Сразу предупрежу – за последние дни в Исландии с нами не произошло вообще ничего прикольного, смешного и забавного. Дальше будут только фотографии и небольшие пояснения.
Переночевав в только что открывшейся гостинице, не спеша поехали в Рейкьявик, по пути заглянув к водопаду Хрейнфоссар. Это небольшой, но очень необычный водопад – река, которая его питает, проходит по лавовому полю, внутри которого присутствуют пустоты, и вода уходит туда. Чуть дальше она вырывается их многочисленных дыр в набережной реки, и складывается ощущение, что на протяжении километра вода образуется сама собой. Весьма красивое зрелище, рекомендую.
По лавовому полю можно погулять, везде проложены дорожки, нет резких подъёмов и спусков, это очень приятное место, даже для пенсионеров и маленьких детей.
В десяти минутах езды от водопада находится очередной источник горячей воды. Насколько понял, это самый горячий источник во всей стране – температура воды в многочисленных лужах достигает 97 градусов, что очень нравится разноцветным мхам, облюбовавшим окрестные холмы.
Исландцы в целом ряде мест страны пытались приспособить природу для своих целей. Ряд мест согласились сотрудничать, другие (об одном расскажу чуть ниже) послали человека лесом. Точнее, полем. Лавовым.
Конкретно этот источник кипятка оказался очень миролюбив. Мало того, что местный фермер запитал от него все парники и выращивает круглый год помидоры (вдоль дороги иногда попадаются телеги с помидорами и коробка, в которую надо бросить 200 крон, если забираешь пакет с ними), так ещё в сторону Рейкьявика отсюда проложена солидная труба.
По этой трубе в сторону столицы подается кипяток, подгоняемый многочисленными насосными станциями. К сожалению для исландцев, данный источник находится на высоте лишь в 17 метров над уровнем моря, поэтому воду приходится подгонять, и до пункта назначения она добирается лишь через сутки, остыв при этом градусов на 15. Тем не менее, это дармовая горячая вода, которая круглый год греет жителей и дороги. Кстати, во всех кранах горячая вода ощутимо воняет сероводородом.
Ещё час за рулем, проезд по платному очень глубокому тоннелю под фьордом, и мы прибыли в Рейкьявик, заложив на осмотр города два дня. Это была очень большая ошибка, потому что в городе имело смысл провести пару часов максимум.
В Рейкьявике есть признаки столицы – встречаются понаехавшие негры, на дорогах бывают пробки, вдоль дорог валяются окурки и бутылки, местами встречаются непонятные памятники, например – кривой женщине с двумя гирями для весов.
Центр города очень небольшой, его можно обойти за час, но ни одного любопытного здания там нет – все тот же профлист, и симпатичные, но одинаковые строения.
Местами встречается непонятное. Например, у исландцев очень странное представление то ли о Шерлоке, то ли о Бьорк.
Есть несколько достопримечательностей, которые фотографируются всеми туристами и помещаются на всех открытках (ввиду отсутствия чего бы то ни было действительно интересного). Самое основное, что видно почти с любой точки города – это лютеранская церковь, перед которой установлен памятник Лейфу Эрикссону Счастливому, сыну Эрика Рыжего. Предположительно это первый европеец, который открыл Америку за несколько столетий до Колумба.
Храм строился почти сорок лет и был закончен в 1986 году. Лично мне не понравился.
Внутри есть лифт, который поднимает туристов за небольшие деньги на самый верх, где находится обзорная площадка. Также наверху отлично видно, что часы на храме – с электрическим мотором. К сожалению, храм — вполне современное здание из бетона, которых хватает и в наших городах.
Единственное, что поразило внутри – это иконы. Собственно говоря, икон там всего было замечено две, но шок был, когда я подошел к ним. На них изображены Михаил и Гавриил, причем узнал я об этом не из путеводителя, а по надписям на иконах – они выполнены на русском языке!
Я не знаю, почему в Европе, в лютеранском храме вдруг все иконы очень похожи на русские, с надписями на кириллице. Также вызвал легкое удивление витраж, на котором дева Мария кормит Иисуса, который точь-в-точь маленький Пушкин. Фоток не будет.
Вторая часто тиражируемая достопримечательность Рейкьявика – скульптура в порту, напоминающая лодку. Её, подсвечиваемую заходящим солнцем, очень прикольно снимать на склоне дня.
Больше в Рейкьявике ничего интересного нет. Обычный небольшой город, в Европе таких множество. Царит рациональный подход и порядок, даже бездомные кошки промаркированы жетонами.
Рисунок на пешеходном переходе напоминает Фредди Крюгера.
Кстати, в Норвегии и Дании есть знак, предупреждающий о детской игровой площадке. Там нарисованы убегающие дети, а с другой стороны – подкрадывающийся к ним такой же мужик в шляпе.
Сувенирные магазины привлекают туристов плюшевыми тупиками. Уважающий себя магазин заваливает тупиками всю витрину, потому что больше тут выставлять нечего.
По городу ездят туристы на сигвеях. С одной стороны – очень удобно, не надо идти. С другой – заставляют натянуть дурацкую оранжевую жилетку и шлем, в результате чего все туристы выглядят как дураки.
В ста метрах от центра находится ничем не огороженный, открытый для всех порт. Зайдя туда, мы немедленно стали свидетелями спуска на воду отремонтированного судна.
Помимо кошек, в городе полно птиц, подкармливаемых туристами.
Если есть желание посмотреть на город, имеет смысл прогуляться до башни Перлан, которая находится около аэропорта. От центра идти минут двадцать. По дороге мы увидели очень милый садик, в котором родители сделали для своей дочери совершенно потрясающий дом на дереве. Мама девочки любезно разрешила войти в сад и сфотографировать его.
Башня Перлан находится на зеленом холме, в неё можно войти совершенно бесплатно и подняться на обзорную площадку, с которой открывается вот такой вид на город.
Собственно, так выглядит весь Рейкьявик. При спуске с башни мы нашли группу зайцев, которых тут довольно много.
Больше в городе смотреть вообще нечего, во-об-ще.
Зато в городе есть шанс неплохо перекусить. Прямо на центральной площади имеется заведение Uno Lounge – это довольно неплохая итальянская кухня.
В ста метрах от него, чуть выше по улочке, расположен Tapas – ресторан, где приносят маленькие шашлычки. Очень вкусно, ресторан забит под завязку.
Это были хорошие места. Теперь про очень хорошие.
Недалеко от лютеранской церкви есть ресторан Sjavargrillid. Рыбная кухня, довольно простой интерьер, но крайне вкусные блюда.
В двустах метрах от Uno, почти на центральной площади, дислоцируется ресторан Фишмаркет. Это лучшее, что я пробовал в Рейкьявике. Совершенно поразительная баранина, обалденные суши. Но есть и минусы — ценник задран, порции милипиздрические, столик надо бронировать за несколько часов, потому как место крайне популярное, в том числе у местных жителей. Тем не менее, за вкус блюд всё это можно простить.
Во всех указанных ресторанах я ел лично.
Были посещены еще несколько заведений, в т.ч. рекомендованных путеводителями — все они гавно, писать о них решительно не буду.
Обойдя Рейкьявик пять раз вдоль и поперек, мы поняли – в следующий раз сюда надо либо вообще не заезжать, либо посетить город строго для того, чтобы поесть. Больше тут делать решительно нечего.
Оставался один день, на который был запланирован спуск в вулкан. Если для лучшей половины основной достопримечательностью было плавание к китам (спору нет, запомнилось надолго), то я задолго до поездки забронировал спуск под землю.
Несколько лет назад один исландский исследователь гулял по вулканам, и неожиданно обнаружил вход. Это весьма необычно, потому что стенки большинства вулканов после извержения падают внутрь, и остается кратер, который вы все себе отлично представляете. А тут был найден вулкан, который по какой то причине не обрушился, и внутри которого осталась пустота.
Ученые обустроили там люльку и начали пещеру исследовать. К их изумлению, она оказалась огромной – порядка 150 метров под землю, и расширялась книзу. Тут я приведу картинку с сайта вулкана, чтобы был понятен масштаб. Это единственная картинка в отчёте, не снятая лично мной.
В какой-то момент учёные вдруг поняли, что вулкан может приносить деньги, и стали продавать билеты по 250 евро с лица. В день спускается до четырёх групп не более восьми человек в каждой. Еще будучи в Питере, мы забронировали билеты.
Ни свет ни заря был схвачен автомобиль и дан старт в сторону вулкана. До места сбора группы ехать было всего ничего – минут двадцать. Согласно указаниям мы приехали к парковке с видом на красивый горнолыжный курорт и стали ждать. В оговоренное время подвалила машина, оттуда бодро выскочили двое и умчались по лавовому полю вдаль – к горам. Минут через десять прибыл автобус, из которого вылезла гид, двое китайцев, оказавшихся американцами, немецкая молодая пара, шведка и еще какие-то европейцы. Шведка была одета примерно как мы, все остальные – в замшевых туфлях, футболках, немка – в балетках. Именно в этом обмундировании цивилизованные люди собрались час идти по камням и снегу, после чего спускаться в адово подземелье.
Те сорок минут, что мы шли до горы, растянулись невыносимо – двигаться пришлось по легкому подъему, по камням, по проваливающимуся под ногами снегу, по мхам. Чорные горы на фотографии – это тоже вулканы, но они, как и положено, обвалились после извержения, и теперь туристам не интересны.
До базового лагеря добрались с двумя привалами. Базовый лагерь состоит из двух вагончиков и сортира, в которых обитали те самые двое исладцев, которые приехали до автобуса. Оказалось, они тут работают. Нам прочитали краткую лекцию по технике безопасности, разделили группу надвое (европейцы заявили, что один из них сегодня именинник, и их команду в подарок решили сбросить со скалы первыми), первая группа убыла. Спелеологи в базовом лагере времени зря не теряли – девушка варила суп, мужик ловко скакал по крышам домиков, наживляя вайфай, что у него в итоге и получилось. Через полчаса поступила команда начать движение, и мы вскарабкались на вершину вулкана, где главный спелеолог быстро показал нам окрестности, в том числе гору, где герои Жюля Верна спускались к центру земли. Получается, мы сделали примерно то же самое и почти в том же месте.
Сам спуск в вулкан проводится в люльке строительного типа. Вас пристёгивают и начинают опускать в дыру, где не видно дна. При погрузке люлька прикольно трясется, и вместе с ней трясутся поджилки у пассажиров. Спуск начинается через довольно узкий проход, и крайних пассажиров просят отталкиваться от стен, иначе она не проходит.
Буквально сразу после этого начинается пещера. Мне сложно описать ощущения от спуска, в голову приходят эпитеты «грандиозно», «потрясающе», а также ряд нецензурных выражений. Пещера огромна, она расширяется книзу, и любезно подсвечивается установленными прожекторами. Ровно настолько, чтобы было видно стены, но не терялся эффект подземелья. Спуск продолжается семь минут и заканчивается на глубине 120 метров.
На этой фотографии, снятой со дна пещеры, видно люльку, которая прошла примерно половину пути до выхода на поверхность – так проще оценить масштаб. Слева от люльки выходит какой-то подземный ручей, падая с высоты в сотню метров, а вообще вся эта композиция – выход на поверхность, дырка откуда льется ручей, почему-то у всех туристов проассоциировалась совершенно одинаково и была связана с дамами.
По дну разрешают гулять примерно в течение часа.
От места приземления можно спуститься ещё метров на тридцать вниз, можно полюбоваться разноцветными стенами, небольшим водопадом, падающим почти с самого верха редкими каплями.
Очень интересно с нижней точки выглядит спуск и подъём люльки – она практически теряется в масштабе пещеры, трос выглядят как паутинка.
В потолке отчетливо видны три точки, через которые извергалась магма.
Тут, безусловно, необходимо фотографировать и снимать видео, но это нужно делать только со штативом – здесь очень темно. Снимать приходится с большими выдержками, выкручивая ISO до максимума.
Вниз тоже уходят пещеры, но ввиду возможности обрушения породы всем строго запретили туда ходить.
Минут через сорок привезли следующую группу, а нас попросили покинуть помещение. На поверхности потрясенных туристов угостили вкусным супом из баранины и отправили в обратный путь. По ходу путешествия произошло три интересных момента.
Сначала всполошилась гид. Группа растянулась метров на сто, и она вдруг начала кричать «где эти русские?!?». Чтобы держать гида в тонусе, я тут же ответил: «Русские спросили, где американская военная база, и вон туда побежали» — и показал пальцем в сторону. Гид впала в отчаяние, но внимательно присмотревшись ко мне выдохнула с явным облегчением.
Мы пошли дальше и минут через пять меня шокировал пожилой немец. Он вдруг свернул с тропы, поднял выброшенную кем-то грязную пластиковую бутылку, и сказал, что когда доберётся до Рейкьявика, выбросит её в урну. Причем это было проделано походя, как само собой разумеющееся.
А уже почти перед самой дорогой мы вдруг встретили мужика, который оказался очень похож на одного известного криминального авторитета — как по внешнему виду, так и по манере говорить.
Увидев мужика, гид разве что не пала ниц. Он поинтересовался, откуда мы, и вдруг выдал лекцию минут на двадцать про вулканы, про ледниковый период, про то, как викинги ездили в Ирландию воровать невест (на этом моменте ирландец слегка разволновался). После чего извинился за отнятое время и помчался дальше. Гид пояснила, что нам страшно повезло, и мы только что имели честь общаться с одним из наиболее авторитетных специалистов страны по вулканам. Именно он открыл тот вулкан, куда мы только что спускались. Все ещё раз с интересом посмотрели в спину человеку, который уже бодро удалился на приличное расстояние, а гид добавила, что он уже отпраздновал семидесятилетие.
Выйдя на дорогу, сели в машинку и помчались куда глаза глядят по симпатичной дороге.
Цели особой не было, план отпуска был выполнен весь, и просто было лень возвращаться в скучный Рейкьявик. Как это водится в Исландии, все равно мы наткнулись на ряд интересных мест. Первым оказалось поле вулканической активности Селтун, которое в отличие от озера Муватн почти не огорожено, а бурлит тут значительно посильнее.
Если на Муватене в основном из под земли шел вонючий раскаленный газ, то тут к нему добавляются адовы грязи. В ямах разного размера бурлит и плещется сине-фиолетовая жижа, а совершенно сухие берега от жары покрылись трещинами.
Там, где выходят раскаленные газы, грунт окрашен в синие и серо-оранжевые тона.
Не то мало туристов падало в кипяток, не то всем наплевать, но ходить можно почти везде, а мостки проложены рядом с самыми энергичными ямами.
Долго продержаться тут нельзя, но сделать минут за пять несколько удачных кадров стараются все туристы.
После знакомства с буйством красок Селтуна кипятки озера Муватн значительно побледнели.
Тут, стоя на одном месте, можно увидеть одновременно красные, оранжевые, синие, белые и еще бог знает какие породы.
Вонь стоит чудовищная, поэтому наслаждаться лучше фотографиями, нежели оригинальным видом.
С горы текут ручейки, в которых вода почти кипит.
Удалось подкрасться вплотную к наиболее сильно бурлящим ямам. Плюхи грязи внутри выпрыгивали на полметра вверх. К сожалению, из-за пара сделать кристально чистый снимок не удалось. Еще одной причиной явилось то, что земля около ямы ощутимо подрагивала в такт плюхам, а надпись на дорожке гласила «Не подходи к яме, дурень, упадешь – тебе кранты».
Кстати, история этого места забавна. Чуть выше, рассказывая про трубу с кипятком, я упомянул про неудачные попытки приручить природу – это именно она. В середине прошлого века исландцы, возгордившись, решили добывать кипяток и отсюда, для чего просверлили дыру и воткнули туда трубу. Природе не понравилось поведение жалких людишек, и крайне быстро ядрёная грязь трубу разъела, да так, что вышло из строя вообще всё, что было тут установлено.
Более того, из обломков трубы начал хлестать то пар, то кипяток, а в период особо хорошего настроения труба издавала свист и вой, слышимый чуть ли не в Рейкьявике.
Одумавшись, исландцы с трудом заткнули озверевшую трубу, и теперь Селтун приносит пользу только туризму.
Подивившись выдумкам природы, поехали потихоньку дальше, наслаждаясь дивными видами. То тут то там попадались красиво выветренные скалы.
С некоторых гор ветер сдул серый вулканический песок, обнажив оранжевую породу.
Неподалеку от дорожного знака «Осторожно, возможно падение камней», лежит образцово-показательный камушек, который решили не убирать.
Повстречали ещё несколько скал, какой-то водопад, пару городков, но оно всё было значительно слабее увиденного ранее.
Вечером прибыли в Рейкьявик, отужинали в Фишмаркете, и утром самолет унёс нас в сторону дома.
Подводя итог, хочу сказать: если вы любите и цените природные красоты, ради которых готовы мириться с неважной едой и довольно высоким ценником, Исландию следует посетить непременно.
Спасибо за внимание! А.Д.
Новости
VIP
