. Правда, говорят, что в последнее время возросло количество случаев, когда у зазевавшегося туриста сдергивают фотоаппарат или воруют бумажник. Да и то, это явление редкое и встречающееся только в Гаване. И не дай бог местному нанести какой-нибудь телесный вред иностранцу. Наказания за преступления против иностранцев на Кубе гораздо жестче, чем за аналогичные преступления против местных. Плюс, насколько я слышал, полиция работает очень эффективно и раскрываемость преступлений очень высокая.
Но, несмотря на все трудности, которые испытывают кубинцы, сказать, что на Кубе жизнь совсем плоха и беспросветна, нельзя. Да, кубинцы живут бедно. Но на Кубе нет такой нищеты, которая существует практически во всех странах Латинской Америки. Несмотря на проблемы с продовольствием, никто не голодает. Никто не живет в фавелах – у всех есть жилье. Считается, что на Кубе довольно высокий уровень образования и здравоохранения. Кубинцы люди жизнерадостные. Несмотря на довольно трудную жизнь, они не унывают. По крайней мере, внешне они выглядят более счастливыми, чем жители некоторых более развитых стран.
Перемещаться по Кубе просто и удобно автобусом. У них существует междугородняя автобусная система "Виазул". Если раньше я писал, что на Кубе практически все старое и плохо работающее, то "Виазул" — это одно из исключений. Автобусы у них новые и вполне комфортные. Во время поездки в автобусе работает кондиционер, что в условиях их климата немаловажно. Ездят строго по расписанию. Перемещаются автобусами этой компании только иностранцы. Кубинцы предпочитают ездить автобусами компании "Астро". Скорее всего, из экономии. Билеты на автобусы "Астро" стоят процентов на 25 — 30 дешевле, чем на "Виазул", что для кубинцев с их небольшими зарплатами составляет приличную сумму. Впрочем, возможно, что на "Астро" для кубинцев вообще свои цены на билеты, отличающиеся от цен для иностранцев. На "Астро" иностранцы тоже могут путешествовать. Обычно для них резервируется несколько мест. Автобусы "Астро" тоже новые и внешне выглядят вполне комфортно. Ходят, говорят, тоже четко по расписанию.
Я путешествовал "Виазулом". Билет Гавана — Тринидад стоил 25 куков (примерно 6 — 7 часов езды), Тринидад — Варадеро — кажется, 15 куков (около 4 часов), Варадеро — Гавана — 10 куков (меньше 3 часов). Билеты всегда покупал накануне отъезда. Автобусы всегда были заполнены полностью, так что покупка билетов накануне — это хорошая стратегия. Вполне вероятно, что перед отправлением билетов на данный рейс могло не быть.
На третий день пребывания в Гаване я решил, что пора двигаться дальше. Терминал "Виазул" в Гаване находится довольно далеко от района Habana Vieja, где я остановился. Но я решил прогуляться до него пешком — посмотреть город. Прогулялся через район Centro, затем Vedado. Эти районы застраивались значительно позднее, чем Habana Vieja, в конце XIX — начале XX веков. Та часть района Centro, которая примыкает к старой Гаване, шикарна. В ней расположены потрясающие по своей красоте здания, такие, как Капитолий, Большой театр Гаваны и отели "Inglaterra" и "Sevilla". В "Севилье" любил останавливаться Аль Капоне, а Грэм Грин написал в этом отеле свой роман "Наш человек в Гаване". Далее идут обшарпанные, но все равно интересные кварталы. В Vedado опять довольно прилично.
Так я дошел до площади Революции, где раньше Фидель в день революции произносил многочасовые речи перед многотысячными толпами.
Пройдя еще немного, я понял, что терминал "Виазул" должен уже быть где-то недалеко, но где именно, непонятно. К тому же, прошел я уже довольно много и устал. Так что я решил поймать машину и дальше поехать. Район, где я оказался, был не туристический. И такси не было видно. Я предполагал, что любой кубинец с радостью захочет подработать и подвезет меня. Все-таки, для кубинца несколько куков — приличные деньги. Оказалось все не так. За полчаса, что я пытался поймать машину, так никто и не остановился. Возможно, на Кубе существуют какие-то ограничения на общение с иностранцами, и кубинцы просто не хотели связываться со мной. Или существует какая-то другая причина. Это так и осталось загадкой. В результате, через полчаса я нашел такси, доехал до терминала "Виазул" и купил билет до Тринидада.
Вот что говорит путеводитель о Тринидаде: "Тринидад считается самым значительным после Гаваны городом Кубы в отношении архитектуры и туристических достопримечательностей". Вообще то, это маленький городишко на берегу Карибского моря, все достопримечательности которого можно осмотреть за пол дня. Жизнь там наполовину деревенская — люди держат кур, свиней и прочую живность. В 4 утра по всему городу начинают орать петухи. Но вместе с тем, городок живописный и интересный. Мне Тринидад понравился.
Тринидад был основан в 1514 году (на 5 лет раньше Гаваны) Диего Веласкесом и до 18-го века был процветающим торговым центром, специализирующимся на торговле рабами и сахаром. Затем в Европе научились делать сахар из свеклы, работорговля тоже сошла на нет, и Тринидад превратился в захолустный городишко. И так как деньги из города ушли, с тех пор там ничего не изменилось. Ничего — это действительно ничего. Сейчас Тринидад — это полностью сохранившийся колониальный город 16 — 18 веков. Конечно, там есть электричество и по улицам ездят не только конные повозки, но и автомобили, но на этом изменения, в общем, и закончились. Улицы в центре вымощены булыжником и местами вдоль улиц даже проложены сточные канавы (действующие!), как в каком-нибудь настоящем средневековом городе. Дома — все те же колониальные здания. Сейчас Тринидад целиком включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тринидад посещает множество туристов, и за счет туристов жители и живут. Совсем как у нас в Крыму или в приморских городках Кавказа. Как только на автовокзал приходит автобус с туристами, к нему бросается куча владельцев домов, предлагающих у них поселиться. Я за 15 куков снял комнату в колониальном доме. Дом был небольшой. Всего в нем было две комнаты, вторая тоже была под сдачу, но при мне она пустовала, и весь дом был в моем распоряжении. При входе в дом был небольшой холл, далее две комнаты, затем кухня, ванная с туалетом и небольшое патио (внутренний дворик). Хозяйка жила в доме напротив. Еще за 3 кука она приходила по утрам и готовила мне завтрак.
Завтрак состоял из омлета, салата из тропических фруктов, половину из которых я не знал, хлеба, масла, свежеотжатого сока, кофе и сливок. Самое замечательное в этом завтраке — это хлеб. Возможно, где-нибудь в других городах России продают хороший хлеб. Но у нас в городе хлеб — полное говно. Даже дорогие сорта — жалкое подобие настоящего хлеба. На Кубу, в силу ее отсталости, передовые технологии хлебопроизводства не дошли. Хлеб там, похоже, делают по-старинке. Сильно подозреваю, что при выпечке хлеба они не используют всякие эмульгаторы, стабилизаторы, улучшители вкуса и т.п. В результате, хлеб у них получается по-настоящему вкусный. Он настолько вкусен, что я его ел просто так, с маслом и кофе.
Помимо самого города в Тринидаде есть шикарный пляж. Называется Анкон. Находится примерно в 8 — 10 км. от города. Белоснежный песок, чистейшее море какого-то невероятно красивого бирюзового цвета, пальмы. Я до этого из теплых морей видел только Черное и Средиземное. С Карибским морем их не сравнить. Мне пляж в Тринидаде понравился даже больше, чем в Варадеро. Понравился он мне настолько, что я не смог себя заставить вовремя оттуда уйти и в результате сгорел и получил тепловой удар. К вечеру поплохело и поднялась температура. Пришлось провести вечер в постели глотая таблетки.
Следующим утром я чувствовал себя все еще не фонтан, поэтому решил вместо пляжа отправиться в национальный парк Топес-де-Коллантес, находящийся рядом с Тринидадом. С этой целью зашел в туристическую компанию. Там выяснилось, что экскурсия в национальный парк уже отправилась и сегодня больше экскурсий не будет. А на следующий день я уже уезжал в Варадеро. Так что в национальный парк я не попал. В результате отправился опять на пляж, но в этот раз забрался в тень деревьев, растущих вдоль пляжа.
Сотрудница туристической компании, с которой я общался, узнав что на следующий день я отправляюсь в Варадеро и у меня не забронирована гостиница, предложила мне ее забронировать. В теории эта система работает так: у нее был список гостиниц в Варадеро с ценами. Когда нужно забронировать номер, она звонит какому-то оператору, который связывается с офисом в Гаване, через который и происходит бронирование. Так же у оператора есть возможность позвонить непосредственно в гостиницу в Варадеро. На практике все оказалось несколько иначе. В гаванском офисе нужного человека не было. Как сказала женщина, с которой я общался, он просто не пришел на работу. Было воскресенье, и хотя у него был рабочий день, он на работу забил. Оператор дозвонился непосредственно до гостиницы, но там не оказалось человека (по случаю воскресенья?), который смог бы оформить бронь на компьютере. С еще несколькими гостиницами тоже не срослось — куда-то не удалось дозвониться, где-то опять по каким-то причинам не смогли оформить бронь. В конце концов сотрудница туристической компании просто выписала мне на бумажку адреса нескольких гостиниц с ценами. Так работают на Кубе.
Варадеро — главный кубинский курорт. Он расположен на полуострове шириной метров 500 и длинной больше 10 километров. Там все застроено отелями, магазинами, ресторанами. Есть очень приятный парк, в котором живут разные животные и птицы. Со всей остальной Кубой Варадеро не имеет ничего общего. Там все чисто, аккуратно, ухожено, никаких развалин, как в остальных местах на Кубе, но довольно скучно. Наверное, Варадеро — самое скучное место на Кубе. В Варадеро можно позагорать/покупаться. Пляж там шикарный — тянется на километры вдоль всего полуострова. Я его как-то раз решил пройти до конца, но так и не дошел. Народу на пляже немного — до ближайшего загорающего может быть несколько десятков метров, море бесподобное. Но кроме пляжного отдыха делать в Варадеро особо нечего, ну можно еще выпить в баре или ресторане.
В общем, Варадеро — это такая резервация для иностранных туристов. Говорят, что местных туда даже не пускают, кроме тех, кто там работает или живет. Вполне может быть, при въезде на полуостров установлено что-то вроде КПП, хотя автобус, которым я приехал, никто не останавливал и не проверял. Может быть, это потому, что путешествовал я автобусами компании "Виазул", на которых ездят только иностранные туристы.
В Варадеро, в отличие от остальной Кубы, селиться можно только в отелях. Сдавать касы там запрещено. Я остановился в гостинице при учебном центре школы туризма и гостиничного дела. Обучающиеся в этой школе проходят там практику. Вследствие этого гостиница недорогая. Гостиница напоминала обычную советскую гостиницу. Чисто, аккуратно и без излишеств. Стоил номер, кажется, 29 куков в сутки.
Как-то утром с балкона своего номера наблюдал во дворе гостиницы некую церемонию. Я так понял, это был выпуск в школе туризма и гостиничного дела. Судя по поварским колпакам и белым курткам — это выпуск поварского курса.
Ну и раз речь зашла о поварах, немного о кубинской кухне. Она не отличается особой изысканностью или разнообразием. Пообедать с легкой выпивкой в ресторане средней руки обойдется в 6 -10 куков. Мне, как это не странно, понравилось их самое простое и дешевое блюдо — рис с черной фасолью. Главный кубинский деликатес и самое дорогое блюдо, это лобстер. Это что-то типа гигантского рака. Обед с лобстером обойдется куков в 10-12. Я как-то брал, не скажу, что он произвел на меня сильное впечатление. Зато выпивка на Кубе великолепна. Куба — страна коктейлей. Их там бесчисленное множество, в основном, на основе рома — их национального напитка. Я, как правило, пил мохито. Очень вкусно и хорошо освежает в жару. Стоят коктейли 1 — 3 кука, обычно два. Трехкуковый коктейль я пил только один раз в баре гостиницы Амбос Мундос, где жил Хемингуэй. Этот коктейль, кстати, оказался самым крепким. То ли бармен не поскупился и плеснул рома на все три кука, то ли у него просто рука дрогнула, когда он наливал ром. Но в результате коктейль оказался весьма забористым, хотя обычно они некрепкие.
Ром в чистом виде тоже очень хорош, если это выдержанный ром, а не Silver Dry, который добавляют в коктейли. И стоит недорого. Кубинское пиво тоже вполне неплохое. В основном везде продают два сорта — Cristal и Bucanero. Мне больше понравилось Bucanero. Один единственный раз в каком-то кабаке для местных было пиво Polar с белым медведем на этикетке. Вот это — дрянь. Но больше нигде я это пиво не видел. Кстати, местные часто слово beer не знают. Так что полезно знать, как будет пиво по-испански — cerveza.
Подытоживая, могу сказать, что мне Куба очень понравилась. Вообще, отправляясь за границу, через какое-то время мне там надоедает и хочется домой. И только с Кубы мне не хотелось уезжать. Надеюсь побывать там еще.
Новости
VIP
