Регби, гейзеры и птицы-колокольчики

15.07.12 01:25 | Svart | 51 комментарий »

Путешествия

Где-то в мае 2010-го года я совершенно случайно, чуть ли не по ссылке из контекстной рекламы Гугля попал на сайт Кубка Мира по Регби 2011 и узнал, что предварительная продажа билетов вот-вот закончится (забегая вперед – она не закончилась). «Почему бы и нет?» — подумалось. А потом сразу же подумалось: «А давай!»


В регби-15 Динамо любимое не играет, посему за этим видом спорта я особо не следил, хотя и был в курсе, что сборная наша впервые в истории пробилась на Кубок Мира. Так что сей чрезвычайно интересный вид спорта стал скорее поводом, чем причиной путешествия.

Недолго думая, я нахватил по два билета на все 4 матча группового этапа с участием наших – и начал созывать народ. Никто за год так и не созвался, кто по финансовым разумениям, кто по рабочим, кто по личным – что, конечно же, меня не остановило. На планирование и предвкушение у меня было более года.

Предвкушения

Большинство соотечественников (не исключая меня) о Новой Зеландии знает исключительно немного. Киви, овцы, маори, регби и хоббиты; продвинутые упомянут, что киви это не только фрукт, но и птица, что Новая Зеландия имеет форму сапога и что оттуда масло; немногие вспомнят капитана Кука, сэра Эдмунда Хиллари или певицу Кири Те Канаву (тоже сэра, к слову... вернее – даму). Ну и природы, конечно же, далекие неведомые природы.


В общем, природами и регби я и заинтересовался в основном. Как оказалось, в НЗ есть действующие вулканы, различные пещеры, ледники и фьорды, песчаные пляжи и папоротниковые леса, уникальная фауна и не менее уникальная флора. Там вовсю ныряют во всякие места, летают на всём чём можно, прыгают на банджи и с парашютами, катаются на транспортных средствах и животных, ходят пешком горизонтально и субвертикально, плавают по морю, на земле и под землёй.

Новозеландцы даже составили мега-список из 101 природно-познавательной достопримечательности: 101 Must-do’s for Kiwis и старательно его продвигают и всячески рекламируют.

Глаза, короче, разбегались. А еще и регби.

Планирования

С самого начала было понятно, что из группы наша сборная не выйдет, посему запланировано было посещение только 4-х матчей предварительного этапа. Матчи должны были пройти в городах Нью-Плимут (Северный остров), Нельсон (Южный), Роторуа (опять Северный) и Крайстчёрч (снова Южный). Первый 15 сентября, четвёртый – 1 октября. Три недели – это немало.

На расписание регбийных матчей сборной и пришлось нанизывать культурно-познавательную программу. И тут в процесс планирования вмешалась сама бушующая литосфера, которая в марте серьёзно тряханула город Крайстчёрч, разрушила тамошний стадион и вынудила организаторов перенести запланированные в Крайстчёрче матчи в другие города. Наш матч оказался перенесённым в Нельсон, то есть в город второго матча. А поскольку возвращаться обратно не хотелось было решено сдать билеты на 4-й матч и ограничиться тремя.

Поездка стала принимать очертания.

Перемещения

В общем, маршрут выработался такой вот: Окленд – Нью-Плимут (матч с США) – Ваитомо (пещеры) – поездом в Веллингтон – паромом в Пиктон – Нельсон (матч с Италией) – трехдневная прогулка с палаткой по национальному парку Абеля Тасмана – самолетом в Роторуа (матч с Ирландией) – Таупо – однодневный горный маршрут на вулкан Тонгариро – Роторуа – вертолетом на действующий вулкан на острове Уайт – Окленд на 2-3 дня и домой. Красотами Южного острова пришлось пожертвовать, тем более ранней сентябрьской весной погоды там обычно не самые туристические.

Если будете искать билеты в НЗ – забудьте про столичный Веллингтон. Основной город там Окленд, и, соответственно, почти все международные рейсы летят именно туда. Вопреки опасениям, авиабилеты Москва-Окленд не так уж и дороги, в районе 40 тыщ можно найти нечто приемлемое (самые дешевые – меньше 35, но с тремями коннекшенами в Китае!). Остановился в конце концов на стыковке в Шанхае, и как оказалось – зря. Аэропорт дурацкий, хоть и большой, при наличии транзитной зоны зачем-то заставляют выходить в Китай, получая транзитную визу, брать багаж и заново регистрироваться. Дьюти-фри маленький, кабаков приличных почитай что и нет...

Единственный плюс – наличие визы позволяет при желании на магнитно-левитационном низкоплане смотаться в сам город и чего-нибудь там зазырить. Но у меня было, что туда, что обратно, всего 4 часа пересадки, так что – как-нибудь в другой раз.

Машины напрокат в НЗ имеются, но я всё как-то не научусь водить, да и движение там праворульное, непривычное невладивостокцам. Так что решено было пользовать общественный транспорт; а чтобы не возвращаться к теме автомобилей сразу скажу, что, со слов знакомых, машины там в прокатных конторах старые, кемперы расхватаны были за год до, а за паром с одного острова на другой с авто брали 400 долларов.

Общественный транспорт в НЗ далеко не швейцарский и не немецкий, но в наличии имеются междугородние автобусы, в малом количестве поезда, внутренние авиарейсы, паромы между островами.

Автобусных компаний несколько, но основных две – Интерсити и Нэйкид Бас (первая значительно крупнее второй, а вторая настолько же крупнее третьих-четвёртых). Самое неудобное, что они промеж собой конкурируют и, скажем, единого расписания в интернетах нет, надо смотреть и на одном сайте, и на другом, да еще и проверять, нет ли других компаний с интересующим вас маршрутом; иногда, в некоторых городах автобусы разных компаний отправляются с разных автовокзалов или остановок. Такой вот капитализом.

Я перемещался в основном Интерсити, нареканий не было. Иные водители, помимо собственно руления, еще и вещают в микрофон краткую экскурсионную программу. Так, едучи из Нью-Плимута в Отороханга я узнал об особенностях ловли мальков (whitebait) в дельте реки Мокау, о том, что в городе Те Куити родился и иногда проживает величайший регбист сэр Колин Мидз, а также о том, что народная примета гласит: «Если с утра видна гора Таранаки – это к дождю, а если гора не видна – значит дождь уже идёт». Стоимость проезда на автобусе невелика, шестичасовой трёхсотшестидесятикилометровый трип Окленд – Нью-Плимут стоит сорок долларов.

Поезда в НЗ в наличии пригородные в Окленде и Веллингтоне, а дальнеследовательные выполняют скорее туристическую роль и их всего три: через весь Северный остров Окленд-Веллингтон «Оверлэндер», по восточному берегу Южного острова Пиктон-Крайстчёрч «Пасифик Коустал», и пересекающий ЮО с востока на запад Крайстчёрч-Греймут «Транзалпайн». Последний, к слову, имеет наиболее живописный маршрут, его даже сравнивают со швейцарским Ледниковым Экспрессом.

Я пользовался поездом единожды, проехав на Оверлэндере от Отороханга до Веллингтона. Четыре сидячих вагончика с буфетом (пиво есть!), народу мало. Впереди едет багажный вагон, у которого задняя площадка расширена и открыта. Туда можно выйти и пофотографировать. В тот день погода была гнусная, а когда она наладилась, то, по закону всемирного злободеяния, в фотоаппарате кончились батарейки, и невообразимо живописную, залитую солнечным светом долину реки Рангитикеи я фиксировал только глазами.

Несмотря на наличие буфета, поезд делает обеденную остановку посередине маршрута, на станции Нэшнл парк, где все путеводители рекомендуют отведать пай с фаршем (Railroad Minced Pie). Отведал. Вкусный. Кроме того, оттуда же при хорошей погоде отличные открываются виды на композицию из трёх вулканов – Тонгариру, Нгаурухоэ и Руапеху. Погода была дерьмовая, так что о вулканах оных – позже.

В силу туристичности, проезд железной дорогой не совсем дёшев, за маршрут Отороханга – Веллингтон было уплочено 129 долларов.

Внутренний перелёт я совершил тоже единожды, за сто долларов прыгнув по маршруту Нельсон – Веллингтон – Роторуа. Как видите, внутренние перелёты также недороги. Кроме того, НЗ осталась наверное последней страной в мире, где на внутренних рейсах не то что досмотра нет, а и вообще, даже документы не проверяют.

Помимо самолёта, с одного острова на другой можно попасть паромом Веллингтон-Пиктон. В отличие от автомобиля, с человека берут 80 долларов. Проехаться крайне рекомендую, пролив Кука и залив Королевы Шарлотты стоят того, чтобы на них взглянуть. Паром идёт около трёх часов, в наличии кабак, столовка, кинотеатр и прочие развлекаловы, включая добрых дельфинов за бортом. Паромных компаний две: Interislander и Bluebridge




Популяция

В Новой Зеландии живут киви. И в повседневной, и даже в официальной речи вы не услышите самоидентификаций типа нью-зиландиан, нью-зиландер или ситизен оф Нью Зиланд. Себя все называют киви, прилагательное «новозеландский» будет киви, наречие «по-новозеландски» будет киви-стайл. Подозреваю, что глагол «новозеландить» тоже будет киви, вернее – ту киви. Yesterday I was kiwing all day long.

Народонаселение в массе своей белое, англо-саксонского типа, характерное для бывших английских колоний. То есть, девки ан масс и не особо красивые, да и одеваются по-американски, в штаны, футболки и шлёпки. Единственный раз видел фемину под 180, в макияже и мини-юбке – оказалась латиноамериканкой из эскорт-агенства (которую, характерный штрих, какой-то мужик оплатил, чтобы взять с собой на матч по регби Россия-Ирландия и потом в бар). С другой стороны, как человек, поживший в Штатах, я демократию и опрощение в одежде даже поддерживаю, люблю не задумываться перед входом в ресторан, пустят туда в шортах или нет... В Новой Зеландии пускают даже без маек и босиком; отсутствие обуви там вообще повсеместно, неоднократно наблюдал в городах босых людей, а в сувенирных магазинах продаются майки с надписями «No shirt, no shoes, no problem».

Несмотря на активную иммиграцию с островов Океании и из ЮВ Азии, приезжие не очень заметны, ибо оседают в основном в больших городах, которых в НЗ почитай что и нет – Окленд да Веллингтон. Тем не менее, НЗ имеет чуть ли не наивысший в мире процент граждан, родившихся за пределами своей теперешней Родины: гражданство получает большое количество американцев, англичан, а также очень большой процент белых переселенцев из ЮАР, Зимбабве, Замбии. Ибо там с отменой апартхайда белых фермеров начали активно резать свободолюбивые негры.

Наших иммигрантов немного, в районе 10 000 человек, почти все – современные. Однако в Нью-Плимуте довелось повстречать пожилого духобора, коих несколько семей переехало в НЗ аж до революции. Из своеобычия нашей иммиграции отмечу повышенный процент вертолетчиков – в свое время Кивиминлесхоз активно покупал «мишки», посему водителям винтокрылых машин была впоследствии существенно облегчена процедура переезда, так как профессионалы везде нужны, это ж не менеджеры.

Ну и воспетые Жульверном свирепые людоеды маори. Их там немало, около 15%. Они уже никого не едят, вполне себе инкорпорированы и в жизнь, и в культуру. В силу приличной территории и малого населения как маори, так и белых колонизаторов (пакеха, вполне официальное киви-слово) войны на истребление в19 веке были не очень истребительными и уже в 1840 году был подписан договор Ваитанги, весьма прогрессивный на то время в плане отношения к туземцам (в частности, земля в НЗ объявлялась собственностью маорийских племён). С тех пор, с оговорками, маори и пакеха вполне себе мирно сосуществуют.

Маорийцы плотные, невысокие, кучерявые и зачастую веснушчатые, правда, конопушки не рыжие, а темно-коричневые. Татуировки по-прежнему любят, независимо от пола. Своими (то есть пригодными для игры за маорийские регбийные команды или для обучения резьбы по каури) считают даже метисов, лишь бы у них была правильная факапапа. Правильная факапапа сохраняется даже при наличии в жилах всего 1/16-й маорийской крови.



Протагонисты

По идее, главными героями повествования, являются, конечно же, наши регбисты. По непонятным причинам этот вид спорта находится у нас в совершеннейшем загоне и держится в основном силами энтузиастов. Шутка ли – профессиональных регбистов (игроков, тренеров, сотрудников клубов) у нас где-то 200-300 на 140 мильёнов населения. В чемпионате участвуют всего 8 клубов. Вообще всего зарегистрированных игроков – тысяч 15. Масштабы сопоставимы с одной из не самых крупных провинций Новой Зеландии.

Тем не менее, худо-бедно сей вид спорта у нас развивается, и вот они мы – попали впервые на главное регби-событие мира. На Кубке Мира выступают 20 команд, разбитые на 4 подгруппы, в плей-офф выходят по 2 команды из группы. В нашей группе, помимо России, в наличии были Австралия, Ирландия, Италия и США. Естественно, задача выхода в плей-офф у нас не стояла. Более того, и в выигрыш хотя б одного матча (понятно, у США) тоже не очень верилось – ибо за всю историю Кубков Мира ни один дебютант ни одного матча не выиграл и ни одного бонусного очка не набрал (в регби за победу дается 4 очка, за ничью – 2, за поражение – 0, плюс ещё начисляют дополнительные очки за проигрыш меньше 8 очков и за занос 4 и более попыток; то есть если матч закончился со счётом 45:40, то выигравший получает 5 очков, а проигравший – 2, а если, скажем, 8:0, то соответственно, 4 и 0).

В общем, проиграли мы все 4 матча (США 6:13, Италии 17:53, Ирландии 12:62 и Австралии 22:68). Но зато получили неплохие отзывы, набрали бонусное очко, занесли 8 попыток (12-е по этому показателю из 20-ти сборных). Не стыдно было, в общем. Бились ребята, пасовали и продирались, получали травмы и выходили с ними продолжать игру, проигрывали глупейшим образом собственные коридоры американцам и выигрывали коридоры австралийские...


Регби-15 (оно же регби-юнион, оно же зачастую просто регби) в НЗ является чем-то большим, чем религия в Саудовской Аравии или Американская Мечта в США. Это огромнейшая часть местной жизни, в него играли все поголовно мужчины (хотя бы в школе) и почти все женщины (есть специальный женский подвид – нетбол). Разбираются в пока непостижимых для меня тонкостях игры даже бабули-божьи одуванчики («Что это у вас левый крайний так часто к центру смещается? С его-то так себе скоростью?»).

Чемпионат НЗ разыгрывается между сборными провинций: сперва идут чемпионаты внутри провинций (в особо густонаселенных команды могут быть разбиты на 7 уровней), потом из них собирают сборные (типа сборные) и разыгрывают чемпионство. При этом лучшие игроки одновременно могут выступать еще и за 5 киви-команд в Супер-Регби (что-то вроде лиги чемпионов для клубов из ЮАР, Австралии и НЗ), да еще и в сборную привлекаться. А для местных маори ничего нет круче чемпионата племен. А еще есть весьма уникальный по замыслу розыгрыш трофея под названием Рэфурли Шилд (команда им обладающая каждый свой матч – кроме плей-офф чемпионата почему-то — должна его «защищать», и проиграв кому-нибудь, этому самому кому-нибудь передает сей приз, после чего уже та команда начинает биться, чтобы не проиграть следующему и не лишиться трофея).

Регби-туризмом вместе со мной занялось от силы сто граждан России, причем 40 из них были группой от какого-то банка, который таким неожиданным образом премировал своих лучших сотрудников. Остальные представляли собой индивидуальные микро-группы, семейные или дружеские. Была группа фанатов Спартака в количестве трех (причем один – натуральный немец из Германии), было две семейных пары из Москвы, одна с детьми, другая без, было трио любителей регби из Новокузнецка. Не так много, как хотелось бы, но количество весьма заменялось качеством.

Погоды

Глядя на фотографии в календарях или рекламных проспектах, кажется, что весь мир за пределами сраной промозглой этой страны есть место, залитое солнцем, дорогим вином, свежими фруктами и белоснежными катерами с сисястыми блондинками в во-о-т таких купальничках. Так вот, дорогие мои читатели – ЭТО НЕ ТАК!!!

В первую неделю пребывания в благословенной Аотеароа солнце выходило где-то на минут 20 несколько раз в день, после чего налетали тучи, мог запросто пройти параллельный земле ливень; в Окленде между прилетом и автобусом на Нью-Плимут мы провели часов 6, за которые проливной дождь случился раз 8 (!); в самом НП самый оголтелый ливень случился на регбийном матче; первый полностью солнечный день случился аж на 9-е сутки пребывания.


Температуры стояли умеренные, от +3 ночами до +15 днями. Но! Местные боги суровы, да непостоянны. На время обеих прогулок (см. ниже) погоды стояли изумительные. Посему фотографии будут ага... залиты солнцем и буйством природы. Только не забывайте, что все это фотошоп и пропаганда.


Кстати, Аотеароа на маорийском – Земля Длинного Облака. Не за просто так назвали.

Покров

Новая Зеландия не сообщалась с остальным миром порядка последних 20 млн лет, в силу чего флора и фауна там отличается от всего, что есть невдалеке. Одна из самых поразительных особенностей – полное отсутствие сухопутных млекопитающих, от землероек до кенгуров и слонов (тюлени подплывают, скрывать не стану). Из-за отсутствия явных врагов активно расплодились разные птицы, в частности всем известная и уже упомянутая киви, причем птицы совершенно неприспособленные к хищникам. Огромные проблемы местной природе сейчас доставляют завезенные человеком грызуны и собаки. Рассказывали, что в позапрошлом веке некий небольшой терьер сбежал от своих хозяев, а нашли его через полдня банально по цепочке убитых киви – милейшее существо задушило за прогулку более пятисот птичек.

Но не птичье царство бросается в глаза первым делом; первым делом бросаются в глаза нехарактерные для умеренного климата пальмы в аномальных количествах. При ближайшем рассмотрении пальмы оказываются древовидными папоротниками, что еще круче, конечно же.

Помимо папоротников, повсеместно распространены сосны, но оные тоже не эндемики, и их вот уже лет двадцать активно вырубают, чтобы склоны холмов заросли, как прежде, жестокоострым бушем. Да, в Новой Зеландии по коренному необлагороженному лесу так вот просто не погуляешь, подлесок крайне густ, колюч, запутан и больше напоминает джунгли. Хотя, повторю, климат там сугубо умеренный, напоминающий Крым (на Северном) или Прибалтику (на Южном)... только с десятикратно более частыми дождями.




Пещеры

В местности Ваитомо расположено весьма немалое количество пещер, которые вкупе называются Ваитомо Кейвз, а при ближайшем рассмотрении называются уже по-разному, хотя и собственно пещера Ваитомо в наличии имеется.

Пещеры отличные, есть сухие, есть с реками бурными, а собственно Ваитомо вообще с озером и лодками – правда как сталактито-натёчный музей она наименее интересна. Самое же главное в пещерах – повсеместное распространение светящихся личинок каких-то мух, из-за чего в отсутствии света нутренности подземных чертогов выглядят фантастически. Фоток, понятно, не будет. Надо в натуре смотреть (здесь вот немного поподробнее)

Ещё забавный факт: пещеры принадлежат разных туркомпаниям (вернее, принадлежат кровожадным маори – владельцам земли, а разными компаниями арендуются), и даже сообщающиеся между собой могут быть разделены на предмет посещения и, разумеется, оплаты. И, например, будучи на пешей экскурсии в пещере Руакури можно глубоко внизу в потоке разглядеть и расслышать (или даже плюнуть в) участников подземного рафтинга, зашедших в другую пещеру в двух километрах от вашего входа и стремительно несущихся по подземной реке на надувных автомобильных камерах.


Называется, кстати, их развлечение по-английски остроумно: blackwater.

Помимо пещер в Ваитомо делать нечего, посему один день я банально отсыпался, компенсируя немалый (10 часов) и неудобный (восточнонаправленный) джетлаг. Викторианская гостиница 1908 года постройки, со скрипучими половицами и огромной кроватью под балдахином, а также всеобщее окружающее благорастворение отсыпанию весьма способствовали.



Поселения

За время тура побывал в 6 городах: Окленд (прилет-отлет, 0.5 + 3 дня), Нью-Плимут (матч с США, 2 дня), Веллингтон (быстрый транзит, ночь), Нельсон (матч с Италией, 2+1 день), Роторуа (матч с Ирландией, 3+1 день), Таупо (осмотр природных достопримечательностей, 2 дня).

Окленд – самый большой город НЗ, её деловой и финансовый центр. Расположен на перешейке между Тихим океаном и Тасмановым морем, в самом узком месте между водоемами около километра. Кроме того, на территории города расположено 17 что ли потухших весьма недавно вулканов. Был я в основном в деловом центре (центр города так и называется – Central Business District), где небоскребы, банки, туристы, сувенирные лавки, вокзалы на все виды транспорта и самое высокое здание Океании и символ Окленда – Скай Тауэр. Кроме того, в Окленде замечательный зоопарк и не менее замечательный аквапарк; музей техники понравился меньше.


Веллингтон – столица НЗ, культурный и, судя по обилию непонятного люда на улицах (больше нигде мне траву не предлагали), еще и криминальный ее центр. Был я там всего ночь, успел лишь пивка попить да прогуляться немного. Запомнился город наличием троллейбуса. Из культурных примечательностей выделяют разнообразные музеи и киностудию Питера Джексона.

С Нью-Плимута у меня началось постижение Новой Зеландии, ходил обалдевший и полусонный, мало соображая. Город особо не запомнился, гору Таранаки было не видно, а их знаменитые каналы с фестивалем фонарей я даже и не понял, где находятся.

К Нельсону я подобрался уже отоспамшись и осмотремшись. Город сей где-то тысяч в 60 населения, расположен в Тасмановом заливе Тасманова моря, в самом солнечном месте НЗ. Поскольку всю неделю до Нельсона солнце я видел максимум на 10 минут, то установившаяся по моему приезду хорошая погода наверняка повлияла на мое восприятие города. И даже закрывающиеся в 10 по причине отсутствия посетителей кабаки отношения не испортили – эдакая провинциальная милая особенность, не более того. Даже песня родилась про Nelson always sleeps, на известный мотив.

Роторуа совершенно очаровал – весь город стоит на гидротермальном поле и дословно из-под каждого куста тут вьётся легкий, но пахучий дымок. Запах там – моё почтение, сероводород шибает в нос ещё когда самолет на посадку заходит... Правда, за два дня привыкаешь. Помимо легких дымков в наличие озеро, гейзеры, замечательный музей в бывшем курзале и звание главного курортного места Новой Зеландии. Кроме того, Роторуа является неофициальным центром маорийской культуры, рядом с гейзером расположена мемориальная деревня (под названием, не много не мало, Тефакаревареватангаотеопетауавахиао), с музеем и центром нативных ремесел. В некоторых заведениях проходят тематические ужины с танцами или там концерты с закусками, но меня что-то жаба задушила за папоротник под пляски 200 долларов отдавать.



Таупо расположен неподалеку от Роторуа, тоже на озере (на другом). За озером – величественная панорама трех вулканов, в обратную сторону – живописная долина реки Ваикато с мощным водопадом Хука. Таупо невелик, но мил.



Проживания

Если все киви разом вдруг соберутся и поедут в соседний город, то гостиниц не просто хватит, а еще и половина пустыми стоять будет. Гостиниц самых разных направленностей и ценовых категорий огромное количество, разве что семизвездочных арабских золотоунитазных нету; а так – полная линейка, от прибрежных элитных спа до замызганных бэкперских шалманов. Стоит отдельно отметить, что почти в каждом номере мне встречался холодильник, плита, микроволновка и набор посуды, что самостоятельного меня не могло не радовать.

Цены на готэли колебались от 300 долларов за ночь (Palms Motel Nelson, в двух шагах от стадиона, дни матча) до 61 долларов за ночь (Astray Motel & Backpackers Rotorua, один душ/туалет на 6 комнат), а средняя цена колеблется где-то в районе 120-130 долларов. Местные говорили, что в это время года цены обычно ниже, но тут вона как! – чемпионат.

Стоит отметить, что в Палмз Мотеле немного смущались своих завышенных цен и в качестве утешения поставили в номер бутылку местного вина.

Самый лучший отель по виду из окна был в Роторуа (Silver Oaks Geyserland) – там под окном шкворчал термальный источник в виде ямки с горячей грязью (называется Нгамокайакоко, то есть Игривые Дети Духа Коко), а чуть поодаль, но тоже в прямой видимости раз в 40 минут извергался самый большой гейзер Новой Зеландии Похуту.



Пищи

Кухня новозеландская невычурна и обыденна, напоминает английскую. То есть, если не искать специально ничего вкусного, то жрать придется фиш-н-чипс, а если искать – то и правильное мясо, и вкусная рыба, и неплохие десерты всегда найдутся. Порекомендовать могу смотреть в сторону ресторанов типа «стейк энд сифуд», там не обязательно будут означенные блюда да и цены повыше среднего – но ни голодным не останетесь, ни косоротиться не придется.

Сами киви в такие ходят по праздникам, а ежедневно поглощают бигмаки. Ланч-комбо в маке там включает 4 бургера, 2 картохи и 2 колы; я по наивности думал, что это семейное меню, пока не убедился, что покупают оное комбо на одну персону, даже школьники. В особенности школьники. Помимо бигмачных и сабвеев, в наличии огромное количество китайских, тайских, индийских, итальянских забегаловок, кафешек и ресторанов. С подачи местных камрадов я пристрастился к Chinese take-away, где тебе на 10 долларов делают огромную порцию вкусной и питательной лапши с наполнителями по желанию.

Из посконно новозеландской кухни стоит отметить:
а) мальков (whitebait), которых пихают в бургеры (вкусно!),
б) пирожное «Павлова» (Pavlova или просто Pav) (вкусно!) и
в) дрожжевую пасту Marmite, которую мажут на хлеб к завтраку (необычно, но тоже вкусно)

Напитки местные недорогие. Пиво, правда, несколько жидковато на мой утонченный вкус, но если брать эль – то он вполне сойдет за пиво. Импортное пиво, включая Гиннесс, стоит 8-9 долларов за кружку, но поскольку путь туда неблизкий – качество оного не гарантировано. Винище вкусное и разнообразное и в общем только его там и стоит пить.

Крепкие же напитки дорогие, да еще и разливаются порциями по 15 грамм!!! Так, в Роторуа, в ресторане Мак’c Стейкхаус (рекомендую!), чтобы запить полдюжины заокеанских устриц соточкой водочки, пришлось заказывать две двойных дабл-водки, которую, к слову, им нельзя наливать ни в графинчик, ни всё разом в стаканчик, ибо только сингл или дабл. Так мне и принесли 4 стопки с даблами; ну что делать, попросил стаканчик, слил все вместе (если самому – можно), и под недоумёнными взглядами официантов, запил-таки устриц. Устрицы хорошие: большие и вкусные.

Ближе к отъезду озаботился экзотикой, накопал местный ликер «Амброзия» на основе коньяка и мёда. А в Нельсоне попал на сельхозярмарку, на которой за 50 долларов купил бутылку необычного местного сингл-молта от маленькой винокурни Golden Bay. Владелец оной, собственно и торговавший напитком, рассказал, что это единственный односолодовый сделанный на местном солоде (а) и (б) в процессе варки солода к ячменю добавляется мед и травы, согласно наидревнейшему из сохранившихся шотландских рецептов от 1076-го, что ли, года. Виски не сказать чтобы сильно вкусный, но необычный. Заинтересовавшиеся алкодилеры могут обращаться непосредственно на винокурню, владелец говорит, что небольшие порции регулярно отсылаются в Европы.

Парки

Национальные парки – это то, из-за чего стоит ехать в землю Киви, даже если вы уже пресыщены видами осенних Аппалачей, роскошью мальдивских рифов или суровой красотой Альп. Природа там совершенно уникальная, леса на наши непохожи, вода в озерах и заливах прозрачна и холодна, фауна – что многим немаловажно – почти без враждебных гадов.

Запланировано у меня было два похода, один на три дня, другой однодневный. Для трехдневного я вёз через полмира и палатку, и спальник, и термобельё, и газовую горелку; был подготовлен, короче. Хотя в самой НЗ этим вполне можно было затариться, ибо страна ориентирована именно на активный туризм и, естественно, снаряжных магазинов там уйма. Недешёвые, конечно, но это смотря с чем сравнивать – с «Альпиндустрией» например, вполне можно.

Природные объекты Новой Зеландии курирует док (DOC – Department of Conservation). Объекты разделяются на заповедники (мало), национальные парки (много), национальные тропы (очень много) и прочие. Есть парки, где гулять можно свободно, есть где пребывание оплатить можно на входе – но поскольку стоял несезон, то я на всякий случай в одном случае заранее зарегистрировался в ДОКе, во втором – купил пешеходный тур.

Прогулка-2

Поскольку и так повествование у меня вышло непоследовательным, то и опишу сперва вторую прогулку, в составе организованной группы на действующий вулкан Тонгариро. Тем более описание будет кратким.

Поскольку на дворе стояло зимнее время года, Тонгариро-кроссинг осуществлялся только в составе организованной группы. В конторе меня уверили, что снаряга, включая кошки и ледоруб, будет предоставлена, мол оплатите 155 долларов и сидите утром ждите автобуса. И впрямь – наутро к моему маленькому мотельчику подкатил большой автобус с инструкторами, кошками и ледорубами и меня забрал.

Выехали мы из города Таупо затемно, приехали через 2 часа на начало тропы, после трех километров почти без набора высоты по вполне себе оборудованной тропе я стёр обе ноги в жуткую кровь и хромоту и попросил инструктора отпустить меня назад к автобусу. «Мать-мать-мать» — непривычно откликнулось долгое новозеландское эхо.

Я был в своих проверенных семилетних Саломонах, в которых шагал по Хибинам, Саянам, Кавказу, Средней полосе и много где еще. И вот такая вот конфузия! Как предположил инструктор, дело в обратнонаправленной в Южном полушарии силе Кориолиса, из-за чего мне надо было надеть правый ботинок на левую ногу и наоборот. Кто ж знал...



Но и за два часа ковыляния вдоль подножия Тонгариро и Нгарухое мне удалось оценить и красивейший конус Нгарухое (снимавшийся у Джаксона в роли Ородруина), и так и не увиденный мною от подножия вулкан Таранаки (а там по прямой – 140 км).



Прогулка-1

Первая – трехдневная – прогулка была осуществлена после нельсонского матча с Италией; проходила она по территории национального парка Абель Тасман, расположенного на берегу залива Тасман Тасманова моря. Самый лучший и самый популярный маршрут в парке – Прибрежная Тропа (Coastal Walk), по ей я и вознамерился пройтись.

Зайдя заранее в DOC, я оплатил пребывание на территории, получил маршрутный лист (!!!) и договорился об автобусе и катере. Вернее так: оплатил автобус, катер и ночлег, а само пребывание на территории парка вроде как бесплатное. На всякий случай уточню – ночевал я в собственной палатке на оборудованных стоянках и вот за пользование этими самыми стоянками я и заплатил где-то 16 долларов за ночь. На стоянках вода, туалет, иногда крытая веранда для готовки, имеются также ночевательные избы, но они все немного в стороне, и я ни одной не посетил.

Кроме того, в маршрутном листе были отмечены те стоянки, на которых я должен ночевать и обозначены времена прилива/отлива, ибо в двух местах обход эстуариев невозможен и пересекать речушки надо строго при отливе. Сделано это с целью регламентировать доступ в нацпарк в сезон, когда силы зла властвуют безраздельно количество народу зашкаливает: для каждой стоянки указано максимально дозволенное количество палаток (для изб – количество нар), и, мнится мне, что если все стоянки будут заранее заняты – то маршрутный лист вам попросту не дадут, предложив перенести трип на попозже.

Забегая вперед, скажу, что на входе маршрутный лист с чеком никто не проверил, однако на тропе из двух встреченных лесников один документы проверил. Самое забавное – поскольку был совсем не сезон, на обеих стоянках я ночевал в гордом одиночестве, более того, с большой долей вероятности я являлся единственным на тропе пешеходником с ночевками. Тем не менее, порядок есть порядок, если сказано ночевать на стоянке Онетахути – будьте любезны. А мне чего, мне нормально...

Итак, утром 21-го сентября стремительный минивэн умчал меня и несколько других туристов из Нельсона в поселочек Марахау. Несколько остальных туристов не собирались в длительный поход – несколько собирались на дневной поход на байдарках по заливу (замечательное английское слово «сикаякин»), еще парочка собиралась прогуляться по тропе одним днем.

Мне предстояло пройти 14 км от Марахау до стоянки с весьма и весьма пиратским во всех смыслах названием Torrent’s Bay. Тропа начиналась в месте окончания шоссе, в деревянной конструкции наличествовало кафе (открыто), информационный центр (закрыт), будка для проверки доступа на тропу (закрыта). Откушав кофию, я взвалил рюкзак на плечи и тронулся в путь.

Готовясь к походу еще в России, я озаботился максимальным облегчением рюкзака (в основном с целью неперевеса багажа в самолете) и, хотя вот таких вот высот облегчения не достиг, снарядился достаточно легко и компактно. Итак, для вполне себе комфортного пребывания в относительно сухой прохладный сезон на севере Южного острова Новой Зеландии у меня было:

• одноместная палатка MOONSHADOW SOLO XP Eureka весом 1.6 кг. Перед этим были опробованы некое недоразумение под название CAMP Bivak, который при весе в 800 грамм представляет собой нечто однослойное, маленькое и протекающее и Редфоксовская одноместка, которая вроде и ничего, но весит 2.5 кг и весьма в сложенном виде объёмна. Эврика же компактна и в плане поспать весьма удобна, разделена на тент и собственно палатку, помимо человека туда легко вмещается полуразобранный рюкзак; ну разве что влезание внутрь требует некоторых необычных поз. Стоит удовольствие 7 тысяч, хотя вот в марте, например, в одном известном туристическом магазине оную распродавали по 3700 рэ.
• спальник Salewa SIGMA MICRO 650 QUATTRO, стоимостью 2.5 т.р, весом (правильно!) 650 гр, температурой комфорта, кажется, +2°С +15°С. Тоже маленький и легкий, правда исключительно летний
• газовая горелка примусовская, что ли. Стандартная такая маленькая горелка, а газа в баллонах в тамошних туристических магазинах навалом.
• Котелок Tatonka литровый
• Термобелье, штаны туристические REDFOX, куртка, шапка, кроссовки треккинговые Columbia
• Коврик пенополиуретановый (пенка)

Все помянутые вещи покупались в Москве, кроме пенки, штанов и газового баллона (которые были куплены уже в НЗ и из которых только штаны приехали домой). Помимо вещей был еще небольшой набор чая, хлеба и дошираков, так что вес рюкзака не превышал 10 кг, для небольшой прогулки самое то. Кстати, окромя двух бутербродов двумя утрами и чая я за три дня так ничего и не поел – очевидно, заработали на выработку энергии долго накапливаемые запасы подкожного жира, и есть попросту не хотелось.


Береговая тропа идёт, как несложно догадаться, вдоль побережья Тасманова залива Тасманова моря. Сам берег там гористый, ибо весь полуостров сложен гранитным массивом, который образует вдающиеся в море скалистые мысы, между которыми – тихие заливы с пляжами либо эстуарии небольших речушек. От Марахау несколько километров, до залива Стилуэлл, тропа идет вдоль моря, но на некотором возвышении, прямо через буш. Чтобы выйти на пляж (например, Эпплтри-бэй) и посмотреть на море и остров Адель, сидючи на деревянной скамеечке, надо искать боковые тропы.

Далее от Стилуэлл тропа уходит немного в горы, от нее ответвляется дорога на Анкоридж-хат (то есть залив Анкоридж и изба при ём), но мне туда не надо было, и я шёл прямо к Торрентс-бэй. Оный залив по отливу проходится нормально, но я к нему подошел во время прилива, и пришлось обходить. В том месте, где кончается эстуарий и начинается речка (вернее наоборот – где заканчивается речка и начинается эстуарий) есть ответвление на Бассейн Клеопатры – некая тихая заводь в горной речке; бассейн как бассейн, Ванна Молодости в БКК куда интереснее, но уж если мимо идешь – чего бы не зайти?


В общем, часов в 5 вечера я дошел до стоянки Торрентс-бэй, на окраине поселения Торрентс-бэй, которое является, по сути, дачным поселком. Домиков 40, от халуп до вполне себе особняков, никого народу (не сезон). Добраться туда можно только пешком либо по морю, электричество у каждого свое, магазина или там кабака нет. Помимо дач в наличии 2 или 3 гостевых дома, которые опять же открыты только в сезон и стоят немало, хотя если состоятельные парни хотят отдохнуть с комфортом после пешего или каячного дня – есть все возможности.

На окраине поселка есть туристическая стоянка, где я и остановился. Делать было особо нечего, и, прогулявшись по пустому дачному поселку, я поужинал и отошел ко сну.

Назавтра погода была уже поприветливее, вовсю светило солнушко. Что оказалось не очень-то и хорошо, ибо после Торрент-Бэй тропа перестает быть субгоризонтальной и начинает прыгать вверх-вниз, то на водораздел, то в очередную долину. Устать не устал, но пропотел нормально.


Пообедал чаем на стоянке Барк-бэй, в 4 вечера уже был на следующей назначенной ночевке, Онетахути. Онетахути – это, как я понял, название пляжа, сам залив называется Тонга, и в нем находится остров Тонга. Там живут тюлени, высаживаться на него нельзя, но глазеть можно. Пока я глазел на остров Тонга, ко мне морем подкрались собственно тюлени и, резвяся и играя, медленно проплыли мимо; поразило, что плыли они вдоль берега на где-то поколенной глубине. Что из еды можно найти в прибойной зоне на такой глубине – загадка.


Ночь была прохладной, даже в термобелье и спальнике под утро продрог и вскочил ни свет ни заря. Что, в общем-то, и было запланировано, ибо на сегодня у меня был переход через приливную равнину Авароа без возможности обхода, и сделать это было надо в промежуток с 10 до 12 часов.



В поселок Авароа я пришёл малость пораньше нужного времени, посему прогулялся собственно по населенному пункту и с удивлением обнаружил действующий ресторан-отельчик, где испил так не хватавшего мне кофе. После чего перешёл через реку и, минуя два в высшей степени живописных пляжа (Ваихаракеке и Гоутс), вышел в Тотарануи, откуда меня в два должен был забрать стремительный катер.

До катера было еще полтора часа, и я надеялся на магазины-кафешки, ибо на карте Тотарануи был обозначен как поселок. Однако поселком там и не пахло, вся местность представляла собой набор кемпинговых площадок, естественно пустующих. И ждать там катерка было совершенно неинтересно; знал бы – посидел бы в Авароанской гостиничке, там хоть кофий наливали...

Наконец на горизонте показался мой катер. То есть, сперва показался другой катер и высадил каких-то туристов, а потом и мой, забравший меня одного. По пути мы подхватили еще нескольких человек, посмотрели вблизи на тюленей, обозрели с воды то, что я осмотрел до того с берега и часа в три подошли к Марахау, где нас подхватил спецтрактор и отвез прямо в катере, но уже по суше, к месту пересадки на маршрутку. К вечеру я был в Нельсоне.

За время описанной прогулки я испытал Малый и Большой Катарсисы, о которых чуть ниже.

Прогулка-3

Полет на вертолете из Роторуа на вулканический остров Уайт был зарезервирован, но не состоялся – именно в тот день, 30 сентября, кроме меня никто не захотел лететь. Хотя и за два дня до, и за день до народу вулканически-любознательного было в достатке. То есть я сперва не попал по причине стёртости ног на один вулкан, а на следующий день по причине неактивности отдыхающих – на второй. Хромой бог явно не хотел меня видеть. Ну да ладно, в следующий раз, что ли...

Катарсис Малый

Это была ночевка на пляже Онетахути. Поскольку делать в одиночестве на стоянке по большому счету нечего, ложился я спать рано, как только темнело, часов в 7. Котелок, горелку и кружку я оставил на столике, решив, что раз я на тропе и на ночевке один, то и волноваться за сохранность принадлежностей нечего.

Проснулся я около полуночи от металлического позвякивания котелка, ложек и горелки. Нашел налобник, посредством нескольких последовательных нелепых поз вылез из палатки и посветил в сторону стола. На столе сидела животина, напоминающая большую толстую белку и деловито рылась в оставленном оборудовании; такую же мы видели в день прилёта в Принс-Альберт-Парке в Окленде, там нам сказали, что это поссум. Завезённая из Австралии зверушка.

Будучи шуганутой, убер-белка лениво ретировалась за дерево, откуда стала с любопытством на меня смотреть. Я же убрал посуды, достал сигарету, закурил, после чего посмотрел наверх. Сквозь деревья просвечивали звезды, впервые за 10 дней пребывания. Я вышел на пляж.

Я уже бывал в Южном Полушарии (Перу и Аргентина) и даже мельком, в просвет меж облаков, видел Южный Крест. Но здесь... Ясная и безлунная ночь, отсутствие какой-либо засветки – южное небо развернулось во всем великолепии. Млечный Путь, Крест с Угольным Мешком, Центавр, совершенно роскошный Киль. А наверху, почти в зените – Магеллановы облака.

Мы, выросшие под покровом Ковшом и немигающим взглядом Полярной, привыкли считать туманностью вона то вот мутное пятнышко чуть справа от третьей звезды вверх от средней звезды Андромеды. А тут... Они яркие, их нельзя не увидеть. Они огромные, угловой размер значительно больше лунного. Они прекрасны. Они волшебны.

Я стоял на почти морозе, в одних подштанниках, жутко мёрз – и никак не мог уйти. Стоял, глазел. Внимал, вдыхал. Понимая, что поездка в Новую Зеландию уже полностью себя оправдала.

Катарсис Большой

Как можно это описать? Какие надо подобрать слова, чтобы к концу словесного описания вы поняли, что я стал свидетелем одного из прекраснейших событий в мире? Как рассказать, что чистоту восприятия усиливал тот факт, что я был к такому совершенно не подготовлен и даже слыхом об оном не слыхивал? Как описать это ощущение бегущих по спине мурашек и поднимающиеся на загривке волосы? Как рассказать о задубевшем за ночь человеке, тем не менее боящимся шевельнуться, дабы не разрушить звенящую хрупкость мироздания?

В общем: в шесть утра я проснулся под пение птиц коримако.

Вернее так: я проснулся под музыку хрустальных сфер и райские колокольчики.

Вернее так: я проснулся под невообразимо прекрасные и совершенно ни на что не похожие звуки, органическое (и вообще – земное) происхождение которых было неочевидно. Больше всего это походило на небольшой ансамбль не совсем обычных и странно настроенных ксилофонов, каждый из которых проигрывал всего-то пять нот – не особо заботясь об унисоне или там контрапункте. Я медленно всплывал изо сна, и сперва попросту не различал явь и не связывал звуки с чем-то конкретным; по мере всплытия в голове проносились мысли о рае, инопланетянах, кровожадных маори, местных музыкальных дачниках, лягушках (Почему лягушки? не знаю. но мысли были) и птицах.


Вот так вот они поют (наиболее четко слышно на 22-27й секундах). Только утром коримаки (они же медососы-колокольчики, они же New Zealand Bellbird, они же Anthornis melanura) пели впятером, пели полновесные пять нот, а не 3-4 как здесь, и пели в одиночестве, не заглушаемые прочими щебетаниями Окончательно мои сомнения развеялись много позже, когда днём на тропе я встретил группу с гидом. Гид же мне и поведал об источнике звуков. Он же спросил, где это происходило. Он же поведал, что группа специально приплыла на лодке для прослушивания пения новозеландских птиц и, в частности, коримако. Но пока не слышали.

А я слышал. Я их слушал полчаса, боясь пошевелиться. Это были самые лучшие полчаса в моей жизни... ну за последние 20 лет уж точно.

Если Магелановы Облака оправдали поездку в Новую Зеландию, то птицы-колокольчики оправдали эти самые 20 лет жизни.

Ни больше, ни меньше.

ТТХ

Все упоминаемые в тексте доллары являются новозеландскими, 1 NZD ≈ 0.8 USD ≈ 24 RUR (на то время)

Фотоальбом, 266 фото
Карта перемещений

При планировании и во время поездки были использованы следующие сайты:

Визовый центр НЗ в Москве
Официальный сайт Кубка Мира 2011
Перелёт туда и обратно
Бронирование гостиниц
Список 101-й достопримечательности
Перемещения внутри НЗ на автобусе
Перемещения на поезде
Перемещения на пароме между СО и ЮО
Перемещения внутренними авиалиниями

P.S.

Земля Киви – отнюдь не рай на Земле. Вынужден ради объективности упомянуть и об имеющихся недостатках, чтобы если уважаемая публика, вдруг возбудившись от рассказа, не была разочарована по приезду.

Итак:

• Там часто плохая погода.
• Там отнюдь не самые красивые женщины.
• Там не самая изысканная кухня.
• Там дорогая выпивка и сигареты (14-17 долларов за пачку).
• Там колючие и малопроходимые леса.
• Там в наличии мошка, причем не в лесу, а на пляжах (так и называется – sandfly)
• Туда долго лететь.

Но если вас это не отпугнет – посещение Новой Зеландии вы запомните на всю жизнь. И непременно захотите повторить. Совсем как я.