Не так давно писал о
Черногории для новичков. И незаслуженно обошел вниманием состоятельных парней. Исправляюсь.
Долгое время Кипр у меня лично вызывал ряд устойчивых ассоциаций: «новые русские», крутой курорт, наши длинноногие блондинки, солнце, вино, оффшоры. И небезосновательно. Начало русской экспансии было положено в начале 90-х, когда Кипр (наряду с Прибалтикой, но речь не о ней) стал насосом, которым выкачивали «репарации» с побежденного СССР на Запад.
Свежеиспеченные мистеры Твистеры увлеченно делили свои заводы, газеты, пароходы. Кидали, изредка стреляли друг в друга, в общем, отринув совковые стереотипы, усиленно осваивали западную корпоративную культуру. И здесь им очень помог Кипр. Развитая банковская система, деловая инфраструктура, разумная налоговая политика влекли пацанов, переросших уровень ларька. Для непереросших были пляжи, отели и клубы. Ведь это была заграница, почти еврозона, и туда не дотягивались волосатые счупальцы наших силовиков.
Когда вывозить из наших стран стало нечего, или не так выгодно, цивилизованное сообщество вдруг осознало, что так нечестно! Неподконтрольные банки, оффшорные фирмы, налогов платят мало и не туда, как их вообще регулировать? А тут и Бен Ладен подоспел. Насос резко прикрутили, банковскую систему взяли под демократический, читай – американский, контроль, кочегарам (или насосникам, как правильно) выдали сладкую булочку. Конкретно для Кипра это было членство в Евросоюзе, не смотри, что у них гражданская война и нерешенные территориальные проблемы.
Хотя правила игры изменились, Кипру все равно хватило. Последствия наших набегов видны до сих пор, и ведь не в виде развалин. Если покопаться в документах практически любого крупного бизнеса, то вылезут уши кипрской компании-акционера, а то и не одной. Да что там, в 2008 году 80% всех «зарубежных» инвестиций на Украину пришли с Кипра. Много русских владеет недвижимостью на острове, наверное, из-за этого и цены такие сумасшедшие.
И очень интересно лететь в Ларнаку не в туристический сезон. В салоне полупустого самолета сплошь высокие красивые светловолосые тети с темненькими детьми. «Папандопулос, иди к маме! Исигониас, не балуйся!» – так и доносится со всех сторон. Живые результаты неуемной мечты наших девчонок выйти замуж за зарубежного принца. Я им почему-то не завидую. И в аэропорту сразу понимаешь, что осуществить свою мечту тогда удалось не всем. Пристальное внимание к девушкам славянской внешности, дотошное копание в документах, выяснение адресов, сроков отбытия. Как будто подозревают что. На мужчин с такими же документами вообще не смотрят. С супругой это довольно неприятно, хотя, давайте спишем это на желание пограничников поразглядывать белую девушку.
Кстати, о сале с чесноком, которые Главный предусмотрительно берет хоть в Финляндию, хоть в саму Ниццу, и нет ему удержу в этом. Следуйте, следуйте его мудрому совету. Ибо за хорошее сало у местного аборигена (нашего разлива, разумеется) можно получить таких преференций… М-м-м-м! Извините, отвлекся.
Но изменились и наши состоятельные парни. Красные пиджаки канули в Лету, заграницы уже изъезжены вдоль и поперек, на челе томность и легкая усталость от жизни. Да и что на том Кипре? И действительно, хотя официальная информация и отзывы туристов в общем неплохие, но кажется, что это не предел мечтаний. Посмотрим.
Извините за электрическую карту, но свои бумажные я так сосканировать и не смог – там рыбу заворачивал, тут все протерлось, путевые заметки, да и сканер А4, а карты, заразы, раскладные, гораздо больше.
Месторасположение острова хорошее, лететь близко. От арабов и бабаёв всяких нехороших его отделяет вода, да и от евреев тоже. По льду на лыжах не добежишь. По климату напоминает курортную Турцию, даже чуть жарче. Вообще, выжженность всего и вся – визитная карточка Кипра. Приезжайте, говорят, весной, вот тогда-а. Был и в мае, и даже в марте, сухо, как во рту с утра с похмелья. Ну, это если в горы не ехать, конечно, там есть красоты. Косвенно о суровой поступи глобального потепления на Кипр говорит проблема с водой. За зиму, когда и должна цвести и пахнуть та мифическая зелень, которую я видел только в виде сена и колючек, горные водохранилища не всегда успевают наполниться. И практически у всех дома есть баки-накопители, а воду подают по часам. Как-то не по-капиталистически получается, могли бы воду и за большие деньги продавать.
Население для нас, бледнолицых северян, одинаково чумазое, навскидку и не определишь, грек или турок перед тобой.
Так вот, приезжаешь ты такой на Кипр, ну, переложить свой миллиончик из пыльного чулана одного банка в другой. Или переписать свечной заводик на любимого племянника из Бердичева. И что, сидеть в отеле, пусть даже и хорошем, и смотреть на никакое море? Или, что еще вероятнее, киснуть в столице, где и гнездятся всякие юристы, банкиры и прочие нотариусы? Нет и еще раз нет! План есть.
Для начала, пару слов о традиционных туристических местах.
Самолеты традиционно прилетают в Ларнаку, аэропорт большой и красивый, сортиры — на уровне. Вообще, на Кипре очень быстро привыкаешь, что сортиры в туристических местах сделаны толково, даже в древних развалинах. Но это, как потом выяснилось, Евросоюз постарался. Кроме них, в Ларнаке есть модная набережная и, собственно, все.
Лимассол, западнее, еще хуже в этом плане, там даже толковой набережной нет. Формально она есть, из насыпанных валунов с серыми пляжами в разрывах, без конкретного тусовочного места, и заканчивается все торговым портом. Не гламурно.
На западе острова городок Пафос. Название говорит само за себя. Там есть небольшой аэропорт, куда летают частные самолеты серьезных дядек. Вроде есть чартеры от нас, но я не пользовался, не знаю. Гораздо уютнее, красивее, контингент туристов постарше и побогаче. Яхты, виллы. Как-то раз мы наблюдали на набережной шотландскую свадьбу. Невеста вся в белом платье и драгоценностях, жених и свидетель в белых рубашках, жилетках и килтах, спустились с борта яхты на набережную. И сели в простое кафе, взяли обычного пива в банках. Видать, зажрались, от Кристалла нос воротят. Очень колоритные были, но я стеснялся их в упор фотографировать, украдкой только одну сделал. Причем заметил, что банки с пивом всем открывала невеста – знают у шотландцев женщины свое место!
Нельзя не отметить Айя-Напу на востоке острова, вот там пляжи уже хороши, мелкий мягкий песок, прибой. Но деревня деревней, только с клубами и дискотеками, как-то желания провести там жизнь не появляется.
Отели есть везде разные, и дорогие 5 звезд, и простенькие, но не в отеле счастье. Состоятельные парни снимают на лето виллу на пару семей, заезжают посменно с друзьями, родственниками, знакомыми, любовницами, а, может, даже и полюбовниками! Берут яхты напрокат, про машины вообще молчу. В общем, ведут буржуйский образ жизни. Но поведать о нем я пока не могу, как-то свой миллион еще не заработал, э-хе-хех.
Но если нашел, куда приткнуть уставшее тело, то для пытливого ума всегда найдется пища в богатейшей истории острова. Совсем рядом с Лимассолом на холме находится античный город Курион. В нем, кроме развалин, есть прекрасно сохранившиеся древние фрески и мозаики, заботливо укрытые от непогоды хитрыми конструкциями. Везде аккуратные дорожки, подсветка, павильончики для тени, одним словом, цивилизация.
Прямо в Пафосе – античный город, под охраной ЮНЕСКО. Там тоже фрески и мозаики, только древние греки развалины построили другие, из розовых камней, а не белых. Тут даже из города выезжать не надо, все под боком, за заборчиком. За небольшую плату.
В целом, очень много «культуры» и «истории». Но весьма специфической. Неподготовленный специально человек не всегда точно определит, что перед ним – древние античные развалины, или современные, а, может, это следы войны, или просто кусок земли, строительная площадка или даже банальная мусорка. Особенности климата, знаете ли, и местного строительства и землеустройства. Поэтому перед вдумчивым любованием всегда полезно почитать указатель, табличку, а то и путеводитель.
Для контраста с сухим жарким побережьем прямо посреди остова устроен горный массив Тродос. Там хорошо! Раньше весь Кипр был утыкан знаменитым ливанским кедром и кипрской сосной, под которым в тенечке нежились древние греки, римляне, крестоносцы и прочие турки. Но приплыли добрые британцы, и весь кедр извели на постройку торгового флота. Ну, не всегда они сами топорами махали, но для них старались. А почва под воздействием жаркого солнца эродировала, и больше такие деревья там не росли. А британцы, вот ведь парадокс, не только остались, но и корнями вросли. Но высоко в горах, где рубать было трудно, такие деревья сохранились. И завелись среди них монахи, наши, православные, их там ортодоксами кличут.
Вообще религия на Кипре – это отдельный вопрос. Служители культа не только не бедствуют, но и рулят жизнью наравне со светскими властями. Их скромные обители отделаны золотом и дорогим деревом, монастырям принадлежит чуть ли не лучшая земля на острове. Про налоговые льготы и торговые преференции нам рассказывать не надо, сами с усами.
Виноделие и самогоноварение в промышленных масштабах курируется монахами. В общем, рад я за них, все же наши, ортодоксы, не какие-нибудь протестанты и сектанты, которые в новостях проскакивают.
Имеет смысл, особенно не в жаркий сезон, взять велики или кроссовки с рюкзачками и пройти несколько пешеходных маршрутов по горам или по мысам греческой части Кипра. Идешь такой по дикому месту, по привычке смотря под ноги, чтобы не вступить в кучу, и вдруг утыкаешься в зону отдыха. Деревянные столы и скамейки с навесами, очаги под барбекю, урны, кое-где даже вода подведена. Местные приезжают в горы в такие места на пикники, а после или сами за собой убирают, или служба какая старается, не знаю. Дикари.
Но так может каждый. А серьезный парень не ищет легких путей, и пытается посетить Кипр Северный через Кипр Южный!
Тут не обойтись без истории, которая впечатляет. Тысяч 10 лет назад здесь завелись первые человеки, хозяйствовали крепко, но все было тихо, что неудивительно в тени соседей. Но вот после рождения Афродиты (а фамилия у нее была Киприда, типа – родилась на Кипре), которая, как я считаю, была греческой национальности, там побывали многие.
Греки (микенцы, ахейцы – один хрен), ассирийцы, египтяне, персы, Александр Великий (а его куда отнести?), Клеопатра, римляне, византийцы, арабы, крестоносцы (ну, типа, англичане), венецианцы, османы (настоящие турки!), опять англичане. То есть, наши нью рашнз – всего лишь маленький штрих к этому буйному карнавалу.
Так вот, уже недавно окопались там англичане. Причем так зарылись, газами не выкуришь. Но газы и не понадобились, придумали штуку получше – национально-освободительное движение она называлась. И пришлось англичанам под добрые участливые взгляды больших дядей из СССР и США таки дать чумазым независимость. Дать-то дали, но свою злобу, привычки всякие нехорошие сохранили и оттяпали лучшие куски побережья под военные базы. На всякий случай.
А случай тут как тут. Аборигены, глотнув воздух свободы, тут же принялись дебоширить. Две общины, греческая и турецкая, схлестнулись не на шутку. Шумели и размахивали оружием больше греки-киприоты, обещали всех зарэзать и вааще. Их в этом всемерно поддерживала материковая Греция. Турки-киприоты кричали меньше, но оказались суровее. Да и Турции почему-то не понравилось, что их соотечественников выгоняют из домов и всячески обижают.
И в один прекрасный день, когда греки были заняты военным переворотом у себя дома и рассказами, как они всех тут победят, Турция взяла, да и оккупировала остров. Но не весь, мы же помним про британские военные базы, и не трогать их у турков ума хватило. В общем, забрали они треть острова, что соответствовало размеру турецкой общины и совпадало с местами компактного ее проживания. И сделали там TRNC – Республику Северного Кипра, вроде как независимую от Турции. Но в мире её как-то не очень признают, что не мешает туркам еще с 1975 года жить и радоваться.
Греки, конечно, очень обиделись. И даже не за то, что им надавали по заднице с применением грубой военной силы, а за материальные потери. Турки каким-то хитрым образом, хотя их община была беднее, умудрились компактно расселиться в самых хороших местах. И после раздела весь север, а это лучшие пляжи, отели, исторические памятники, достался им.
Войнушке развиться не дали, вмешалось мировое сообщество, ввели войска ООН, враждующие стороны развели. Оборудовали границу, демилитаризованную зону, посты. Туристу наблюдать все это можно было в столице, Никосии. Её еще громко называют «Последняя разделенная столица Европы», все проводят аналогии с Берлином, бестолочи. Граница разделила город пополам, и прошла через древний город и крепость, которые были туристическим районом.
Выходишь такой из отельчика с утра, зыркаешь по сторонам, и вдруг через два шага упираешься в блок-пост, колючая проволока, солдаты с автоматами. Причем недобрые такие, если угораздило их сфотографировать, могут и пленку забрать. А за заборчиком и колючкой начинается чисто чернобыльская зона – разбитые окна, заброшенные здания, ржавые машины. Причем контраст тем ярче, что в трестах метрах кипит жизнь, все светится, дорогие авто, все блестит. А чем ближе к границе, тем все облезлее, обветшалей, сонные домики, узкие улочки. Блеск и нищета в одном флаконе.
В общем, погулять по узким улочкам старой Никосии стоит. Я экскурсий не брал, не люблю ходить с толпой, но пристраиваться к чужим группам мне никто не мешал. Даже если говорили на каком-нибудь итальянском, все равно было понятно, куда смотреть и куда идти. А если попадалась группа на понятном языке, то можно было узнать много из истории и о войне. Киприоты вообще много о ней рассказывают, постоянно жалуются на турков, на потерю туристической инфраструктуры. Им вообще приходится придумывать, чем бы привлечь туриста. К примеру, давно уже раскручивают бренд «Афродита». Мол, Кипр — место рождения Афродиты, тут она вышла на берег, тут купалась, тут отель, а тут магазин. Не верьте! По легендам Афродита вышла из воды именно на Кипре, но на северной ее части! А греки просто рубят деньги на доверчивых туристах, подсовывая контрафактную Афродиту, раз настоящая у турков.
Во время прогулок по старому городу за тобой Глазом Саурона следят минареты мечети на турецкой стороне. Сама мечеть, по доброй турецкой традиции, переделана из храма Св. Софии, путем отфигачивания ему крыши и приделывания минаретов. А на них два флага – белый Северного Кипра и красный Турции, видно их отовсюду. А турки мало того, что патриотичны, так еще и с юмором. Из Никосии видны склоны гор на турецкой стороне, так они на склоне выложили свой гигантский флаг, назло соседу, и флаг Турции, их отовсюду видно. А ночью еще и подсвечивают.
Евросоюз уже долгое время прикладывает нешуточные усилия для примирения сторон и решения конфликта. Конкретно это вылилось в то, что теперь можно очень просто пересечь границу. В границе понаделали несколько дырок, через которые можно легко попасть на турецкую сторону. Главное, иметь кипрскую визу, чтобы назад вернуться. И это удовольствие еще то! Пройдя триста метров, окунаешься в другой мир. Из европейской Никосии попадаешь на турецкий базар, обшарпанный старый город, все гораздо беднее, колорит.
Но дальше – чистые дороги, памятники Ататюрку, везде флаги, другие магазины, турецкие кафешки. Авторитетно заявляю, что пиво на турецкой стороне вкуснее и дешевле! Это, по наблюдениям местных, связано с водой. Раньше через таможню ничего на южную сторону приносить было нельзя, даже банку пива. Не хотели киприоты поддерживать экономику супостата. Сейчас гораздо проще, но все равно, закупаться на турецкой стороне я бы не советовал, чтобы не попасться.
Но пешие прогулки по столице — это на день, два. А настоящие красоты лежат на северном побережье Кипра и в горах. Попасть туда можно и нужно на машине. Машину надо брать в прокате и смело ехать на пропускной пункт. Там придется купить турецкую страховку гражданской ответственности, и все, можно ехать. Даже штамп в паспорт о посещении TRNC местные пограничники любезно ставят на бумажку-вкладыш! Въехав в Турцию и немного покружив уже по их Никосии, надо ехать прямо на побережье, в Кирению, всего-то километров 20 по ровной красивой дороге к горной гряде Пентадактилос (ударения ставьте сами, смешнее получится). По названию нетрудно догадаться, что посвящена она пяти пальцам, видимо, по форме. Хотя я, сколько ни старался, среднего торчащего пальца не заметил. Видимо, со стороны турков его заменяют флаги.
На перевале надо свернуть на замок Св. Илларион. Одно посещение этого замка уже окупает поездку на Кипр на 100%. Говорят, что именно этот замок стал прототипом для замка из Диснеевского мультика «Красавица и Чудовище». Ночью, когда его подсвечивают, в это можно поверить. Не знаю, какой он был лет 300 назад, но даже развалины впечатляют.
На входе возьмут небольшую плату, и ты внутри сам по себе. Поразило отсутствие толп туристов в таком месте. Везде проложены аккуратные дорожки, есть перила, ступеньки ровные. Наверху есть даже мини-кафе и что-то типа музея. Чем выше поднимаешься, тем больше захватывает дух. Мы захватили с собой кое-какую снедь и питье, они нам очень пригодились. На вершине, среди сосен, обозревая окрестности на десятки километров, так и хочется произнести что-то эпохальное. Тост, например. И тут же усугубить. Но аккуратнее, 732 метра над уровнем моря, все-таки. И вот стоишь ты такой, дышишь полной грудью, а мимо пролетают парашютисты, или дельтапланеристы, не разберешь. Наверное, у них где-то там гнездо, да и восходящие потоки воздуха способствуют.
На пути к замку милитаризованными турками устроен военный полигон, на котором они тренируются отражать греческие поползновения. Ребята рассказывали, что пару раз заставали там учения, даже видели вертолетную атаку. Гуляют туристы себе по замку, а тут — бдыщь, бабах! Нет, это не европейцы, дикари-с. Мы взрывы не застали, но по дороге встретили толпу человек в 50 военных с автоматами. И так мне неуютно как-то стало, машина-то с греческими номерами, а формально они все еще находятся в состоянии войны. Но обошлось, они не номера, а девушку в машине рассматривали.
От Св. Иллариона путь лежит в Кирению. Хороший городок — отели, кафешки, пристань, яхты, старая крепость в наличии. За день-два с удовольствием осмотреть можно. А ведь главная радость – в поездках по окрестностям. Описывать никакого места не хватит, но поверьте — тихо, спокойно, и очень богато. В познавательном смысле.
И вот после северного побережья настоящий любитель пляжей должен поехать на восток, в Фамагусту. До войны это был самый фешенебельный курорт Кипра. Мелкий светлый песок, прекрасные отели, рядом достопримечательности. От Кирении надо опять вернуться к столице, а оттуда потом по хорошей дороге километров 60. На фото видно, как резко меняется пейзаж от гор на побережье к равнине. Эта дорога пошла к Никосии.
Перед заездом в Фамагусту нужно посетить Древний город Саламис. Вроде камни как камни. Но как узнаешь, что им больше 1200 лет, и что тут жило 100 тыс. чел., восприятие меняется. Понятно, нафига им амфитеатр, куча колонн, сотни тонн камней. Но больше всего впечатляет римская дорога. В Италии не был, но такие дороги видел на окраинах Римской империи, во всяких Венгриях-Болгариях. Вот ведь строили раньше, дорога получше, чем у нас сейчас в городе! Нужно срочно выписать к себе древних греков в качестве дорожных рабочих. Со всеми атрибутами – плети, надсмотрщики, дикие звери в амфитеатре. Думаю, будет толк.
Сам город после достопримечательностей на греческой стороне впечатляет тишиной и безлюдностью. Единицы туристов, ты один на один с раскопанными зданиями и большими ящерицами. И тех и других вокруг полно. А под ногами, на глубине нескольких метров – еще столько же нераскопанного. Просто грекам вести раскопки помогали евросоюзными деньгами, а турки не заморачиваются, им и так хорошо.
Но соблюдайте технику ТНБ (так называемой безопасности)! В развалинах ящур! Вот такой. Может, и не такой страшный, как тот игуанодон, которого оседлал Главный на Кубе, но все равно, боюсь-боюсь.
После духовного просвещения в руинах Саламиса нужно немедленно ехать в Фамагусту. И не только в отель или осмотреть кучу достопримечательностей. Именно здесь, по рассказам местных, Отелло задушил Дездемону. У меня к этому времени от переизбытка красот и информации наступил ступор, и все смешалось в голове. И долго еще в моих снах черный Ромео на белом песке Фамагусты душил свою Джульетту... Заранее надо готовиться, может, даже книжку какую прочитать.
А я книжку читал, но не о том. Вернее, не ту. Там все больше было о злых турках, о несправедливости жизни, и о белопесчанных пляжах Фамагусты, навеки утраченных для хороших греков. А я тут. Как же я, практически бог Аполлон, за некоторым десятком исключений, не окунусь здесь? Таки окунулся.
Не верьте пропаганде. Может, песок не так уж и плох. Может, солнце ласковое. Может, там даже и черепахи плавают, как пишут в путеводителях. А я ощутил и запомнил другое!
Вот где и в каком путеводителе написано, что после 12 часов в машине, после лазанья по горам и крепостям, нельзя занырнуть в ласковое море? И берег ровный, и ветерок как надо, акул и рифов нет, купайся, Ихтиандр!
Не получилось! Оказывается, Ихтиандры не лазают полдня по горам, не потеют. Потом не сидят в машинах по жаре, не рулят. У них жизнь в воде. В соленой. Не такой, как на Черном море. Вот так вот я в романтических чувствах и сиганул в воду. Не заметив, что натер все, что соприкасалось с сидушкой машины. Зато понял выражение «наскипидарить задницу» или песню «Не сыпь мне соль на рану». В тот момент, прыгая как краб от моря к машине, я был готов и на «чай на спину»... Конец простой: пришел тягач, И там был трос, и там был врач… (С) Высоцкий
В машине была и минералка, и крем, но больше в этот день я не купался.
В общем, я хочу вернуться на Северный Кипр, и в Фамагусту, благо в TRNC уже летают самолеты, по той же цене, что и в Ларнаку. И я подготовлюсь.
А состоятельные парни найдут здесь для себя новое место. И я надеюсь, для многих эта «Терра Инкогнита» будет гораздо интереснее южного Кипра.
И что-то мне подсказывает (может, собственный опыт, а?), что и не самые богатеи смогут там оттянуться.
Вперед, парни!
Новости
VIP
