Вообще ехать в этом году никуда не собирались. Собирались покупать новую машину. Но тяга к приключениям взяла своё. Во-первых, предыдущий мой, июньский, отпуск был бездарно проведён дома, к тому же наполовину посвящён работе. Так что очень хотелось отдохнуть по-нормальному. Ну а во-вторых, по сути, ведь за границей, к позору своему, раньше не бывал. Ну то есть как не бывал? Пятидневный заезд в Харбин через Суйфэньхэ восемь лет назад, ещё студентом, даже как-то упоминать смешно; а поездки на Украину к родственникам, будучи конченым русским империалистом, смею считать поездкой по родной стране. В общем, где-то в начале июля началось стратегическое планирование.
Поначалу почти не сомневался, что ехать надо в славянскую страну – Хорватия или Черногория. Перехотев, обратили взор на Италию. И уже не помню почему передумав, остановились на Испании. Поскольку на севере страны любимая когда-то уже бывала, решили попробовать неизведанное – юг, побережье. Так в итоге и было. Называть местность можно по-всякому: юг Испании, Пиренейский полуостров, регион Андалусия, побережье Коста дель Соль (Берег солнца). Ну а мне нравится говорить: «Был на Гибралтаре», потому что звучит круто. Это самая южная точка европейского континента, через Гибралтарский пролив начинается Африка (посещение которой также вошло в планы, но об этом ниже).
Услугами турагентств и прочих дармоедов не пользовались, все организационные вопросы, несмотря на предостережения (в том числе и камрадов с Тупичка), решили брать на себя, всё целиком и полностью планировали и заказывали сами: билеты до Москвы и до Испании, гостиницу, визы, тачку в прокате, такси из аэропорта до гостиницы, плюс «Аэроэкспресс» в Москве – всё через Интернет. Что характерно, всё сработало и даже почти без проблем, хотя было страшновато. Сложнее всего было с машиной, поскольку, будучи безнадёжно разбалованным японским автопромом, на механических коробках ездить не приспособлен, а автоматов в Европе оказалось не так уж много. После нескольких отказов всё ж таки удалось забронировать «Фольксваген Гольф» за 430 евров (это за 9 дней) – очень миленький коротыш. План мероприятий также продумывали самостоятельно, вычитывая интересное про соответствующий регион в Инете, глазея на фотки достопримечательностей и читая комменты. Независимость прекрасна. Хоть и рискованна.
Жить решили на выселках, в 4-х километрах от курортного городка Эстепона. Место понравилось безлюдностью и удалённостью от всего на свете с одной стороны и близостью к морю с другой – фактически на пляже.
В час икс выгреблись из любимого Владивостока в аэропорт Кневичи. Оттуда – 9 часов до Москвы. Заполучив в Москве визы (видел также Воробьёвы горы!), метнулись из Домодедово в Мадрид – 5 часов компанией «Иберия». После часовой беготни по аэропорту Барахас пересели дальше и за час долетели до города Малага (ударение на «а»!).
В Малаге, с трудом заполучив багаж (его почему-то подавали с чужой ленты, о чём догадаться пришлось интуитивно), побежали к выходу, где нас уже поджидал заготовленный таксист, держащий табличку с моим именем. Таксист был одет вполне прилично, а такси оказалось ажно «Мерседесом» с кожаным салоном (модель не разглядел). Сто евро были потрачены не зря! И вот, 45 минут по гладенькой автописте (это у них автобаны так называют), и мы оказываемся за 70 км от аэропорта в нашей гостинице «Fuerte Estepona». Регистрация также прошла без проблем, денег не просили, через 15 минут мы уже входили в наш уютный номерок с двуспальной кроватью, большой ванной комнатой, телевизором и холодильником.
Отдых начался.
19-21 августа.
Предварительный осмотр.
Понятное дело, первого дня фактически не было, изнурительные длительные перелёты и разница во времени 9 часов мальца дают о себе знать. Слегка передохнув и переодевшись, вышли на поиски пропитания – хотелось поесть чего-нибудь нормального после самолётных харчей. Тут же выяснили, что ресторан при гостинице откроется только в 8 вечера, так долго ждать не было сил, побежали на террасу. Там нас покормили сносными котлетами и совершенно никакими «жареными» овощами, которые повар умудрился сжечь, не прожарив, т.е. по сути сырыми. Остались недовольные.
Слово об отеле. Называется он «Fuerte Estepona» и является, так сказать, филиалом гостиничной сети «Fuerte». Конкретно этот, эстепонский, отель совсем новенький – открытие состоялось 30.07.2010 г. Но поскольку сама сеть «Fuerte» существует уже давно и отзывы о ней положительные, решили, что риска тут особого не будет, можно доверять. И не ошиблись.
Кормит «Фуерта» в большой столовке по принципу «шведский стол». Меню изо дня в день почти не меняется: нарезанные колбасы, сыры, овощи, соусы, омлет, яичница, шанежки и всякое десертное. Завтраки у нас были включены в оплату, остальное – по желанию за деньги.
Прямо на террасе отеля была расположена небольшая сцена. Каждый вечер давали какое-нибудь представление с песнями, плясками и мини-спектаклями. Больше всего бесило то, что тусняк там заканчивался в первом часу ночи и это ещё без учёта «afterparty» с обязательным «Waka Waka» Шакиры каждую божью ночь. К концу отпуска «Waka Waka» была разучена наизусть.
Проверили пляж. Пляж был прекрасен: более 20 человек на нём не бывало. Берег местами песчаный, местами каменистый, песок – тёмный и крупный. Соседний пляж оказался нудистским. Почти все нудисты почему-то старенькие. Мужики ходят расчехлёнными до таких степеней, что становилось боязно за психическое здоровье. Благо, имелся знак, определяющий границу нудистского пляжа и нормального.
Испанки в массе своей страшненькие, красивых почти нет, очень красивых – нет вообще. Пенелопа Крус, видимо, аномалия. Приятно убедиться, что «русскиедевушкисамыекрасивые». Но ни «красота», ни возраст не мешает испанкам загорать топлес, даже если ей под 70 и грудь от лежака до моря приходится тащить на руках – это же Свободная Европа!
Других русских в гостинице почти не было (только раз услыхал русскую речь в столовке). А так временами наши встречались то в магазине, то соседнем городке, но в целом очень мало соотечественников, что не могло не радовать. Большей частью отдыхают там сами испанцы. В какой-то момент в одночасье гостиница заполнилась немцами. Кое-где доносился английский и французский.
Закончив осмотр часам к пяти, иссякли окончательно. Вернулись в номер, где и продрыхли 14 часов до самого следующего утра.
Следующие два дня предавались отдыху, греясь на гибралтарском солнышке и купаясь в Средиземном море. Море не сказать чтоб сильно тёплое, но зато не такое солёное как Японское. Температура стояла градусов 35 – терпимо.
Одним утром познакомились с русской официанткой Ириной из нашего ресторана. Судьба у Ирины непростая. Сама она оказалась из Казахстана, вышла замуж за испанца, какое-то время жили в Германии, затем переехали сюда. С наступлением кризиса невидимая рука рынка решила, что он, рынок, более не нуждается в услугах мужа Ирины, и произвела его в безработные. Теперь Ирина работает официанткой в отеле, а муж получает пособие, что для него выгоднее работы, ибо зарплата, в случае трудоустройства, оказывается меньше пособия. В целом, по словам Ирины, кризис больно ударил по стране, многие стройки заморожены, народ сокращают. На русском Ирина говорит отлично, но всё же чувствуется уже слабый акцент, а ещё больше чувствуется, что человек постепенно забывает, как сложить слова в предложения так, чтоб получилось, собственно, по-русски. Есть в этом что-то жутковатое.
Совершили вылазку в местный супермаркет «Меркадону». «Меркадона» расположилась в аккурат напротив отеля – через дорогу. Но поскольку дорога там – автобан, перебежать её не представилось возможным без риска быть сбитым. Пришлось брести сквозь чащу до ближайшего виадука, что метров за 500. В чаще то и дело сновали угрюмые нудисты. В супермаркете накупили гору хрючила на несколько дней по вполне смешным ценам.
Вечерами гостей гостиницы развлекали певцы и плясуны. В первую ночь известная латиноамериканская певица Глория Эстефан давала попсу (много раз получала Грэмми и даже выступала на закрытии Олимпийских игр в Атланте). Когда затянула «Бэссамэ мучо», чуть не зарыдал в сердцах. В другой раз выступали отличные мужики с кубинской музыкой – очень неплохо.
22-24 августа.
Проблема с «Гольфом», или Маньяна.
Вдоволь налюбовавшись на окрестности, 22 августа собрались ехать забирать забронированное авто в город Марбелья (или Марбейя), что в 25 км от Эстепоны. Там тоже есть отель сети «Fuerte», до него гостей возит бесплатный трансфер. Стрела с сотрудником фирмы «Niza Car» была забита в каком-то другом марбельском отеле, который был найден очень быстро. Сотрудник не сильно торопился, ждать пришлось с полчаса. Им оказался гражданин болгарского происхождения по имени Иван. Иван быстренько заполнил необходимые бумажки, тут же радостно объявил нам, что мы должны отдать ещё 60 евро сверх суммы – за полный бак бензину. И действительно, в распечатанном ещё дома «ваучере» о бензине ничего не говорилось – читать договоры нужно внимательно. Покончив с волокитой, побежали смотреть машину. При первом приближении всё будто бы в порядке, хотя осмотреть всё в подробностях мозгов не хватило. Распрощавшись с Иваном и быстренько разобравшись, что к чему, тронулись в путь.
Проехать удалось примерно километр. По дороге машина, громыхнув, слегка подскочила. Подумал, что на что-то наехал с непривычки. Решили припарковаться и понять, как попасть домой. А выйдя из машины, увидели, что у неё спущены два правых колеса: одно – совсем, второе – почти совсем. Судя по дырам в покрышках, было очень похоже, что их проткнули ножом. Сложно сказать, как оно так вышло, до сих пор есть масса теорий. Может, сама компания подстроила, учитывая, что с меня потом ещё списали бабок, согласно договору (повреждение колёс и стёкол – сюрприз!!! – страховка не покрывает). Может, не злой умысел, а халатность. Может, просто местные шутники. Не знаю. Во всяком случае, во время езды так повредить колёса невозможно.
Вечер перестал быть томным. Закончив сотрясать воздух нецензурной бранью, кинулись звонить в компанию, где нас тут же принялись деликатно посылать: мол, «мы вам перезвоним», «перезвоните через 20 минут», «поговорим через полчаса». Попытки что-то объяснить и потребовать на убогом английском были прекрасны, к концу вечера мозг уже кипел от немыслимых перегрузок. Часам, наверное, к восьми вечера наш расторопный Иван, наконец-то, сподобился уделить нам время и предложил встретиться у супермаркета чуть ли не в километре от нас – видишь ли, не мог понять, где мы находимся, хотя мы находились у больницы буквально за углом от его офиса. Вникнув в ситуацию по приезду, объявил, что машину он у нас конфискует и везёт её в головной офис – в Малагу. А там уже эксперты разберутся, что делать дальше и как это отразится на наших капиталах. И был таков.
Устав, как собаки, в 9 вечера ехали в такси в родной отель. Забавно, как сильно можно устать, просто слегка понервничав.
Следующие два дня были проведены в отчаянных попытках чего-то добиться от чемпионов по качественному обслуживанию клиентов из «Niza Car». Иван, хотя и клялся, что будет в офисе, вообще ушёл на дно, больше мы его не слышали и не видели. Общаться пытались с его коллегой, который то впаривал нам непонятный сотовый телефон, тут же швыряя трубку, то испрашивал мой сотовый, божась перезвонить, то просил перезвонить ему через несколько часов… Короче, тихий ужас. Попытка поговорить с Малагой вселила надежду – там про нас вообще никто ничего не знал. В общем, по факту ни машины, ни денег. Начал подозревать, что это кидок.
Это уже потом официантка Ирина нам объяснила, что есть такая особенность испанского менталитета: к проблемам, которые они не считают неотложными, они подходят по известному принципу Скарлетт О’Хары. Есть у них такое слово «маньяна». В переводе на наш – «утро». Типа «отложим до утра», «решим это завтра». Ну вот ломы им всё бросить и бежать решать твою проблему. И действительно, в каждом подслушанном телефонном разговоре это слово хоть разков 5-6 да звучит. Наш вопрос, как мы догадались, неотложным для «Niza Car» не являлся. В целом такой сервис, когда с тобой даже толком поговорить не соизволят, шокировал. Вот оно – истинное лицо капитализма!
На второй день, когда было уже не смешно и все планы начинали ломаться, стали подключать рисепшн, ибо вечно так общаться просто невозможно. В этот же день СМСка и сообщила, что с меня списали 230 евро – ДТП по моей вине, дескать. Мы, безусловно, были этому страшно рады – значит, что-то движется! Не смотри, что 9 штук улетели коту под хвост. Короче, лишь к вечеру того дня, когда отчаяние дошло до предела и каждый испанец уже был моим личным врагом, ресепсионистке Джоанне сообщили, что машину нам вот-вот привезут. И действительно через час всё тот же «Гольф» был у отеля – с новёхонькими колёсами. Очень странно, но денег за доставку с меня не списали, хотя это платная услуга.
Таким образом, всего-навсего два потерянных дня ожидания, 9 тысяч рублей – и ваши проблемы решены. Отпуск продолжался. Впереди были путешествия по южно-испанским городкам и местечкам.
25 августа.
Ронда, или Пятьдесят покойников.
Скажем прямо, дороги в Испании отличные, очень гладенькие, почти идеальные. Машина тоже понравилась. К левому рулю привыкать почти не пришлось, потому что он удобный. Гораздо сложнее для нас было сориентироваться на незнакомой местности и разобраться в хитросплетениях маршрутов. Практически все поездки сопровождались поворотами не туда или не там. Особенно прикольно было случайно съехать на автописту, где следующий разворот оказался через 10-15 км.
Испанцы носятся как умалишенные. Радовало ограничение скорости – 120 км/ч, причём его никто не соблюдает. Во Владике для меня 120 км/ч – это самое отчаянное безумие, на испанской же автописте такая скорость даже не чувствуется, 140 – чуть бодрее, 150 – уже казалось быстро. Пару раз поставил личный рекорд. Но при этом я всегда был в хвосте, водители там – чисто камикадзе, даже гружёные фуры обгонять было непросто. Хотя отдадим должное: испанцы, как ни странно, довольные терпеливые водители, за всё время мне посигналили всего пару-тройку раз, при том, что приступы кретинизма у меня порой доходили буквально до остановок посреди перекрёстков. В родном Владике за такое давно бы побили.
Итак, для начала было решено посетить город Ронда, что в 35 километрах на север. Ронда находится высоко в горах. Дорога туда является узким крутым серпантином, устремлённым ввысь. От бесконечных поворотов вскоре начинается кружиться голова. Ехать часа полтора. Вид по дороге открывается завораживающий – горы и необъятный простор. В небе важно парили беркуты.
Добравшись до города, первым делом разыскали платную парковку, после чего побежали смотреть интересное. Посетили сначала небольшую площадь, с которой открывается сказочный вид на простор, огромные поля с горным завершением. Стоять не скале и созерцать такую красоту − аж дух захватывает, настолько высоко и необъятно. Походили по старой пустой арене для корриды. Арена производит впечатление. Запёкшейся бычьей крови на песке не обнаружили.
Ходили по разным этажам, видели коридоры, по которым быков отправляли на погибель. Заходили в музей с бычьими головами, бычьим черепом, портретами тореадоров, ружьями и проч. У входа фотографировались на фоне памятника умученному быку. Вооружившись картой города, пошкандыбали искать главную достопримечательность – Puente Nuevo (Новый мост), выдающихся размеров каменное строение. Город, напомним, расположен в горах, очень высоко, и мост строился с самого низу, соединив собою один кусок скалы с другим, поэтому высоту имеет колоссальную. Смотреть в пропасть даже страшно.
С мостом этим связана интересная история: новым его стали называть потому, что до него был старый, в три раза ниже. Просуществовал он всего 6 лет и в 1741 году рухнул, похоронив под собой 50 человек. Но неуёмные испанцы принялись отстраивать мост по новой. Так к концу XVIII века появился Puente Nuevo – гигантский архитектурный шедевр. Поговаривают, что главный архитектор после сдачи объекта сам сорвался в пропасть. В общем, пятьдесят трупов – и новый мост готов. Но это того стоило – красиво получилось. Зрелище необычайное. Желающие могли за деньги спуститься вниз по лестнице. Но нас, изнеженных русскими морозами, на страшном испанском зное силы уже начинали покидать, так что мы малодушно воздержались.
Были осмотрены улочки старого города, такие узенькие и уютные. Очень европейские и духовные.
Заходили в католический храм – бездуховный. Отдыхали в тени на маленькой уютной площади. На площади музицировали гитарист и саксофонист. Буквально прочитав мысли, сыграли «Pink Floyd» («Is There Anybody Out There?» и «Goodbye Blue Sky»). Очень необычное исполнение. А после, прочитав мысли любимой, исполнили известную «Girl From Ipanema». Но денег музыкантам всё равно зажал.
После этого организм сдал окончательно после нескольких часов под палящим солнцем: покинули силы, затошнило, побледнел. Поплелись искать харчевню, но все приличные заведения были закрыты на сиесту, поэтому обедали, где пришлось. Покормили отвратной болоньезой и примерно такой же рыбой. Ну, хоть полегчало. Двинулись на выход, пора было покидать Ронду. В Ронде понравилось.
26 августа.
Марбеллья и креативный слон.
Пытаясь вспомнить поездку в злосчастную Марбелью, не могу доложить о ней что-то более-менее стоящее. Обыкновенный город, ничего выдающегося в нём не увидел, хотя и там есть старая часть города. Именно с него, двинувшись с улицы Феликса Родригеса, и начали осмотр. Вроде всё то же: узкие улочки, маленькие домики, но… как-то неинтересно и отдаёт искусственностью. В общем, отсутствует неуловимая духовная составляющая. В Ронде гораздо круче, там старый город и впрямь старый город.
В обычной Марбелье вообще делать нечего, просто курортный городишко. В книжке-путеводителе рекомендовали неплохой итальянский ресторанчик. Расположен он был в самом закоулке, и разыскать его удалось, но, естественно, в закрытом виде. Поэтому снова перекусывали где пришлось. Кабачок был стильный, но накормили не сильно вкусно. Отдохнули в парке, оформленном в виде джунглей – настолько густая растительность. И лавочки прикольные.
Прошлись по площади с металлическими скульптурами самого Сальвадора Дали. Скульптуры у Сальвадора такие же очаровательно-отвратно-жуткие, как и картины. Променад в Марбеллье − ничего особенного, романтичным не показался, на пляжах страшные толпы народу. Лишний раз порадовались, что живём в безлюдной глуши. На пляже обнаружили креативный душ – в виде слона. Жмёшь на кнопочку – из хобота льётся вода. И польза и радость.
Больше всё.
27 августа.
Мавританские сосульки и мёртвая птичка.
Было принято безрассудное решение посетить город Гранада. Если точно, то не сам город, а Альгамбру, она немножко в стороне от города. Это в 220 км от гостиницы – не рядом. Альгамбра («Красная крепость») – это такая местность с руинами шедевров мавританского искусства. Было такое время, когда гнусные мавры нагнули испанский народ и принялись обустраивать у них свой эмират. Вот и наоставляли там всяких архитектурных изысков. А потом в Испании была Реконкиста, в ходе которой исламских орков загнали обратно в ихний Мордор, и начался расцвет испанской империи. В процессе в Альгамбре начали появляться уже христианские постройки. В целом всё это похоже на наше татарское иго. Место обещало быть любопытным.
На дорогу ушло 3 часа, всё это время можно было любоваться прекрасным пейзажем – полями с оливковыми деревьями. Подъехав к Гранаде, нечаянно свернули в соседний городишко Санта Фе, но вскорости нашли нужный заворот и вышли на свою трассу. Тут и знаки нужные появились – «Альгамрба». В целом всё нашлось легко. Обилетившись, встали в огромную очередь. Жара стояла адская, градусов 40, но это не мешало шататься по Альгамрбе толпам всяких бездельников. Сразу скажу откровенно: шедевры арабского искусства меня не впечатлили. Типа не нашли отклика в душе.
Осмотр начался с т.н. садов Хенералифе – продолговатая местность, усаженная деревьями, кустарниками квадратной формы и цветочками. Здесь мне было скучнее всего, поскольку ботаническими садами в принципе не интересуюсь, но Хенералифе мне не понравились даже как ботанический сад. Ну вот не на что там, считаю, смотреть, эстетики никакой не заметил. То ли дело Версаль! Хотя там я не был… Тут же оставалось впечатление, скорей, запущенности, будто место просто заросло само по себе, пусть и квадратными кустиками. Но зато были обнаружены забавные фонтанчики:
Потом осматривались руины. От руин тоже ожидал большего. Арабскую архитектуру представлял совсем иначе: типа какие-нибудь мечети, может даже Тадж-Махал. Но, видимо, мавры были какими-то неправильными арабами, потому что архитектура у них квадратная, как у европейцев. Некоторые экземпляры сточены до фундамента, так что совсем скучно. Но стоит признать, что внутри зданий поинтересней: каменные колонны, выбитые в камне арабские слова и картинки, арабский кафель смотрятся и впрямь необычайно. Это ж какое долготерпение должно быть, чтобы так стены каменные расписывать арабской вязью!
С потолков, словно сосульки, свисали разукрашенные рукотворные мини-сталактиты, как-то тоже необычно. Больше всего в арабской Альгамрбе мне понравилась христианская крепость Карла Пятого − высокая, квадратная и понятная. На крыше, в числе прочих, установлен флаг Свободной Европы. Открывается прекрасный вид на Гранаду.
К слову, Карл Пятый, надо полагать, − сын той самой Хуаны Безумной, до коликов любившей своего супруга Филиппа Красивого. Девушка была экстравагантная: после смерти любимого мужа крышу у неё сорвало настолько, что вместо захоронения тела она принялась колесить с ним по стране, никого к нему не подпуская. Про неё ещё фильм сняли. Успокоился Филипп где-то в Гранаде. Ну а Карл был императором Священной Римской империи – последним, кажется.
В какой-то момент сильно проголодались. Стали прорабатывать данный вопрос. Девушка-сотрудник сообщила нам, что где-то на другом конце Альгамрбы имеется ларёк с бутербродами, а так больше ничего. Голод, конечно, не тётка. Однако оглянувшись, обнаружили буквально в двух шагах от нас самый настоящий ресторан. Странная какая-то сотрудница попалась. Ресторан оказался добротным и дорогим. В глазах у персонала улавливался лёгкий оттенок чопорности – мол, знай, куда пришёл. Себе заказал томатный суп и кусок мяса, любимой – традиционный испанский (холодный) суп гаспаччо и рыбу-меч. Суп оказался вполне приличным. Мясо – мягкое как поролон, нечасто такое подают, но, на мой взгляд, немного недоставало вкуса. Отобедав и отдохнув в прохладном помещении, двинули дальше.
Самой важной частью мероприятия было посещение главной достопримечательности – дворца каких-то Насридов (мавританская династия такая). Причём, если по всей прочей Альгамбре шататься можно куда и когда вздумается, то во дворец Насридов вход тебе строго в определённое время. Для нас это было 6 вечера. Надеялся, что хоть «главная достопримечательность» приведёт в восторг. Во дворец граждан Свободной Европы пропускали строго по одному через узкий скотопрогонник, проверяя штрих-коды билетов. Поэтому, чтобы проникнуть туда, пришлось полчасика ещё потупить на 40-43-градусном зное.
Естественно, дворец также не оправдал ожиданий: всё те же расписанные стены и сталактиты. Видели т.н. гарем, который представлялся как-то иначе. Посетили комнату, в которой когда-то одни пацаны во время пира перерезали всю мужскую половину конкурирующей семьи – чисто «Крёстный отец». Были в покоях султана, а также прошли мимо комнаты писателя Вашингтона Ирвинга. Ирвинг был американским дипломатом и как-то раз три месяца протусовался в Альгамбре. В результате появилась на свет одноимённая книжка. Она там продавалась чуть ли не на всех языках мира, включая русский. Короче, во дворце Насридов тоже не увидел ничего сногсшибательного. Хорошо хоть любимой Альгамбра понравилась – значит, не зря.
На выходе видели необычное дерево: его ствол как бы распластался по каменной стене, будто дерево лезет на стенку от мавританской тоски, или наоборот сползает сверху, пытаясь сбежать.
К вечеру притомились, из неинтересной Альгамрбы хотелось бежать без оглядки. Домой добирались в сумерках. Дома на балконе обнаружили свежий труп красивой птички, клювом похожей на колибри (может, и колибри). Не сразу поняли, как это она умудрилась сыграть в ящик на нашем балконе. Догадались утром, заметив пятнышко на стеклянной стенке балкона. То есть просто летела и, не увидев прозрачного стекла, со всей дури вдарилась башкой. И всё. Такое ЧП.
На сцене в тот вечер местные самородки пели песни «Битлз». А птичку жалко.
28 августа.
Юлий Цезарь и сожжённая пицца.
Километров 30 в сторону от Эстепоны располагается т.н. «белый город» Касарес. В него и двинули с утреца. «Белый» он потому, что все дома в нём былые – чтоб от жары спасаться. Вот это место меня лично потрясло! Город Касарес микроскопический, по площади меньше московской улицы, микро-домики стоят бок о бок и друг на дружке. Расположился он как бы в низинке, если подъезжаешь к нему со стороны Эстепоны. Свысока это белое нагромождение домиков смотрится как абстрактная иллюстрация к роману Кафки, настолько непривычно и нереально для русского глаза.
В самом городе узкие европейский улочки ещё ýже. Некоторые повороты даже приходилось проходить бочком, настолько узко. Зато пьяному, наверное, удобно – даже если упадёт, всё равно на ногах останется. В городишке всё словно в кучу и друг на друге. Идёшь по улице, а в окошке домика чего-нибудь жарят, чуть дальше – на пороге сидит дедушка курит, ещё дальше – коты прячутся в тени от жары. И всё равно смотрится как-то изящно.
С низинки город как бы поднимается вверх на сопочку. А наверху – старая крепость, ратуша и кладбище. Отсюда открывается шикарный вид на гибралтарский простор и сам город Гибралтар.
Над головами, понятное дело, важно парят беркуты. Кстати, город Гибралтар не испанский город, а британский – свидетельство некогда добрососедских отношений внутри объединённой Европы. Табличка на одном из домов Касареса утверждает, что в этом месте когда-то прохаживался сам Юлий Цезарь. Собственно, в честь него город и назван. Кроме того, Касарес является маленькой родиной Бласа Инфанте − политического деятеля, который придумал флаг Андалусии и которого расстреляли франкисты в 1936 г. А спустя 6 лет его ещё и осудили за то же, за что расстреляли. Всё-таки не зря у нас восхищаются европейской щепетильностью в вопросах соблюдения законов!
Чуть позже Ирина удивила нас, рассказав, что в Касаресе проводится дискотека, на которую съезжается молодёжь со всей страны. А так и не скажешь. Где они там все тусуются, так и не поняли, там и центральная площадь-то – микро-пятачок. Короче, в Касаресе понравилось. Оттуда помчались дальше в глушь в сторону ветряков. С детства мечтал увидеть их сблизка, а тут они как раз рядом, не мог устоять. Мечта детства сбылась, ветряки оказались очень большими и смотрятся шикарно.
Подойти к самому ветряку не удалось, т.к. все подходы засажены сильно колючими цветочками и адски колючими кустиками. Так что первые же два шага быстро привели в чувства. И хорошо, ведь сам ветряк наверняка ещё и заминирован. Тем не менее, проехать удалось очень близко. Был рад!
Покидали местность, проехав дальше вглубь и оказавшись на знакомой прибрежной дороге. Жара стояла как в сталелитейном цеху.
Передохнув до вечера в прохладном номере, решили сгонять в Пуэрто Банус. Это яхт-порт. Располагается в 7 км от Марбельи и, насколько понимаю, является частью города, но место особенное. Пуэрто Банус – место где кучкуются богатые дяденьки на дорогих яхтах, их вальяжные тётеньки и их детишки-мажоры, капризные девочки и гламурные мальчики. Кругом – всё, что нужно для счастья: любые рестораны, бутики всемирно известных брендов, типа «Гуччи», «Хлоя» и т.п., шикарные тачки.
В воздухе витает запах денег и пафоса. На набережной толкутся толпы народа. Пишут, что тут запросто можно встретить прогуливающегося Бельмондо или Бэкхема. Но нам не попался даже Харатьян. Зато увидели бюст старенького Дон Жуана – хорош, чертяка. Именно в Пуэрто Банусе происходило прибарахление. Вещи в 2 раза дешевле, чем у нас, а на таможне, как оказалось, тебе потом ещё местный НДС наличкой возвращают («tax free» это называется). Приятно! В первый день купил себе пару футболок. Дальше – больше.
Был обнаружен прекрасный итальянский ресторан у моря. Назывался «Бельведере». Пицца оказалась отличнейшей, тесто – вкусное, настоящее, но вот, единственное, как-то передержали они её в печи, мальца подгорела. Официант заверял нас, что это нормально. Брехло. Тем не менее, впоследствии ресторан был посещён ещё дважды. И это даже несмотря на то, что нам в счёт засунули «Колу», которую мы не заказывали. Неприятно, но нас не проведёшь! Очень понравилась паста с белым соусом из сыра с плесенью, очень добротная штуковина.
29 августа.
Африканские кошмары.
Имело место мероприятие, придавшее отпуску некоторую экстравагантность – путешествие в африканскую страну Марокко. Африка оттуда очень близко – через гибралтарский пролив, местами её, говорят, даже видно, но я так и не приметил. Паромы в Марокко ходят из портового города Тарифа, что в 60 км на юго-запад от гостиницы. Туда и направились спозаранку, предварительно договорившись об экскурсии через рисепшн.
Тарифа – это уже совсем самый юг. Самая южная точка Испании и европейского континента в целом. В Тарифе заканчивается Средиземное море и начинается Атлантический океан. Где-то там возле маяка даже, говорят, есть граница того и другого, но посетить его не сложилось. Ещё Тарифу называют побережьем серферов. Потому что там открытый океан и всё время дует сильный ветер. Одну такую серфершу и впрямь видели, когда шли в Марокко. Уплыла довольно далеко от берега, правда в сопровождении спасателей.
Приобретши билеты в Марокко и обратно (виза туда, кстати, не нужна), стали осматривать достопримечательности. Полазили по крепости Гусмана Доброго (или Хорошего) – как будто человек по фамилии Гусман может не быть добрым и хорошим!
Не сильно интересная, зато видели настоящую катапульту со снарядами – вспомнились культовые зарубы из «Властелина колец». Перед крепостью поставлен памятник древнеиспанскому королю Санчо Четвёртому. Санчо сидит на троне, рядышком возлегает лев. Что Санчо, что Гусман оба были настоящими джигитами. В конце 13-го века Санчо, в ходе Реконкисты, освобождал Тарифу из-под власти подлых мавров, замаривая их голодом. Что характерно – сработало, однажды мавры не на шутку проголодались, и крепость была сдана. С Гусманом история ещё круче. Чуть позже после сдачи Тарифы, когда Алонсо Гусман (уже будучи Добрым!) был назначен защитником крепости, его сын примкнул к предателю дону Хуану, который вздумал договариваться с маврами на предмет возврата Тарифы. Сил у мавров оказалось немного, поэтому Хуан решил схитрить – поставил Гусмана-младшего под нож, дабы Гусман старший смалодушничал и сдал крепость без боя. Но не на того напал – старший Гусман заявил, что тарифская крепость ему важнее сына-предателя, скинул Хуану свой кортик и пошёл обедать, пока сынку дерибанили на кусочки. Волевой мужчина! Мавры, несколько смущённые этой сценой, ретировались в Марокко. Король Санчо был немало ошарашен такой верностью и послал Гусману благодарственное письмо. Вскоре история уже была известна всей Европе. Такой вот Добрый Гусман. Кстати, погиб в бою под Гранадой. Ну да наш Тарас Бульба ничем не хуже!
Покинув крепость, направились шляться по улочкам Тарифы. В местном магазине прикупили себе по шляпе. Повстречали отцов города.
Ну а тут уже и на паром надо было торопиться. Паром – это просто название такое, на самом деле это циклопических размеров трёхэтажное судно размером с «Титаник», ещё и быстроходное.
В марокканский город Танжер домчались минут за 40, рассекая волны. Вот тебе и Африка. Время незаметно отскочило ещё на два часа назад. Разница с Москвой увеличилась до 4-х часов, а с Владиком – и вовсе до 11-ти. Тут нас встретил бодрый дедушка гид, передал в руки молодого гида в длинном бежевом халате и был таков. Мы уселись в автобус и поехали глазеть на солнечный Танжер. Группа наша состояла человек из 10.
Сперва стали на каком-то пустыре с двумя полуживыми верблюдами. Желающие принялись ездить верхом на бедных животных. Вид у животных такой, будто им глубоко по фигу – лежать себе тихо или катать на спине всяких идиотов. Поехали дальше. Гид всё время что-то рассказывал на испанском и английском языках. Видели длинный красивый пляж, какой-то парк, ратушу, кажется, кладбище. Всё это проехали мимо, пока не остановились в подворотне. Оттуда началась пешая прогулка по Танжеру. Гид провёл нас по узким танжерским улочкам – посмотреть настоящую марокканскую жизнь.
Улочки привели в состояние шока: грязище, вонища, на каждом шагу какие-то вонючие лужи, бесконечные лавки со всяким шлаком, толпы марокканцев и марокканок в халатах, даже кинотеатр с выбитым стёклами.
Всюду чувствуется нищета и убожество, причём как норма жизни. Начал чувствовать себя пришельцем с другой планеты. Думаю, ещё лет 5-10 модернизации и граждане России будут чувствовать себя в Танжере как дома. Но пока так.
Подведя нас к обшарпанному сараю, гид сообщил, что это школа. Ловко перепрыгивая через лужи испражнений, осмотрели другой сарай, возведённый аж каким-то там Мохаммедом. Где-то неподалёку заметили околоток с торчащим из него марокканским флагом. Догадались, что это были танжерские достопримечательности. Мучил вопрос: почему это нам не стали показывать тот красивый парк и ратушу? С другой стороны: зачем туристам смотреть на обычные парки и обычные многоэтажные дома, каких у себя хватает? надо показать настоящее Марокко!
Осмотрев настоящее Марокко, отправились в местную харчевню. В харчевне нас поджидал развесёлый арабский ансамбль в составе четырёх арабов, музыка – отвал башки, будто в кино про Турцию попал. Кормили сначала томатным супом, напоминающим борщ, потом отвратным шашлыком из фарша, а потом пшёнкой с курицей и баклажанами. В целом никак. После трапезы к нам подбежал дяденька с блюдечком и явным намерением взять с нас денег. Оказалось, что мы должны ресторану за культурно-развлекательную программу музыкантов. И это при том, что как только мы вошли, музыканты тут же притихли и больше не издали ни звука. Жулики!
После ресторана гид повёл нас дальше по вонючим улочкам и завёл в ковровый магазин. В нём местные устроили нам демонстрацию товара, один за другим разворачивая всевозможные ковры и рогожки. Некоторые симпатичные. В конце, понято дело, было предложено что-нибудь приобрести. И нашёлся же америкоса, которому было и впрямь что-то нужно. Тут же выскочил седовласый аксакал и стал что-то грозно орать. Почувствовали дискомфорт: а ну как зарежет сейчас всех, кто не хочет покупать!?
Не успели мы выйти, как нас тут же облепили совершенно невменяемые торгаши. Торгаши в Танжере молодцы, впаривают на совесть, неплохо знают аглицкий, только вот объяснить туристу, на фиг ему это надо, они не способны – просто бери и всё. Тут началась самая увлекательная часть экскурсии. Для местных запах денег что запах крови для пираньи – не отделаешься. Идёшь даже не смотришь на них – всё рано суют тебе прямо в рыло свои дебильные кошельки, браслеты и тряпки и бегут за тобой, куда бы ты ни шёл. Настойчивость такая, будто их по ночам расстреливают за непроданный товар. Если ничего не берёшь, начинают злиться, мол, а на фиг ты тогда сюда пришёл. Один даже пытался угрожать, пробормотав что-то типа «no good for you». Наверное, обиделся, что я стоял спиной. Довод, что денег у меня нет, не действует: раз ты на рынке, деньги быть должны! В общем, тихий ужас.
Впереди было последнее интересное мероприятие: посещение местного магазина со снадобьями. Нам попался бодрый араб по имени Саид. Судя по его зубам, о стоматологии марокканцы в принципе никогда не слышали. Но он отлично знал английский, даже шутил в стиле американских комедий, и к тому же немало слов знал на нашем. Бодро и с юмором презентировал товар. Тут тебе и от головы, и от храпа, и для волос, и для кожи, и марокканская чудо-помада зелёного цвета, которая при намазывании вдруг становится розовой. Саид был прикольный. Продавал совершенно ненавязчиво, так что мы у него даже купили зелёный чай. Средство для повышения потенции решил не брать.
Только вышли на свободу, как в ту же секунду, нас снова обступили наши хмурые друзья – непревзойдённые эксперты эффективных продаж. Следовали строго по пятам, вынуждая покупать кошельки и кольца. Включив броню, можно отделаться. Америкосам повезло меньше, ведь они имели неосторожность что-то купить, так их потом даже в кафешке не оставляли в покое. Не повезло и жизнерадостному испанцу, ему впарили две гитары и барабанчик. На нас же, броневых скупердяев, поглядывали так, будто вот-вот объявят джихад. Теперь смешно вспоминать, а в тот момент было как-то не по себе, учитывая что гид нас покинул на 10 минут. Это называлось «фри тайм»: стоишь посреди чужой страны чёрт пойми где, кругом невменяемая торгошня тебе угрожать начинает. А вдруг какой конфликт? с такими не поконфликтуешь, весь город сбежится тебя убивать. В общем, было круто. Когда гид, наконец, вернулся, чуть не бросился его обнимать.
В это же время строгий дядька стал что-то громогласно выть по мегафону – это означало, что пора бросать все дела и начинать молиться. Где ж он был раньше? В мечетях и вообще повсюду все падали на колени и отправляли религиозный культ. У них так – где застало, там и молишься. Один раскатал тряпочку прямо у помойки. Жесть. Одинокий католический храмик смотрелся в этом месте как экзотика.
Рыночных дел мастера в припрыжку бежали за нами до самого автобуса, некоторым туристам спастись не удалось, покупать продолжали даже тут. Мы же, наконец, вздохнули с облегчением. Поехали к причалу. Там быстренько прошли паспортный контроль. У какого-то чувака, правда, возникла заминка. В этот момент сердце замерло. Поиметь какие-то непонятки на выезде из Марокко сильно не хотелось. Перед глазами вставали любимые сцены из «Полуночного экспресса». Но всё было хорошо. Паром, правда, целый час не мог выехать, зато потом нёсся с удвоенной скоростью, чуть не сдуло. Солнечный Марокко остался за горизонтом.
Пока стояли в очереди, с нами зазнакомился один из американцев. Звали его Грегори, что ли. Судьба у Грегори непростая: папа его был русский из Питера, а мама – мексиканка. Когда ему было 2 года, родители разошлись. Теперь живёт в США и даже знает пару слов по-русски. Приятный парень, воспитанный и дружелюбный.
В Тарифе цивилизованные европейцы, как стадо тупых баранов, ломанулись занимать очередь на паспортный контроль. Приятно было почувствовать себя как дома. Очереди было две: одна – для граждан Свободной Европы, другая – для всего остального (включая и США!). Мы как-то с устатку затупили и зачем-то встали в первую очередь. Грегори, приметив нас, промолвил «досвиданиа» на русском, но, видимо, прочитав в глазах смятение, поинтересовался, в своей ли очереди мы стоим. Мы как-то сконфузились. Тогда был задан главный вопрос: «А Россия − член Евросоюза?» И тут же встали в правильную очередь. Вскоре нас вновь пустили в родную Испанию. Да, гостиница «Fuerte Estepona» после ужасов Танжера уже была родным домом. А Владивосток и даже само его название в тот момент уже казались чем-то нереальным – мифический город из несуществующего параллельного мира. Вот она культурная пропасть.
В Тарифе сгоняли на пляж, к океану. Поспели прямо к закату.
Пляж большой, а океан и вовсе огромный. Песок там необычный: очень-очень мелкий, почти как пыль, бледно-жёлтого цвета. Побегав вдоль побережья, стали возвращаться. Домой добирались впотьмах. В отеле хотелось рыдать от счастья, что всё кончилось. В Марокко – ни ногой.
30 августа.
Велогонка vs. Пикассо.
В городе Малага располагается музей Пикассо (150 картин), который, Пикассо, там и родился (в Малаге, а не в музее!). Короче, была предпринята попытка его, музей, посетить. По пути внепланово зарулили прокатиться на канатке в городок Беналмадена (ударение тоже на «а»!). Про беналмаденскую канатку читали ещё дома. Не то чтобы сильно хотелось, но тут как раз мимо ехали. Вообще-то были уверены, что канатка детская, примерно как в Одессе. Однако ошиблись – канатка оказалась крайне серьёзной: из города она поднимается в самые-самые горы, куда-то высоко вверх, местами прямо вертикально, как лифт, настолько далеко, что даже кабинок издалека не увидишь. Местами страшновато. На вершине горы вид, открывается шикарный: город и побережье как на ладони.
Наверху можно по лестнице подняться ещё выше на видовуху, откуда вид ещё более захватывающ. Глядя на человеческий муравейник, можно с одухотворённым лицом поразмышлять над суетностью бытия, если хочется. Где-то тут же развлечение для туристов – на цепях сидят беркуты. Печальное зрелище. Ехать с горы вниз к городу, над дорогами и бассейнами, тоже прикольно.
В городе внезапно напал жор, посетил «Бургер Кинг» − «Макдональдс» не нашёл. Бургер оказался довольно вкусным. Или просто оголодал. Потом двинулись дальше – в Малагу. В Малаге нас ждало немало сюрпризов. Вначале мы хотели посетить крепость Алькасаба, с которой открывается вид на город, но на въезде стояли менты и попросили нас. Тачку пришлось бросать где-то внизу. И подниматься пешком. Идти пешком в гору под палящим солнцем занятие приятное. А в нашем случае ещё и крайне продуктивное: оказалось, что тут сегодня организована велогонка, поэтому всё закрыто. Кругом – толпы народу, взводы ментов, жонглирующие клоуны, музыканты и репортёры. Видели двух пацанов, размахивающих советскими флагами и выкрикивающих слово «коммунизм», – наши люди повсюду! не смотри, что испанцы!
Мимо проезжали велосипедисты. Было обидно. Зато в камеру попали, может, потом мелькнули на испанском ТВ. Но вид на город в одном месте всё же запечатлели.
Вернувшись в скверном настроении в тачку, принялись искать музей Пикассо. Полгорода из-за вышеуказанного мероприятия было перекрыто, так что пока простояли в пробках, пока нашли парковку, пока дошли до музея, долго ли коротко ли… Короче, уже был вечер, когда дошли до нужного места. Ну и, понятное дело, в этот день музей был закрыт, потому что он закрыт по понедельникам, а это был понедельник. Не имея сил уже даже на матерную брань, понуро побрели восвояси. По пути заметили поэтичное зрелище.
А Музей Пикассо так и остался для нас загадкой.
В довершение всего по пути домой толком не смогли понять, как выехать из города на нужную трассу, и поехали чёрт те как. В итоге оказались в очередном курортном городке под названием Торремолинос. Про него тоже читали – там жарят рыбу на песке. Наверное, в Торремолиносе хорошо. Но мы проехали мимо него, приключений на тот день было уже достаточно. Только в Беналмадене нашли секретный заворот на автописту, на котором в меня чуть не вписался большой джип. Дурацкий день выдался.
31 августа – 1 сентября.
Прощальный пикник.
Последние дни лета и первые дни осени погоды на Гибралтаре изменились – оказалось, что и на Гибралтаре бывают тучи, задул ветер, море не на шутку взволновалось. Отель потихоньку пустел, меньше народу сновало по террасам, в столовке стало тише. Вместе с летом подходил к концу и отпуск. Но закрытие купального сезона удалось на славу, ибо волны на нашем море в эти дни были просто адские – с полтора человека. Даже буёк оторвало. Так что плескаться было крайне весело: заходишь по колено – тут же окатывает с головой. Насилу остался жив, хорошо хоть ноги не переломал. Но камешек в ладонь таки загнал. В такие минуты чувствуешь свою ничтожность и хрупкость перед могучими силами природы. Особенно жутко, когда отходящая в море вода затягивает тебя вместе с собой. Тем не менее, плескались даже ребятишки.
В последний день лета мы во второй раз сгоняли в Пуэрто Банус – уже конкретно за шмотками. Отоваривались в «Zara», «Massimo Dutti», «Chloe» и где-то ещё в гигантском торговом центре. Мне прикупили джинсы, ремень, туфли, кофту, пару рубах, пару шарфофф и пару модняцких шляп. Любимая также кое-чего выбрала. Особенно туфли. И при этом нам по-прежнему «нечего надеть».
В День знаний, 1 сентября, уже безлошадные, внезапно решили сделать ход конём – прощальный заезд на общественном транспорте в полюбившийся ресторан Пуэрто Бануса с целью поужинать. От Марбельи до Пуэрто Бануса ходит катамаран под названием «Flying Blue»: такой огромный двухэтажный катер. Предположили, что это недорого. Домчавшись на халявном трансфере до Марбелльи, быстренько нашли пристань, где тут же и обилетились – 18 евро с двоих. Побежали к маяку ждать свой катамаран. Местные ловкачи выделывали финты с прыжками в воду. Минут через 15-20 плавсредство уже принимало пассажиров. Среди них оказался прикольного вида пацанишка.
Волны там, опять-таки, были что надо, поэтому катамаран колбасило буквально с одного бока на другой бок. В общем, затошнило меня минуты через полторы – слабенький я на это дело. Ну, думаю, помирать, видимо, пора пришла. Только присел себе в сторонке, испуская дух, как тут же подбежал бодрый негр из персонала, схватил меня чуть ли не подмышку и вытолкал на нос – там, мол, тошнить будет меньше, ну а если всё же блевать, то лучше в море, чем в трюм. До меня он же туда привёл совсем плохенькую девушку. Увидев меня, девушка звонко расхохоталась − была рада, что к ней присоединился ещё один тошнот. Смеялись. А на носу и впрямь полегчало.
В ресторане был не мой день: в восторг от пасты не пришёл, а острую пиццу почему-то подали совершенно не острой (наверное, недопонимание в процессе заказывания). Но зато любимая съела отличные креветки в томатном соусе.
И местные бомжующие холёные коты были рады. Официанты с такой обжираловки впадали в восторг, причём второй день подряд (накануне официант даже пытался нас отговорить так много заказывать! уникальный случай). Вечером опустошили все кредитные карты, расплатившись с отелем, и заказали такси на раннее утро. Сотрудница Вероника была достаточно любезна и предложила нам т.н. «пикник» – лёгкий завтрак с собой в аэропорт, т.к. завтрак в столовке мы пропускаем. На том и разошлись.
Собственно, по основному вопросу – всё.
2-5 сентября.
Цурюк на Родину.
Рейс был ранний – 7 утра, так что поднялись ни свет ни заря. На улице нас уже поджидал таксист, только теперь почему-то не на «Мерсе», а на микроавтобусе. Пикник тоже оказался не в обещанной коробейке, а в пакете, что смотрелось непрезентабельно. Распрощавшись с прекрасным «Fuerte Estepona» и усевшись в такси, тронулись в сторону аэропорта Малаги.
Было ещё совсем темно. Мы молча прощались с сонными домишками и пригорками побережья Коста дель Соль, к которым только-только начали привыкать. В аэропорту, быстренько пройдя регистрацию, ломанулись к таможеннику, который без проблем поставил нам печати на чеках – чтоб мы могли заполучить назад НДС. Заполучить удалось уже в аэропорту Барахас в Мадриде, т.к. в Малаге ещё было закрыто всё – кэш выкатили без вопросов. Весь «tax free» тут же был безбожно спущен в «duty free»: отоваривались парфюмерией (прикупил себе новенький Шанель!), плюс зимними туфлями для меня. Жаль, на пойло времени уже не было – побежали на самолёт. Свободная Европа оставалась позади.
В Москву летели с невменяемой девочкой лет 2-3, которая, когда её пристёгивали, начинала истерически вопить и биться в припадках. Пробрало до кишок всех пассажиров. Вспомнилась сцена с рыдающим ребёнком из «Антихриста» фон Триера.
Москва встретила нас смурной погодой и ещё более смурными лицами соотечественников. Контраст бросался в глаза и приводил в лёгкое уныние.
В Москве 3-го числа был посещён концерт певицы и пианистки Тори Амос в «Крокусе». Тори молодец, по клавишам двух пианин барабанила на совесть. Пела что-то про любовь и Китай, с публикой не заигрывала, выходила на бис. Но как-то однообразно показалось, к пятой песне уже перестал отличать одну от другой.
Во Владивосток летели с киноактрисой Евгенией Симоновой, которая «кареглазая» из «Афони». Вначале не поверили, но уже дома прочитали, что она участвует в местном кинофестивале «Меридианы Тихого», и сомнений не осталось. Актриса летела эконом-классом со всеми нами. Во Владивостоке лил дождь.
Как-то так.
Новости
VIP
