Движение в городе Каире исключительно мощное – все едут как попало, руководствуясь, надо понимать, строго шариатом. Водители – все как один, ветераны броуновского движения. Светофоров в Каире, наверно, штуки три, не больше. Ну, может, четыре. Как я понял, продвинутым мусульманам светофор ни к чему – они и так нормально ездят. Ясен пень, все постоянно сигналят, перестраиваются как умалишённые и совершают на своих вёдрах разнообразные безумные маневры. Тем, кого чем-то не устраивает дорожное движение в России, надо посетить Каир. Сразу станет ясно, что ты проживаешь в сугубо европейской стране, в царстве Закона и Порядка.
Первой остановкой в городе Каире был назначен Национальный музей. Автобусный египетский гид неоднократно подчеркнул, что музей двухэтажный. Это, надо понимать, важнейшая особенность заведения музейного типа. После третьего упоминания о двухэтажности с музеем стало всё ясно. О том, что в музее 120 тысяч экспонатов сказал ровно один раз. Некоторое время спустя в автобус подсел второй гид, музейный. Этот говорил по-русски значительно лучше и тоже без промедления отметил, что в музее два этажа – это важно. Попутно увеличил количество экспонатов до 150 тысяч.
Но гораздо больше чем про музей автобусный гид рассказывал про египетский кофе и про египетский же чай – красный и жёлтый. Пояснил, что кофе у них с кардамоном, а я такой не пью. Чай тоже непонятный, наверно – тоже не пью, и пробовать не стал. Все продукты по словам гида обладали полезнейшими качествами: на корню пресекали менструальные боли, снимали головную боль и радикально улучшали потенцию. Было ясно, что с медициной жители свободного Египта знакомы только понаслышке. Тем не менее, всем активно предлагалось взять по килограммчику чудесных снадобий. Многие сдавали деньги.
Пока гид впаривал национальные сокровища, смотрел в окно. Докладываю: ничего подобного городу Каир никогда в жизни не видел. Грязища и нищета такие, что бледнеют все штампы советской пропаганды. На новый год ездил на Кубу, там все сокрушаются какие же в Гаване обшарпанные дома. Рекомендую посетить Каир – после этого Куба предстанет страной всеобщего благоденствия и процветания.
Стараниями двадцати миллионов горожан (Каир – самый крупный город в Африке) в Каире засрано абсолютно всё. Любая свободная площадь используется в качестве помойки. Мусор и грязь везде и всюду. Стоят рядом два дома – между ними куча мусора до второго этажа. На куче что-то жрёт пара коз, за кучей виден верблюд. Аромат свежего верблюжьего говна и тухлой мочи – непередаваемый. Дома настолько облезлые и страшные, что нет слов. Например, фановые трубы (канализационные стояки) местами выведены на внешние стены – так, очевидно, всем удобнее. Строительные леса строго деревянные, связанные верёвками. Выглядит всё это настолько дико, что, повторюсь, даже мне, выросшему на добротной красной пропаганде, безжалостно разоблачавшей ужасы капитализма, стало неуютно. Хотя, судя по всему, скоро и у нас всё будет точно так же – модернизация идёт полным ходом.
Внезапно прибыли в музей. Музей охраняет рота солдат, плюс ещё рота сотрудников местных спецслужб в гражданском. Видно, о туристах заботятся. Понятно, что любители джихада не дремлют. Гид принёс корзину и предложил всем сдать фотоаппараты – с фотоаппаратами в музей не пускают. У меня вся техника лежит в специальном фоторюкзаке. Рюкзак весит десять килограмм и стоит примерно десятку. Сдавать «на хранение» как-то стрёмно, но деваться некуда. Пришлось сдать, иначе не пускают.
Музей оказался действительно двухэтажным. Организовал его в середине девятнадцатого века француз. Гражданин Франции был поражён интенсивностью, с которой растаскивалось, разворовывалось и продавалось национальное достояние страны. Само собой, при активнейшем участии граждан цивилизованной Европы. Зачем туземцам предметы древнего искусства? Давайте-ка мы их к делу пристроим, у нас в парижах и римах. И вот стоит в Риме перед собором Святого Петра один египетский обелиск, а на площади Конкорд в Париже — целых два. Плюс, конечно, в город Санкт-Петербург пару добротных сфинксов притарабанили.
С одной стороны, конечно, сложно спорить: действительно, зачем мусульманам изображения древних богов и людей? Богов надо уничтожить, людей изображать нельзя. Это у них динамита просто не было, а так бы и пирамиды до нас не дожили бы. Подорвали бы, как статуи Будды в Афганистане, и дело с концом. Так что, как ни крути, европейские барыги много чего спасли от гнева правоверных. Диалектика.
Построил музей, ясен пень, другой француз, уже в 1902 году. Теперь музей строго следит за вывозом из страны любых предметов, ибо всё, что найдено в египетской земле, теперь принадлежит Египту. Подозрительно, конечно, что граждане Египта вдруг расхотели продавать поделки неверных идолопоклонников. Ещё более подозрительно, что цивилизованные граждане перестали скупать краденное. Но, говорят, размах хищений серьёзно сократился.
Сам же музей строго соответствует родному городу Каиру. Дворик скромный, значительно скромнее, чем дворик отеля. Во дворике небольшой бассейн, в котором растут лотос и папирус – главные растения Древнего Египта.
Внутри музея всё обшарпанное, некрашеное, потёртое, оббитое, неухоженное, смотреть без слёз невозможно. Экспонаты стоят без каких бы то ни было ограждений или там стеклянных колпаков. Местный араб ходит вокруг, шлёпает по ним тряпкой, поднимая тучи пыли. Было очень жалко, что нельзя фотографировать – такого сумасшедшего дома не видел ни разу.
Публика без затей лапает всё, до чего может дотянуться. Были бы у них фотоаппараты, они бы ещё и верхом на всё залезали. Никакой тебе искусной подсветки, никаких спецподставок – ничего. Невидимая рука рынка сделала Египет нищей страной, где денег на подобную ерунду, судя по всему, просто нет.
Однако экспонаты – моё почтение. Десятиметровые каменные болваны – родители фараона Эхнатона. Статуи Хефрена и Микерина, к пирамидам которых мы ехали. Статуя фараонши Хатшепсут – в мужских шмотках и с бородой. Выдающийся урод – фараон Эхнатон, с маленькой башкой и здоровенным пузом. Говорят, редкий образчик древнеегипетского реализма – дескать, фараоны как раз такими видными парнями и были. Голова Нефертити – не та, легендарная (легендарная, как нетрудно догадаться, в Берлине), а другая, но тоже хорошая. Комплект высеченных из камня саркофагов самых разнообразных форм и размеров (большинство – туши фонарь, настолько большие и так ловко сделанные). Всё богато исписано иероглифами – жаль, понять ничего невозможно. Древние египтяне понастроили и понаделали всего столько, что даже объединёнными усилиями цивилизованной Европы, растаскивавшей всё подряд по лондонам, парижам и берлинам, разграбить всё так и не удалось.
Как известно, все гробницы египетских фараонов разграбили много тысяч лет назад. Что, как нетрудно догадаться, говорит о глубокой религиозности и богобоязненности древних египтян, считавших фараона за воплощение бога на земле. Не разграбили только гробницу Тутанхамона, да и то по чистой случайности. Подламывали фомками дверь в соседнюю гробницу, а вход к Тутанхамону по недосмотру завалили строительным мусором. Так она и дожила до двадцатых годов прошлого века в полной сохранности.
Выставку «Гробница Тутанхамона» привозили в СССР, когда я учился в школе – это было серьёзное культурное событие. Шутка — золотой гроб весом 110 килограмм. Охраняли выставку милиционеры с автоматами, что по тем временам серьёзно шокировало публику – цепные псы тоталитарного режима никогда не ходили с автоматами. А музей в Каире стерегут чуть ли не с танками, но это никого не удивляет.
В демократическом Египте на каждом углу стоят военные с автоматами. Причём не просто так стоят, у каждого – специальный железный щит на колёсиках. Начнут стрелять – военный прыг за щит! Глядь через окошко – а ну, где супостаты?! И открывает ураганный огонь. Кроме солдат, повторюсь, вокруг полно сотрудников в штатском, с характерно оттопыренными пиджаками. Судя по всему, ситуация в демократическом Египте не очень демократическая.
За вход на выставку Тутанхамона попросили отдельные деньги, и я её смотреть не пошёл, спокойно поглядел всё остальное. Экспозиция, повторюсь, исключительно богатая. Тут тебе и саркофаги, тут тебе и статуи, и печати, и кровати, и жезлы, и бумеранги и всё остальное. Кстати, и коллекцию мумий показывают только за деньги, на них смотреть тоже не пошёл. У нас в Эрмитаже своя мумия есть – смотри, не хочу. Все питерские мальчики по прибытию в Эрмитаж опрометью мчатся смотреть мумию. Лично я видел несчётное количество раз. А мумии – они ведь чисто воробьи: видел одного – считай, видел всех.
Четыре с половиной тысячи лет назад считалось, что бессмертия достойны только фараоны. Потом, очевидно, невидимая рука рынка с помощью организованных преступных группировок специалистов по мумификации обозначила возможность бессмертия для любого, кто сделает из себя мумию. Только деньги заноси. Само собой, процедуры были для всех разные: для состоятельных парней – дорогая, для обычных граждан – бюджетная, ну и нищих тоже перерабатывали по дешёвке.
Для начала, конечно, фараону надо было умереть. Зачастую ему помогали родные и близкие. После чего команда работников древнеегипетского морга приступала к работе над фараонским трупом. Перво-наперво желающему жить вечно выковыривали мозг – специальными крючками через нос. Как нетрудно догадаться, уже древние египтяне понимали: в загробной жизни мозг не нужен. Впрочем, им и в обычной жизни мало кто пользуется. Выковыряв всё, до чего смогли дотянуться крючками, древние египтяне заливали в череп покойничка специальный растворитель – чтобы уничтожить мозг без остатка. Интересно, как при этом крутили труп: налить полную башку, перевернуть вверх ногами – вылить.
Потом потрошили внутренности – тухлый ливер в египетской загробной жизни тоже не приветствовался. Печёнки-селезёнки складировали в специальные кувшины и хранили отдельно. А вместо требухи в труп засыпались и заливались благовония. Выпотрошенный, безмозглый и нафаршированный труп на пару месяцев закладывали в щёлок – для придания общей стойкости к особенностям загробной жизни. Конечно, в ходе процесса присутствовал верховный жрец, который читал спецмолитвы. Ну а потом готовый труп вынимали, ополаскивали, заматывали бинтами с клеем и укладывали в саркофаг матрёшечного типа. Жрец авторитетно заверял труп в том, что тот будет жить вечно. После чего, собственно, мумия и лежала тысячелетиями.
Состоятельных парней мумифицировали несколько иначе. Трупу состоятельного парня ставили целебную клизму из специального кедрового масла, после чего затыкали задницу чопиком и оставляли полежать в щёлоке. Когда покойник настоится, его вытаскивали, выдёргивали чопик и сливали из задницы раствор внутренних органов. От состоятельного покойника оставались кожа да кости.
Ну а по бюджетному варианту древние мастера хохоча заливали трупу в жопу ведро сока редьки, бросали труп в щёлок, а потом выкидывали труп родным – делайте с ним, что хотите. Бедные хранили трупы дома и радовались их сохранности. Сидит семья за столом, а за ними мёртвый дедушка присматривает. Нету денег на саркофаг? Живи с мумией. С бедными всегда так. А потом удивляются, почему они ненавидят богатых.
Нетрудно догадаться, что в процессе обработки труп терял человеческий облик. Кто видел мумию – понимает, о чём речь. Поэтому в мумию постоянно напихивали тряпок, бинтов, бумажек – ну, для придания формы. В наших моргах то чужую руку внутрь кому зашьют, то ногу – чтобы не возиться с ликвидацией. А у древних египтян всё было красиво. Ну а если красиво не получалось, мумию как следует бинтовали, а к голове прикручивали так называемый файюмский портрет покойного. Портреты эти, доложу я вам, одно из наиболее сильных впечатлений – настолько реалистично и качественно нарисованы.
Захоронения фараонов успешно бомбили благодарные подданные. Строители гробниц прятали и маскировали места захоронений богочеловеков как могли. Жрецы пугали грабителей жуткими загробными муками. Естественно, нормальному вору весь этот бред – по барабану. Практически все гробницы были разграблены много тысяч лет тому назад. И никакая божья кара набожных египтян не напугала.
Пришедшие к шапочному разбору арабы золота уже не нашли. Зато нашли горы мумий. Арабы были твёрдо уверены, что мумии исключительно полезны для здоровья. Надо их только как следует растолочь, а потом сожрать. Собственно, само название мумия – родственно известному слову мумиё, битум. Мумиё – это смесь битума с говном летучих мышей, добывают в горах. Вещь, как нетрудно догадаться, необычайно полезная. Полезнее только египетские мумии, которых принялись жрать арабы. Однако египтяне понаделали мумий в таком количестве, что сожрать все не смогли даже арабы.
В общем, в целом музей отличный, но. Как и все учреждения подобного рода, посещать имеет смысл только при наличии определённого багажа знаний. В противном случае придётся слушать плохо говорящего по-русски гида, у которого Хатшепсут – мужик, даты до нашей эры от нашей эры не отличаются никак плюс острое желание поскорей закончить экскурсию и продать туристам чай и кофе. Текст неинтересный, всё про даты да про порядковые номера династий. Людям подавай интересные случаи, связь с современностью, порнографию, а тут сплошное занудство. В общем, всегда бесят «профессионалы», которые разбираются в предмете хуже меня, а тут ещё и говорить нормально не могут – измывательство над психикой.
Музейный туалет обнаружил по запаху – стойкая аммиачная вонь накрывает половину первого этажа. Внутри туалет засран и зассан ничуть не хуже, чем любой каирский туалет снаружи. Современная культура, так сказать, лицом. Но деньги за посещение берут исправно.
Весенний заезд в Египет
Новости
VIP
