Переночевали в отеле Фоссхотел. Это самая большая сеть отелей в стране, и половину ночевок мы осуществили в них. Чистые, аккуратные, на крепкую троечку. Около каждого есть бесплатная парковка, но везде – платный Wi-Fi и крайне хреновый завтрак. В первое утро, увидев на столе переваренные сосиски, пару ломтиков сыра, кашу, тосты, селедку и кофе в термосе, просто обалдел. Как оказалось, первую ночь мы провели в элитном гестхаусе – далее сосисок не предлагали, это роскошь. Первая в жизни поездка, когда с вечера покупал на заправках бутерброды для утренних нужд.
Настроение с утра было отвратительное. Голод, вопли китайцев под окнами (их приехал целый автобус, Тагил отдыхает), дождь стеной. От мыса Вик до дерёвни Скафтафедль, где расположен отель, дорога идёт по настолько красивым местам, что описать их крайне непросто. Налево и направо до линии горизонта идут волны старой лавы, покрытой мхом ярко-красного цвета. Сразу же они переходят в реки голубого цвета, снова красные мхи, черные пески и опять красный мох – палитра безумного художника. Ни одной достойной фотографии сделать не удалось – дождь лил как из ведра, до сих пор об этом сожалею.
Проснувшись, заглянули на ледник Svinafellsjokull, расположенный в километре от отеля. Первое, что увидели – табличку про двух немцев, которые тут пропали несколько лет назад. Ходить по леднику и впрямь крайне опасно – он толщиной несколько десятков метров, и что происходит внизу, исландцы не знают. Если под ледником находится гейзер или небольшой вулкан, лёд тает, но сверху этого не видно. Весёлые туристы идут-идут, и вдруг с треском падают метров на 30-40. Сотовая связь глушится, вылезти по льду наверх невозможно, дыру не видно с десяти метров, внутри минус.
Хинт: имеет смысл дождаться группы, которая пойдет по леднику, и сфотографировать её – обычно все в прикольных разноцветных куртках, и жалкие ничтожные фигурки на фоне льда очень помогают осознать масштаб. Одна группа к нашему приезду уже ушла, ждать второй было лень, поэтому представьте на льду десять разноцветных точек – это люди, они идут. Язык ледника отлично видно с дороги номер 1.
В общем, было скучно, холодно и мокро, поэтому поехали дальше – в место Йокурсалон. Это такая лагуна, в которую спускается один из языков ледника, где пропали немцы. Ледник потихоньку тает, от него откалываются айсберги, которые начинают по лагуне плавать. Часть айсбергов белые, но есть некоторые – неописуемого цвета. На фотографии он именно такой, как в жизни — цвета не подкручены.
Айсбергов много – есть маленькие, большие, совершенно разные. Ловкие исландцы на айсбергах зарабатывают. На острове есть американская база НАТО, с которой каким-то образом к местным жителям попадает вот такая техника:
На такую амфибию за деньги грузят незадачливых туристов и с разбегу плюхают в озеро, катая между льдами. Мы не поехали, потому что по отзывам это очень холодно, неинтересно, мокро, и поэтому плохо. Ни одного хорошего отзыва про эту карусель не удалось прочитать вообще нигде. Поэтому мы сели в машину и переехали вдоль берега реки на берег Атлантического океана – посмотреть, что происходит с айсбергами потом. Оказалось, прибой не дает им уплыть далеко – они все тихонько дрейфуют вдоль берега. В этот момент они ещё белые или голубые, с рваными краями.
Затем айсберги начинают потихоньку таять, становятся прозрачными, с гладкой, очень необычной структурой, и в таком виде их выбрасывает на берег.
Весь черный песок усеян такими льдинами размерами с быка. Некоторые похожи на личинку космического ледяного не пойми кого.
Безусловно, мы были там в самую неподходящую погоду, какую можно вообразить. Совершенно очевидно, что под лучами солнца эти айсберги и льды играют поразительными цветами. По слухам, фотографы приезжают сюда на несколько дней и ночуют в палатках, ожидая солнца. Уверен – оно того стоит, но у нас было всего десять дней отпуска, поэтому пришлось мчаться дальше.
По плану предстояла весьма долгая поездка, почти на весь день, так как на восточной части острова никаких достопримечательностей не ожидалось, и мы поехали. Через некоторое время меня умучал голод, но на трассе не было даже заправок. И вдруг нам немыслимо повезло – по дороге попался город Хофн. Это обычный рыбацкий город, но в нем, о чудо, есть целых два ресторана! Один находится прямо на дороге, называется «Лобстер», выглядит очень солидно, но открывается после 18 часов. А если свернуть с главной дороги в сторону океана, будет шанс посетить отель Хоффн, при котором имеется ресторан, работающий днём. Мы там плотно поработали с лобстерным супом, лобстерным вторым и ещё чем-то лобстерным – всё оказалось весьма съедобно. Впоследствии выяснилось, что город знаменит как раз лобстерными яствами. Не могу сказать, что было потрясающе, но крепкую четверку заслужили.
Дальнейший путь лежал под дождём. Периодически дорогу перебегали стейки.
Местами вдоль дорог паслись шкуры и рога для гостиной.
В Исландии нет страшных хищников. Изредка, в холодные зимы, до берега доплывают белые медведи, но это исключение. Самое страшное, что живёт на острове – это полярная лиса. Увидели мы её лишь единожды, но зверёк тоже нас заметил и дал стрекача. В результате у меня теперь имеется ряд фоток лисьей задницы, улепетывающей вдоль симпатичной канавы.
Часть пути шла по дороге вдоль океана. Пейзажи открывались мрачно-гнетущие, настраивающие на философский лад.
Чтобы развеяться, пару раз съехали с дороги к берегу. Горы окутывал туман.
Волны бились о чёрные камни.
В какой-то момент дорога пошла резко в гору. Когда увидел на навигаторе значение в 500-600 метров над уровнем моря, пришлось ехать со скоростью пешехода — километров двадцать в час. На такой высоте через некоторое время закладывает уши, и в целом очень неприятно. Температура упала до нуля, вырубленная в трёхметровом снегу дорога проходила ещё и в облаке, видимость была очень неважнецкой.
Где-то посреди пути встретили машину, которая прокладывает путь – трактор с чудовищными шнеками и на цепях. Рядом – бочка с топливом. Через два дня эту дорогу закрыли – прошёл снежный шторм и её завалило.
К счастью, все когда-нибудь заканчивается, и горный перевал тоже. Навигатор начал показывать 400, 300, 200 метров, появилась видимость, стало суше, мы мчались к Детифоссу.
Многие смотрели фильм «Прометей», начинающийся со сцены выпивания пришельцем бульона и падения в пропасть на фоне бушующего грандиозного ч0рного водопада. Этот водопад – не плод работы художников, он действительно существует и называется Детифосс. К водопаду ведут четыре дороги. Когда мы прибыли, три оказались закрыты напрочь, заваленные снегом. Выглядит это примерно так: сперва дорога ровная, и красиво уходит вдаль
Затем либо путь преграждает цепь с сообщением, что следующие 30 километров для проезда не годятся, либо вежливое объявление — мол, едешь туда на свой страх и риск, ноу винтер сервис, кэн би импоссибл, либо вот так – снежная стена, над которой летает чёрный-пречёрный ворон. С намёком.
Ворону было адски скучно – пройдя по утоптанному снегу пару сотен метров, мы вскоре опять увидели его, сидящего на избушке и радостно каркающего. Избушка, к моему изумлению, оказалась действующим, обогреваемым сортиром с туалетной бумагой посреди снежной пустыни.
Последние восемьсот метров пришлось идти пешком, ориентируясь по колышкам. Вдоль тропы внезапно увидел надпись на снегу SLOVAKIA. Повинуясь неясному инстинкту, вырвал ближайший колышек, и буквами в два раза больше написал RUSSIA! Я там хотел кой-чего понаписать, но лучшая половина призвала к порядку, заставила вернуть на место колышек, и мы потопали дальше.
Оно того стоило. Постепенно стал всё лучше слышен рокочущий гул, и вот мы увидели огромный чёрный водопад, низвергающийся с высокой скалы.
Летом к нему можно подойти значительно ближе, но в сезон тут бродят сотни туристов. В мае же мы могли наблюдать за Детифоссом с расстояния в сотню метров, но вокруг не было ни души, царил полный штиль. Водопад с шипением сбрасывал потоки воды вниз. Водяной пар, наверное, содержит частицы пыли, потому что снег вокруг водопада покрыт причудливыми узорами. Упавшая вода образует реку, которая течёт в глубоком, очень красивом каньоне.
Мы стояли там довольно долго, и я в очередной раз подумал – насколько же человек по сравнению с природой ничтожен. Смеркалось, и потихоньку, проваливаясь по колено в снег, мы пошли к машине. Неподалеку, в двух сотнях метров, есть ещё один водопад, но он значительно меньше Детифосса, и редкие зимние туристы не протоптали туда тропу. Я попробовал сделать шаг, провалился по пояс и решил, что не судьба, в следующий раз.
По дороге обратно встретили какую-то маленькую машинку, люди ещё только ехали любоваться величественным зрелищем. Кстати, заметил, что у них принято поднимать ладонь встречным водителям, как бы говоря «привет», «отличный день», или просто «спасибо», если пропустил встречный транспорт на мосту.
Водитель маленького "Яриса" помахал рукой, и мы поехали искать ночлег в городе Рейкьяхлид, что на берегу озера Муватн.
На следующий день дождь прекратился, и мы спонтанно решили ещё раз посмотреть на Детифосс, но уже с воздуха. Малая авиация развита чрезвычайно – на каждом шагу попадаются полосы, и при них избушка с ангаром. Заехали в одну из таких. В избушке нашёлся рослый викинг, который сообщил, что они как раз три дня назад открыли сезон, и мы первые, кто пожелал фрахтануть самолет. Спустя четверть часа прибыл заспанный пилот, и мы начали оживленную дискуссию о том, куда полетим. Имелся ряд отработанных маршрутов, но при условии аренды самолёта под себя лететь можно куда угодно. Решили посмотреть кальдеру (мега-кратер площадью 45 км2) Аскьи, до которой не добраться, глянуть на Детифосс с птичьего полета и полюбоваться окрестностями в целом. Примерное время полета должно было составить порядка двух часов, сошлись на пяти сотнях евро и ударили по рукам. Викинги выкатили из ангара старенькую Цессну 206, прочитали нам краткую лекцию про технику безопасности, и самолёт взмыл.
С воздуха Исландия выглядит радикально иначе. Во-первых, мы смогли посмотреть на места, куда в мае добраться нельзя даже на вездеходе.
Можно залететь в кальдеру вулкана Аскья и увидеть озеро, которое никогда не замерзает.
Можно увидеть потухшие вулканы, засыпанные снегом
Местами концентрация вулканов просто чудовищная, и многие проявляют признаки жизни. А вот здесь исландцы построили станцию по добыче кипятка, который направляется на отопление городов, добычу электричества, подогрев дорог.
Ещё один спящий вулкан на берегу озера Муватн. На край вулкана можно подняться и очень аккуратно, чтобы не ссыпаться вниз, заглянуть внутрь. Дорога настолько легка, что доступна даже детям.
Этот же вулкан с другого ракурса:
Дорога на Детифосс с воздуха:
Сам Детифосс и близлежащий водопад вместе с каньоном:
Еще один водопад. Находится за Хусавиком, но когда мы приехали туда по земле, опять шел ливень, и кроме этой фотографии ничего не получилось
Севернее Детифосса мы вдруг пролетели над огромным каньоном, как называется — не знаю. Твердо уверен, что с земли оценить масштаб этого природного строения решительно невозможно. Насколько велики эти стены, видно лишь с воздуха.
Уже возвращаясь, пролетели над плато с высокой вулканической активностью. Земля там горячая, из неё бьёт раскаленный до двухсот градусов пар, почва окрашена в безумную палитру цветов – желтая, зеленая, голубая.
С другой стороны в тот же момент можно было снимать на контрасте заснеженные вершины.
Перед самой посадкой зафоткал термальные бассейны с голубой водой.
Продолжение
Новости
VIP
