В апреле 2012 года я был в командировке в Брюсселе, оттуда съездил на три дня в Антверпен. Охота было кроме сердца европейской демократии и штаб-конторы европейской бюрократии побывать в каком-нибудь «нормальном» бельгийском городе. Походить по улицам, попить пива, чтобы не было много туристов, но чтобы было интересно, и было что посмотреть. Выбрал Антверпен – второй по величине город Бельгии, и самый большой город Фландрии. А из Антверпена ещё была запланирована однодневная поездка в Амстердам.
Добирался до Антверпена на поезде с Центрального вокзала Брюсселя. Вокзал небольшой, кассы сразу у главного входа, расписание над кассами, крытые перроны находятся недалеко от касс. До Антверпена идут по пять поездов в час. Купил билет, сел в ближайший поезд, всё за 15 минут. Время в пути оказалось чуть больше часа, но мне попался медленный поезд, со многими остановками, а большинство поездов идут около 45 минут.
Вокзал Antwerpen Centraal
Поезд прибывает на Центральный вокзал Антверпена. Вокзал – настоящий дворец, и изнутри, и снаружи. Сразу задрал голову, стал рассматривать и фотографировать. Купола, колонны, лепнина.
Пути расположены на трёх уровнях, на двух верхних – тупиковые, на нижнем – проходящие. Много свободного пространства, сразу видно, где что. Чисто, светло, просторно, удобно. В 2009 году журнал Newsweek составил рейтинг красивых вокзалов мира, и антверпенский вокзал попал на четвёртое место, на первых трёх – вокзалы в Лондоне, Нью-Йорке и Мумбаи (бывший Бомбей).
Осмотревшись на привокзальной площади, увидел на крыше здания рядом с вокзалом скульптуру верблюда с наездником. Возник вопрос, зачем там верблюд? Как потом выяснилось, верблюд на вершине обозначает вход в зоопарк, который расположен рядом с вокзалом.
Антверпен – брошенная рука
Антверпен основан предположительно в VII веке. Стоит он на реке Шельде, порт Антверпена – один из самых крупных в мире, хотя и находится в 39 километрах от впадения Шельды в Северное море. На сайте порта сказано, что по площади он даже самый крупный. В своё время Антверпен был важным центром торговли между континентом и Англией. Через Антверпен шли колониальные товары из заморских владений Испании. Здесь появилась первая в Европе торговая биржа.
По легенде, название Антверпен произошло от нидерландского "hand werpen", что означает "брошенная рука ". Когда-то в этих местах обитал злой великан Антигон. Со всех, кто проплывал по Шельде, великан требовал дань. А отказников Антигон сурово наказывал: отрубал руку, и бросал её в реку. Избавил город от тирана молодой и отважный римский воин Сильвиус Брабо. Он убил великана, отрубил у него самого кисть правой руки, и закинул её в Шельду. На центральной площади установлена скульптурная композиция «Фонтан Брабо», где как раз изображён Сильвиус, бросающий отрубленную руку. Кисть человеческой руки стала символом города.
Существует и современная, политкорректная и толерантная версия: ладонь символизирует открытость и гостеприимство. Не было никакого грабежа с отрубанием рук, а были только дружеские рукопожатия. Призывов реабилитировать жертву политических репрессий Антигона и снести памятник кровавому палачу Сильвиусу Брабо пока не слышно.
В старом городе
Главные городские достопримечательности расположены в старом городе компактно: площадь Гроте Маркт с ратушей и фонтаном Брабо, вокруг – старые дома с острыми крышами, рядом – Собор Богоматери, за собором – площадь Хрунплац с памятником Рубенсу, самому знаменитому уроженцу Антверпена.
В хорошую погоду в центре довольно много туристов, но это не толпы. Туристическими фишками город не испорчен. Нет живых скульптур, артистов, клоунов, нет торговцев «швейцарскими» часами за 10 евро. Музыканта встретил всего одного, со специфическим инструментом. Как сказал сам музыкант – это граммофон. Что-то типа скрипки, но без полого корпуса, просто гриф с натянутыми струнами. А к грифу прикручена патефонная головка с трубой типа клаксона, как у старых автомобилей. Музыкант исполнял какую-то простую однообразную мелодию танцевального стиля. По звучанию тоже было похоже на клаксон.
Антверпенский Собор Богоматери – самый высокий в Бельгии, 123 метра. За вход в Собор взяли пять евро и спросили, из какой страны прибыл.
В соборе имеется несколько больших картин Рубенса. Особенно много людей собирается у картины «Снятие с креста». Такого мощного, атлетичного Христа раньше нигде видеть не приходилось. Я был в соборе минут 30. Почти всё это время картина была «занята» группой японских туристов. Экскурсовод стояла перед картиной, и что-то эмоционально рассказывала. С широкими жестами, пластикой, мимикой и модуляцией голоса. Её внимательно слушали, потом молча, сосредоточенно рассматривали картину, фотографировали.
Если со стороны центральной площади обогнуть справа ратушу и пройти немного по улице, выходишь к Шельде и небольшому замку Стен.
Это самая древняя постройка города. Когда-то здесь была пристань. По неподтверждённым данным, где-то здесь обитал разбойник и вымогатель Антигон. Рядом с замком скульптурно изображён ещё один антверпенский мифический великан – Длинный Ваппер, главный городской хулиган. Он совершал хулиганские действия в отношении разных категорий граждан, строил всякие каверзы, пугал, но особенно доставалось от него пьяницам. Их он нещадно гонял. Длиный Ваппер поработал хорошо, сейчас всё культурно: сидят антверпенцы в барах, попивают пиво. Правда, пару раз попадались на улице парни, от которых изрядно разило перегаром.
Перед суровым Ваппером стоят на подгибающихся ногах два мужичка, один из них – с бутылкой. По позе Ваппера можно догадаться, как именно он издевается над пьяницами. Автор постеснялся добавить недостающий элемент и завершить композицию, а зря, фонтан получился бы знатный. У известного брюссельского «Писающего мальчика», который пятьсот лет монопольно держит эту тему, водопровод пересох бы от зависти!
Недалеко от замка на некотором возвышении расположена смотровая площадка, отсюда открывается вид на набережную и реку Шельду. Ничего особенного, серая река, берега какие-то невзрачные, на другой стороне виднеются стандартные городские девятиэтажки. Может быть, вид портила погода, она почти всё время моего здесь пребывания была пасмурной и дождливой. На другой берег Шельды можно пройти по подземному пешеходному тоннелю.
Планировка в старом городе нерегулярная, улочки узкие. Без карты ориентироваться сложно, пока не освоишь все эти искривления, пересечения и разветвления, и карта не сложится в голове. Но зато нет никаких сомнений, что ты находишься именно в Антверпене, так как указатели улиц сообщают ещё и название города. А образ Пресвятой Девы на углах улиц установлен для отпугивания Длинного Ваппера.
По этим узким улицам ходят трамваи, не сразу к этому привык. Бредёшь себе спокойно после порции пива, вертишь головой по сторонам, вдруг на тебя из-за угла вылетает на приличной скорости трамвай, и перекрывает чуть не половину улицы.
Шарахаешься в сторону, жмёшься к стене. А надо просто соблюдать правила уличного движения, ходить надо по тротуарам! Улочка воспринимается как пешеходная. А она вполне себе проезжая, и даже трамвайная. А если идти плотненько так, по стеночке, то с трамваем вполне можно разойтись!
Пару раз видел пивной велосипед. На колёсах под навесом стоит стол, за столом парни пьют пиво, крутят педали, и эта штука едет по улочке. Ребята немного возбуждены, выкрикивают какие-то речёвки, ненавязчиво пристают к прохожим. За велобаром тянется вереница машин, поскольку обогнать нельзя, улица тесная. На повороте в горку педальной тяги не хватило, велобар остановился, несколько парней слезли, и стали толкать. Привести повозку в движение получилось не сразу, при этом все машины стоят, ждут, никто не сигналит и не возмущается. Хорошо бы смотрелся в этой процессии трамвай, жаль, не проходил он в это время.
Основная торгово-пешеходная (и велосипедная) улица Антверпена – улица Меир. С первым в Европе «небоскрёбом», целых 26 этажей! Ещё из достопримечательностей следует назвать Дом Рубенса, церковь Святого Якоба, где Рубенс захоронен, зоопарк, но я до них не добрался.
Алмазный район
Антверпен знаменит ещё тем, что здесь расположен самый крупный в мире центр торговли алмазами. Более 85 процентов необработанных алмазов и 50 процентов обработанных продаются в Антверпене. Весь алмазный бизнес сосредоточен в т.н. алмазном районе, рядом с центральным вокзалом. Здесь работают алмазные гранильщики и дилеры, здесь находятся 4 алмазные биржи. По количество алмазных бирж в одной стране маленькая Бельгия кроет все другие страны мира.
Ещё на ранних стадиях подготовки поездки, в план обязательных мероприятий было включено изучение состояния алмазного бизнеса. Метод изучения – внешний осмотр при пешем обходе указанного района. Информацию о нахождении алмазного района удалось получить у портье в отеле. Проложив маршрут по выданной в отеле карте, выдвинулся к объекту.
Ранее, при знакомстве с алмазными делами, по материалам из надёжных источников было установлено, что первые алмазные биржи в Антверпене создали евреи-хасиды. И сейчас тут алмазными делами занимаются, в основном, они. Это заметно сразу. Уже на подходе к объекту стали попадаться люди в характерных чёрных одеждах, шляпах, с бородами и пейсами. Отслеживая их перемещения, вышел к улицам Hoveniersstraat, Schupstraat, и Rijfstraat, которые составляют центр алмазного района. Прошёл по ним, осмотрелся. Занял наблюдательную позицию на углу улиц Schupstraat и Hoveniersstraat. Улица Hoveniersstraat – самая длинная из трёх, но и она имеет длину всего 160 м. Вот одна биржа, вот вторая.
Улица очень оживлённая. Источник сообщал также, что в последние десятилетия алмазный бизнес в Антверпене стали активно осваивать индусы. Действительно, улица заполнена, в основном, евреями и индусами. Прохаживаются, стоят небольшими кучками, разговаривают между собой и по мобильникам. Смешанных компаний не видел – или те, или те. Индусы – в обычных европейских костюмах. По тому, кто где стоит, и кто куда заходит, видно, где чьи конторы. Характерно, что индусы в среднем выглядят моложе евреев. Индусам на вид лет до сорока, евреям – за сорок.
Далее ознакомился с розничной торговлей ювелирными изделиями на прилежащей улице Pelikaanstraat, где в ряд расположены соответствующие магазины. Метод ознакомления тот же – пешее перемещение и внешний осмотр. Улица вся какая-то загромождённая, тесненькая, грязненькая, а с витрин по обе стороны блестят бриллианты.
По результатам наблюдения докладываю: алмазный район выглядит невзрачно и даже захолустно. Но через это захолустье продаётся алмазов, по разным данным, на 16-26 млрд. долл. в год. Это в разы больше всего российского оружейного экспорта, со всеми танками, самолётами и ракетами. Однако.
Музей Плантена-Моретуса
Есть в городе несколько музеев. Я посетил музей Плантена-Моретуса. Это старинная типография, вместе с жилым домом. В доме жило семейство основателя типографии Христофора Плантена (1520- 1589), это чуть ли не второй Гутенберг, а Ян Моретус – его зять, продолжатель дела. Музей включён в список Мирового наследия ЮНЕСКО. В буклете сказано, что печатником Плантен стал случайно. Поначалу он был переплётчиком. Однажды ночью на него напали пьяные хулиганы (Длинный Ваппер к тому времени ещё не всех извёл), и проткнули ему плечо шпагой. Рана зажила, но переплётным делом Плантен заниматься уже не мог, и занялся книгопечатанием.
Большую часть музея составляют библиотеки, контора, корректурная, спальня, едальня. Есть и технические помещения. В печатной комнате выставлены кассы с наборами шрифтов разных размеров, и семь печатных прессов. Два из них работали в 1600 году (дата приблизительная), это самые старые из доныне сохранившихся. Самые старые в мире принтеры сделаны из дуба и металла, и сильно почернели за 400 лет.
Когда-то они печатали по 1250 листов в день, а рабочий день в типографии был 14 часов. В брошюре написано, что рабочие сами были заинтересованы в таком режиме, они получали с выработки. Есть ещё мастерская с инструментами XVI века, с верстаком, на котором установлены истёртые и побитые коррозией тиски.
В комнате, заставленной шкафами со старыми книгами, выставлен один из восьми томов напечатанный в типографии Библии Полиглота с параллельным текстом на пяти языках – латыни, греческом, иврите, арамейском и сирийском. Размер тома по длинной стороне – около полуметра. Книга печаталась пять лет, с 1568 по 1573 годы, и стала шедевром книгопечатания того времени. После неё Плантен стал знаменитым. Также представлены иллюстрированные книги с описанием растений, птиц, насколько помню – XVII века. Выставлено несколько печатных штампов с птицами.
В доме имеются оригинальные портреты членов семейства Плантенов, написанные Рубенсом. Рубенс был другом дома. Несколько портретов висят в маленькой комнате, стены которой отделаны кожей из Мехелена. Здесь постоянно сидит надсмотрщик. Наверное, были попытки отодрать кусочек кожи или картины на память. Вообще, надсмотрщиков в музее много, сидят на стульях, совершают обход территории.
В отдельной комнате на компьютере можно ознакомиться с технологией книгопечатания. Было бы интереснее, если бы процесс был представлен наглядно, посредством экспонатов.
Книжный магазин
После посещения печатного музея по пути попался книжный магазин. Мгновенно было принято решение произвести проверку современного уровня бельгийского книгопечатания. Куда продвинулись с XVI века? Покупателей кроме меня в магазине было немного, точнее, всего один. Как видно, торгуют алмазами и читают книги в Антверпене одни и те же люди.
На втором этаже был обнаружен раздел исторической и политической литературы, в котором есть книги и о России. Несколько книг по дореволюционной истории, книга о Распутине (как же без него!). Необычно смотрится книжечка В.И. Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Тематика книг о советском периоде вполне ожидаема: пакт Молотова-Риббентропа; русский национализм; какая-то книга то ли о перестройке, то ли о предателе Калугине (на обложке присутствует его фото); книга С.Н. Хрущёва, сына Н.С. Хрущева; объёмный том мемуаров Горбачёва; есть книга с названием «Реквием по России», о чём она – даже вникать не стал. По результатам осмотра можно сделать уверенный вывод, что большинство книг имеют антисоветскую и антироссийскую направленность.
Но не все. Нашёл интересную книгу на английском: Кембриджская энциклопедия «Россия и СССР», 1982 года издания. Энциклопедический формат, плотная лощёная бумага, качественная печать, 500 страниц. Плантен и Моретус одобрили бы. В книге приведены сведения по истории, географии, государственному устройству, науке, культуре. Книга очень информативная, в ней много фактического материала, схем, таблиц, картинок, фотографий. Например, кратко охарактеризованы все народы СССР, с картами проживания, с фотографиями. Написано, кто такие октябрята, пионеры, их возраст, символика, печатные издания: Murzilka, Pionerskaya Pravda, даны фотографии октябрятской звёздочки и пионерского отряда. В разделе «Советская рок музыка» приведена фотография афиши дискотеки в Фергане:
3 августа
ПКиО им. М. Горького
ДискотекА
В программе
РОК МУЗЫКА
Хард рок
Эксцентрический рок
Чёрный юмор рок
Панк рок
Кантри рок.
Начало 20:30 ч.в.
Рок в СССР не был запрещён, был даже эксцентрический рок и чёрный юмор рок, кто не верит – пусть читает кембриджскую энциклопедию. Общий стиль книги – описательный и сбалансированный, идеологической предвзятости и ярлыков явно не видно. Подобной книги на русском языке не встречал, возникло желание купить. Жаба что-то проквакала, но очень неуверенно. В итоге багаж мой потяжелел на 2 кг, а кошелёк облегчился на 25 евро, это с десяток бутылочек бельгийского пива по 0,33 л.
Бельгийское пиво
Кстати, пора уже и о нём, о пиве. Это очень важная часть бельгийских впечатлений. Бельгия, как известно – пивная страна, и в культурной программе поездки пивная тема была главной. Пиво здесь очень разнообразное. Краткий
перечень разновидностей, или «стилей» выпускаемого в Бельгии пива на сайте Ассоциация бельгийских пивоваров включает 15 наименований, из них 5 – международные, 10 – специфически бельгийские. А всего в Бельгии производится то ли 400, то ли 600 сортов пива.
Здесь немного о бельгийском пиве.
Пиво чаще всего продают в бутылочках ёмкостью 0,33 л., некоторые сорта – 0,25 л. Бутылок с пивом по 0,5 л. не видел ни разу. Иногда бывают бутылки по 0,75 л., с корковыми пробками и проволочной оплёткой, как у шампанского. Что интересно, в барах тоже наливают из бутылок. Пиво, повторюсь, самое разное, но в большинстве довольно плотное и крепкое.
Идея была такая – попробовать побольше всякого разного. Всего за время поездки было продегустировано около тридцати сортов. Как-то сразу не пошли тёмные сорта. Поскольку классификация пива, тем более бельгийского – штука сложная, а я в пиве далеко не эксперт, для простоты буду говорить о светлом и тёмном. Из тёмного понравилось только Westmalle Dubbel (ALC. 7% VOL). (Здесь и далее в скобках указана крепость в процентах). Может, не те сорта мне попались: Kwak (8,4), Bush Amber (12), Chimay Brune (7), Rochefort 8 (9,2). Показались приторными, «ирисочными», а Rochefort 8 ещё и сладкое. На Буше написано «Самое крепкое бельгийское пиво», наверное, это считается его основным достоинством. Ещё попробовал De Koninck (5,2), только потому, что оно производится в Антверпене. Отрицательных эмоций не вызвало, но ничего особенного.
Из светлых сортов больше всего понравилось Westmalle Tripel (9,5) – плотное, благородное пиво. Это трапистское пиво,
trappist. К трапистским сортам относятся также Chimay и Rochefort. Это пиво варят в монастырских пивоварнях монахи-траписты. Или пиво варится под их контролем, это уже тонкости. Трапистские La Trappe Tripel (8) и Orval (6,2) – очень неплохие, особенно La Trappe. La Trappe варят в Нидерландах, остальных трапистов – в Бельгии.
Понравилось Tripel Karmeliet (8), его варят из трёх злаков: ячменя, пшеницы и овса. Вкусное пиво, именно вкусное. По ощущению, в пиве есть какие-то пряности, но в указанном на этикетке составе и на сайте производителя ничего такого не нашёл. Hoegaarden Grand Cru – тоже неплохое пиво, нефильтрованное, мне его посоветовал продавец магазина, он афганец (в буквальном смысле), с 1992 по 1998 учился в России, и хорошо говорит по-русски.
Хорошо пошли Ciney Blonde (7), Grimbergen Blonde (6,7), Duvel (8,5), все светлые. Эти сорта часто берут в барах и магазинах местные жители, они и дали наводку личным примером. Может быть, эти сорта популярны потому, что они питкие, легко пьются. Тот же Westmalle Tripel на второй бутылке уже напрягает, пиво густое и насыщенное. Раз наблюдал в баре, как зашла бабушка, божий одуванчик, маленькая, сухонькая, согбенная, с палочкой, выкушала бутылочку «дьявола» (Duvel 8,5), и пошла дальше, опираясь на палочку. Наверное, в следующий бар. А раз видел, как парень вошёл в магазинчик, выгреб всех «дьяволов», которые там были, 10 или 12 бутылок, и энергично удалился. Наверное, ждут-с. Любят дьявола в Бельгии!
В Антверпене я побывал в барах Waagstuk и Kulminator.
Waagstuk (Stadswaag 20) находится в небольшом дворике-скверике. Бар отделяют от сквера деревянные ворота. За воротами, перед входом в помещение – уличная часть бара, с плетёными креслами, пивными бочками и кадками с цветами. Сейчас, в плохую погоду, она превращена в велосипедную стоянку. В баре два зала, в одном – стойка и маленькие столики, в другом – длинные столы для больших компаний. Обстановка в баре – простая и незамысловатая: старый кафельный пол, слегка обшарпанные столы и стулья. На столах стоят горящие свечи в подсвечниках из пивных бутылок, залитых парафином. Из окна открывается вид на дворик, по подоконнику гуляют и заглядывают в окно какие-то птицы, чуть побольше скворцов, и с жёлтыми клювами.
Похоже на дачный домик, но без стилизации, просто вот так оно есть. Я зашёл в начале пятого, было всего человека три-четыре, но ближе к пяти бар уже почти весь заполнился. Подъезжают на велосипедах, приходят с детьми в колясках.
Обслуживают моментально, пиво парень принёс буквально в течение минуты после принятия заказа. Стиль обслуживания неформальный. Парни не исполняют должность, а просто живут здесь. Быстро и живо реагируют на все вопросы, болтают с посетителями, тут же сами перекусывоют. Я выпил Achel Blonde (8), это трапист, и Tripel Karmeliet (8).
Вышел из бара, и собрался было пройтись по городу, но пошёл дождь. Было принято волевое решение вернуться и продолжить. На этот раз взял полюбившееся Westmalle Tripel (9,5). Заодно и поужинал запеканкой из макарон с сыром и ветчиной. Ветчины было совсем немного, сыра всего чуть-чуть побольше, но всё как-то удачно перемешано и запечено, красиво, с корочкой. Принесли в керамической посудине, в которой это запекалось. Блюдо простое, сытное и вкусное, как раз в стиле бара. Выпил пиво и съел макароны при колеблющемся свете свечи, под моросящий за окном дождичек и «гомон пьяных (бельгийских) мужиков».
Кульминатор (Vleminckveld 32) – бар с мировой известностью. В Интернетах его называют лучшим баром Антверпена, и даже Бельгии. В первую очередь говорят о большом выборе пива, и о возможности попробовать старое, «винтажное» пиво с выдержкой 20 лет и больше. Здесь есть трапистское пиво Wеstwleteren, которое выпускается в небольших количествах, его мало где можно найти. А в магазинах его вообще не продают.
Я побывал здесь уже в день отъезда, буквально перед выездом в аэропорт. Чуть на самолёт не опоздал, так не хотелось уходить! До винтажного пива не добрался, но сама обстановка очень понравилась. Бар небольшой, типа старой квартиры с двумя комнатами. Точнее, комната одна, разделённая перегородкой. Старые потёртые деревянные столы, три в одной комнатке, два в другой. У входа – вешалка-торшер, зелень какая-то вьётся.
Барная стойка заставлена пивными бутылками, бокалами, рядом стоят ящики с пивом. Вокруг лёгкий живописный беспорядок, тесненько так и уютно. Играет тихая, спокойная фоновая музыка. В меню – несколько сотен сортов пива. Посреди бара на видном месте имеется панель, где выписано с десяток сортов пива с ценами. Написано по-фламандски, не понял, что это значит.
Хозяйка – тётенька пенсионного возраста, с хорошим, добрым лицом. Она принимает заказы и разносит пиво. Тут же присутствует хозяин, он как раз присел за мой стол с газетой. Лицом, и особенно причёской, похож на адвоката Генри Резника. Такое ощущение, что находишься в гостях, По бару гуляют два кота, чёрный и пегий. Чёрный показывается редко, а пегий шныряет постоянно, подолгу сидит у ящиков с Wеstwleteren, охраняет.
Wеstwleteren – единственный трапистский сорт, который я к тому времени не попробовал. Попытался было, но хозяйка сразу предупредила, что пиво это дорогое, показала отдельный ценник, где цены начинаются от 12 евро за бутылочку 0,33 л. Я воздержался, отдать почти 700 р. за маленькую бутылочку пива – это уже слишком. Выпил Westmalle Dubbel (7), гёз Belle-Vue (5,5) и крик Viex Bruxelles (4), последние два – в бутылочках по 0,25 л. Всё в сумме – 7 евро. Гёз и крик – это разновидности ламбика, специфически бельгийского пива, которое варится по старинной технологии, без добавления дрожжей. Бродильные бактерии залетают в сусло из окружающего воздуха. Когда-то, ещё до Пастера, все пиво было таким. В Брюсселе я побывал на пивоварне Кантильон, где варят ламбики. Там выдали брошюру, где расписан весь процесс. Можно пройти по участкам, и всё посмотреть. Очень интересно! Гёз – это смесь ламбиков разных лет выдержки. Больше похоже на брагу, чем на пиво, пьётся легко. А крик – это ламбик с вишней.
Каждый сорт пива наливают в свой бокал. Большинство бокалов – с ножкой, как для вина. Известен немецкий способ, или образ, подачи пива: барменша несёт литровые кружки с пивом, веером в каждой руке. Здесь по-другому: в одной руке – веер пустых бокалов, ножки она пропускает между пальцами, а основаниями прижимает к груди, в другой руке – бутылочки с пивом. Большие бутылки подают в плетёных корзиночках. Некоторые сорта пива наливают по-особому: не по стенке в наклонённый бокал, а тонкой струйкой с высоты, как узбеки наливают зелёный чай.
Я пришёл в половине пятого, заполнено было меньше половины мест. В половине шестого – уже практически все. Любителям пива посещение бара Кульминатор рекомендуется категорически. Нелюбителям тоже будет интересно.
Итого
В целом поездка а Антверпен удалась, хотя и не весь намеченный план был выполнен. Не получилось побывать в трапистском баре при аббатстве Westmalle, где варят пиво. Ехать нужно за город. Много времени ушло на поиски нужного автобуса (на ресепшене в отеле назвали неправильный номер), потом пошёл дождь, пришлось отказаться.
А в Амстердам съездил на поезде вполне удачно, билеты были куплены заранее, дорога занимает два часа в одну сторону. Удача ещё и в том, что ездил я 22-го апреля, а 21-го недалеко от центрального вокзала Амстердама произошла катастрофа, лобовое столкновение двух поездов. Поехал бы на день раньше – могли быть проблемы. Они и так были, но небольшие: поезд шёл не до центрального вокзала, а до станции Билмер Арена, дальше пришлось добираться на метро. Амстердам оставил такое впечатление: каналы, старые кривые дома, много велосипедов, и толпы, толпы, толпы народа. На вокзале, на улицах, на площадях – толпы, за жареной картошкой в кулёчке – толпа, в музей Ван-Гога – толпа. Чтобы не стоять в очереди в общую кассу, купил с небольшой переплатой билет на тур с гидом, прошёл в музей, дальше ходил сам. Только бутылку воды на улице удалось купить без очереди.
Из Антверпена путь лежал в Москву, вылет из брюссельского аэропорта Завентем. В аэропорт ходит прямой автобус-шаттл, время в пути – 45 минут. Отправляется он в 00 минут каждого часа, остановка – на площади перед центральным вокзалом. Если кому случится здесь быть, будьте осторожны, похоже, что в этом месте занимаются мелким грабежом.
Когда я только что подошёл к остановке, видел, как полицейские составляли протокол и увозили на машине парня в наручниках. Стою один на остановке, автобус должен быть в 21:00, жду. Лёгкой пружинистой походкой подходит мужик лет двадцати семи, крепкого сложения, с короткой стрижкой, в одежде спортивного типа. Приветствует, сообщает, что он шотландец, протягивает руку для пожатия, здороваемся, и он тут же просит дать ему немного денег. Достаёт из кармана и показывает на ладони несколько медяков, чтобы обозначить цену вопроса. Я говорю, что денег нет. «Да ну, у тебя нет»? «Нет». Руку рубить, как Антигон, за отказ платить дань он не стал, пробурчал что-то, и быстро удалился. Могу предположить, что «шотландца» интересовали не пять центов, а мой кошелёк. Достань я его, он бы его вырвал и скрылся. Ситуация самая подходящая: сумерки, я один на остановке, с чемоданом, иностранец, людей поблизости нет, через два часа у меня самолёт.
Подошёл автобус, я в единственном числе в него загрузился, и убыл в аэропорт. В брюссельском дьюти-фри продают бельгийские специалитеты: трапистское пиво в шампанских бутылках, вафли, шоколад. Может и кружева есть, я не интересовался. Плитку шоколада купил в качестве сувенира, а пивом я ещё в Антверпене нагрузился!
Новости
VIP
