США

Заезд в США

Возникла настоятельная необходимость посетить Соединительные Штаты. Интерес, ясен пень, наличествовал с раннего детства – со времён чтения Джека Лондона да Марка Твена. Интерес настолько сильный, что даже выучил английский язык. При этом ни в одной англоговорящей стране никогда не был.

Ехал на главное киномероприятие индустрии — СинемаКон в городе Лас-Вегасе. До Вегаса далеко, поэтому было решено в промежутке посетить Нью-Йорк, немного прийти в себя, а потом уже двигаться дальше.

Ехали втроём: мой администратор, фотограф Олег Зотов и я.

Перелёт

Вылет, понятно, из Москвы. Страна у нас большая, всё в ней устроено логично и правильно. Например, все товары свозятся в Москву, а потом граждане туда приезжают, раскупают и сами развозят по домам. С перелётами так же, из райцентра в Нью-Йорк не улетишь – добро пожаловать в Москву, за неплохие деньги.

В международном углу нового Шереметьева — благостная тишина. Многие ещё до вылета начинают ощущать себя приличными, читай — западными людьми. Ни тебе воплей, ни беготни, ни скандалов. Буквально за стенкой сограждане ведут себя как положено, но тут – вот такие метаморфозы.

В самолёте, который летит девять часов, понятно, многое меняется, ибо наши люди – они везде наши люди. И даже если очень стараются, долго сдерживаться не могут, натура просит. Плюс многие знают, что в дьюти-фри продаётся алкоголь.

Имея серьёзный опыт перелётов, взяли козырные места, где можно вытянуть ноги. Самолёт большой и новый, летит бодро, но всё равно девять часов – немало и развлекаются все как могут.

Нормальные люди потребляют алкоголь нормально. Остальные – как положено. В первую очередь это сказывается на состоянии сортиров. Часа через четыре лёту в некоторые заходить можно только в сапогах-заколенниках, так мощно загажены. Открыв дверку, многие тётеньки в ужасе отпрыгивают. А некоторые не только не отпрыгивают, но ещё и заходят туда в одних носках. Это, очевидно, самые чистоплотные.

У меня, как водится, при себе был путеводитель по Нью-Йорку и плеер. Раскрыв книжицу погрузился в достопримечательности и волшебный мир музыки. Ну и как-то даже не заметил, как долетели.

Аэропорт JFK

Первое, что бросается в глаза в аэропорту – отсутствие белых работников. Сплошняком граждане самых разнообразных цветов, но первые белые – на границе проверяют паспорта.

На проверку граждане выстраиваются в одну очередь, а далее цветной паренёк на ломаном английском распределяет пассажиров по кабинкам: вы идите в третью, вы – в восьмую, а вы – в двадцать пятую. Наличие одного такого паренька полностью ликвидирует суету, столпотворения из граждан «а мы вместе» и беготню особо толковых придурков из очереди в очередь. Прохождение контроля под руководством цветного паренька резко ускоряется.

Паспорта белые парни проверяют на полном серьёзе. Никаких тебе знаменитых американских улыбок, никакой приветливости – люди заняты делом государственной важности, не до шуток. Мы-то знаем, что это только в тупом совке в госбезопасности угрюмые сотрудники, а возникла нужда – и вот поди ж ты, сразу становится не до шуток. Так и не пошутив, контроль прошли стремительно.

В дальний путь взял с собой небольшую сумочку – решил, если чего и накуплю, приобрету гигантский чемодан на месте. Получив багаж, погрузились в такси марки Ford. Водитель отгорожен от пассажиров перегородкой из оргстекла – прямо как в кино. Правда, здоровенное окно к водителю при этом не закрыто – видно, что не боится. В пассажирском отсеке висит небольшой плоский монитор, в котором кажут рекламу и короткие ролики. Интересный был ролик про взбесившегося Чарли Шина, но смотреть за окно было интереснее.

За рулём такси сидел очередной негр, по-английски говоривший с большим трудом. Распознать адрес с наших слов таксист не смог. Я уже ждал коронной фразы «дарога пакажищь, да?», но нет. Дали водителю бумагу с адресом отеля. Бумагу таксист изучал минуты две с таким неподдельным интересом, что я уж думал – учит наизусть. Тронулись, поехали.

По нью-йоркским дорогам едут все аккуратно, дистанцию держат, никто никуда не ломится, не подрезают, без сигналов не перестраиваются. И это, надо понимать, в мегаполисе, где крайне напряжённое движение. В Москве нью-йоркский водитель, пожалуй, даже не с каждого двора сможет выехать – не говоря уже про доставку клиента в адрес.

Через некоторое время наш негр с диким акцентом поинтересовался: а куда мы едем? Мы поинтересовались в ответ: это такси? Гражданин с недоумением спросил: такси, а что? На что мы сказали, что было бы неплохо доставить нас в указанный ранее адрес. Таксист насупился и далее ехал молча.

Было уже темно. Нью-Йорк даже из такси – город зверского вида, что издали, что вблизи, без обмана. И ещё неясно, откуда он выглядит наиболее зверски. Небоскрёбы – стеной, улицы – натурально ущелья. Наш орёл слегка подзаплутал, пару раз крутанулся, дал по тормозам и сообщил, что проехал мимо отеля. Дескать, вы мне не сказали, что надо останавливаться, я проскочил, и теперь потащите свои чемоданы обратно сами. Мы ему тактично намекнули, что можно сдать назад, что он и проделал, бубня что-то нехорошее.

В общем, заехали в отель Парамаунт, что на углу 42 улицы и Таймс сквер.

Нью-Йорк

Отель Парамаунт

К студии Парамаунт отель никакого отношения не имеет. Внутри про кино тоже ничего нет. Архитектурно-мебельный дизайн несколько странный – какие-то неясные линии, причудливые схождения перспективы, особенно на огороженных стеклом лестницах. С первого взгляда ясно, что в состоянии алкогольного опьянения тут лучше не ходить. Долго думали, что употреблял дизайнер, и решили, что сидел на химии.

Возле отеля расположена церковь сайентологии (отель Парамаунт – высокое здание за ней). Неплохое место – сразу видно, с деньгами у парней проблем нет. Как говаривал их начальник: хочешь разбогатеть по-настоящему – организуй собственную религию! Дело знал. Возле церкви высоко технологичная автомобильная стоянка. Интересно, как скоро такие появятся у нас.

Номера в отеле Парамаунт неплохие. Единственный недостаток – привычный вид из окна. Центр города, Манхэттен, до Таймс сквер рукой подать.

Немедленно проинспектировал сортир. Как положено в Америке, унитаз наполнен водой. Это такая национальная особенность – гадить в воду. Плюсы – вторичный продукт не размазывается по унитазу, ароматов значительно меньше. Минусы – мочиться стоя крайне опасно, брызги летят во все стороны. Ну и если поставить такой водяной унитаз в России, зимой туда надо опускать кипятильник, иначе зависшая над ледяной водой задница покрывается инеем. А в Америке ничего, даже зимой нормально.

Слив в гостиничном унитазе организован без бачка, из водопровода. Натурально подводная лодка: жмёшь на рукоять, пол вздрагивает, содержимое чаши закручивается безумным Мальстрёмом и с жутким воем уносится в канализационные бездны. Спокойной ночи, дорогие соседи. Если при этом сидишь на унитазе, то вся задница мокрая.

В наличии ванна, до душевых кабин ещё не докатились. Ванна оборудована весьма оригинальным душем. Во-первых, он без шланга, замурован в стену. Во-вторых, он без регулятора напора воды. Откручиваешь единственную рукоятку – и вот по тебе забили звонкие ледяные струи. А температуру надо устанавливать кручением той же рукоятки, которая перекрывает воду. И вот по тебе весело лупят ледяные струи, а ты, грязно матерясь, пытаешься сделать воду теплее. Никогда ничего подобного не видел.

Отсутствие шланга удивило. Понятно, конечно, без шланга ломается меньше, плюс повеситься на нём нельзя. Но мне вот, к примеру, надо ополоснуть места общего пользования, они же половые органы. Для местного орошения я обычно пользуюсь шлангом. А тут надо либо подпрыгивать кверху задом до гусака, либо мыться целиком. Остался в недоумении. Хотя, конечно, после мега-унитаза задница уже практически идеально вымыта.

В наличии достаточное количество розеток – можно спокойно заряжать все дивайсы. В наших гостиницах с этим бывают сложности, против которых умело применяю тройники. Здесь тройники не понадобились, нужен был только переходник – вилки у американцев плоские. Зато айфоны/айпады втыкаются без переходников.

Отель оснащён добротными, но изрядно подержанными лифтами. Кнопки в лифте не только обозначены цифрами этажей, но и снабжены пупырчатыми надписями шрифтом Брайля. Ну, чтобы слепые могли нащупать нужный этаж. Немедленно представил, как слепой камрад общупывает щиток, нажимая все кнопки подряд. Но, тем не менее, забота об инвалидах налицо.

Ездят лифты очень быстро, ажно уши закладывает. Правда, в периоды наибольшей активности ни подняться, ни спуститься невозможно – поднимаются и спускаются все. Стоишь минут десять и радуешься, как быстро едут другие.

За отдельные деньги в отеле кормят завтраками. Отель поставлен на козырном месте, поэтому завтрак стоит 30 долларов, то есть по-нашему 900 рублей. Осмелюсь заметить, у нас в ресторане пожрать дешевле стоит.

Причём можно позавтракать и за 40 долларов. Я вот заказал яичницу с беконом и сосисками, а бекон и сосиски мне не принесли. На вопрос – где моё мясо, бодро сообщили, что всё в яичнице. После чего извинились и принесли отдельно, за что слупили дополнительно 10 баксов. А за углом за те же 30 долларов можно сожрать добротный стейк. И чем дальше за угол, тем всё дешевле.

В отеле есть интернет – понятно, за деньги. Из дальнейших перемещений выяснилось, что в нашем случае он везде в Америке за деньги. Причём 13.99$ в сутки – это оплата за подключение одного дивайса. Хочешь – подключи айпад, а хочешь – ноутбук. Но за то и другое вместе плати уже два тарифа. Рассказы про жадность отечественных операторов сильно преувеличены, в США никто и ничего просто так не раздаёт.

Остров Манхэттен

Местность, где ныне расположен город Нью-Йорк, в 1609 году впервые толком исследовал сотрудник голландской Ост-Индской компании Генри Хадсон (Henry Hudson). Хадсон – это по-русски Гудзон, именно его именем названа река, на которой стоит Нью-Йорк. А этого Хадсона, кстати, взбунтовавшаяся команда высадила на шлюпке, и больше его никто не видел, осталась только Hudson River.

В 1624 году на острове была организована провинция Новая Голландия, а в 1625 году заложен город Новый Амстердам. Многим русским доподлинно известно, что у Соединённых Штатов нет истории – страна позорно молодая. Им невдомёк, что город Нью-Йорк, к примеру, старше весьма почтенного имперского города Санкт-Петербурга, который заложили в 1703 году, чуть ли не на сто лет позже.

Остров Манхэттен в 1626 году прикупил у индейцев-алгонкинов голландец Петер Минуит за партию топоров и одеял, общей стоимостью в 60 гульденов, на тогдашние деньги – за 24 доллара. По нынешним ценам это долларов 500. Что же это было: знатное кидалово или мощная сделка?

Цивилизованные европейцы обратились к индейцам-алгонкинам, а индейцы были не местные, они по договору с более серьёзными делаварами могли на острове только охотиться. Ну и вот идёшь ты, индеец, на охоту, а тебе неизвестные граждане предлагают добротные одеяла и вострые топоры. Причём не совсем понятно за что, ибо право на землю у первобытных несколько отличается от нашего. Ну а результат известен – бумага подписана, дорогой индеец, всё законно, пошёл отсюда на хер, теперь это наша земля.

Название Манхэттен, кстати, индейское: манна-хата обозначает остров, не то маленький, не то холмистый. Русские называют его просто – Мохнатый. С воды Гудзоновой реки выглядит примерно вот так:

И всё было хорошо, но кидалы-голландцы радовались недолго: к хорошему острову на военных кораблях подтянулись цивилизованные англичане, под пушками которых территории цивилизованным и законным путём были у голландцев отняты. Отъём, конечно, был грамотно задокументирован, всё по закону.

Новый Амстердам немедленно переименовали в Новый Йорк (Нью-Йорк), Новую Голландию – в штат Нью-Йорк. А ведь мы-то знаем, что только гнусные совки нагло меняли прекрасные названия цивилизованных европейских городов на свои, русские. А вот поди ж ты.

Конечно, не всё было просто. Голландцы расставаться со своими законными землями не хотели и предприняли ряд ответных законных нападений, отбив перспективный городок обратно. Потом собрались с силами англичане и тоже законно отбили всё обратно. А чтобы замириться с голландцами, сдали им Суринам, законно отжатый голландцами у других индейцев.

Местным жителям постоянное торжество законности быстро надоело. Надоели и голландцы, и англичане, и местные начали их гонять в так называемой войне за независимость. Война закончилась изгнанием и тех, и других, после чего бывшие колонии превратились в США. Практически все индейцы к тому времени передохли сами, а кто нет – тем помогли.

Ну и всё-таки – было кидалово или нет? А это как посмотреть. Если с точки зрения недоразвитых индейцев-делаваров – конечно, натуральное кидалово. Это ж надо, за десять одеял и три топора «выменять» остров у людей, которые не имели на него никаких прав. Остров, на котором теперь резвится полтора миллиона человек.

А с точки зрения цивилизованных европейцев – не было никакого кидалова! Индейцам была предложена отличная цена, купля-продажа надлежащим образом задокументирована. Мало ли что они не понимали, чего от них хотят и читать-писать не умели! Никто ведь не заставлял индейцев соглашаться, они сами. Плюс с европейской стороны выступали христиане – как мы знаем, люди исключительно честные и богобоязненные. Такие не обманут. Так что всё было по-честному, по-европейски. Индейцы были не те? Да кто их разберёт, они все на одно лицо. Зеркала и бусы взяли? Взяли. Данная техника безупречно работала по всему земному шару. Откуда, собственно, и богатство.

На сегодня Мохнатый – главный округ (borough) Нью-Йорка. Кроме него есть ещё четыре округа: Бруклин, Куинс, Статен-Айленд и Бронкс. Расположено всё это на здоровенных островах, и только Бронкс – на материке.

Остров в строгом соответствии с древнеримскими традициями грамотно расчерчен на квадратики. С юга на север идут улицы побольше, называются авеню (их 12 штук), с востока на запад идут улицы поуже, называются стриты (их 220 штук). По диагонали проходит Бродвей (Broadway, Широкая дорога).

Человеку военному в Нью-Йорке очень удобно – ходишь себе по военной планировке под прямым углом и неизменно приходишь куда надо. Человек гражданский военных тонкостей понять не способен, но тоже удобству рад. У нас когда-то тоже был город Фергана, расчерченный под прямыми углами генералом Скобелевым, но больше он не наш, и правильная квадратность у нас встречается нечасто. Теперь остался только Васильевский остров. А в Нью-Йорке квадратность – сущность города.

Как нетрудно догадаться, земля в городе Нью-Йорке очень дорогая. Поэтому на маленьких участках строят очень высокие дома, именуемые skyscrapers, что действительно значит небоскрёб. Дома эти чудовищной высоты, при созерцании вершин надо придерживать шапку руками. Улицы – натурально ущелья, куда нечасто заглядывает солнце. Настоящие каменные джунгли. Но это, понятно, только в богатых районах.

Ну а мы, собственно, именно в таком и поселились – на площади Таймс сквер.

Таймс сквер

Таймс сквер не совсем площадь, она скорее перекрёсток. На уровне Сорок третьей улицы сходятся Бродвей и Седьмая авеню, которые расходятся только на уровне Сорок седьмой улицы. Такая вот площадь.

Изначально площадь называлась Лонг-акр, то есть Длинный акр. Но когда в 1904 году на ней поставили небоскрёб под редакцию газеты The New York Times, название сменили. Сменили, понятно, не восторженные граждане, а владельцы небоскрёба денег дали. Заодно и станцию метро переименовали, чтобы два раза не вставать. Вот так они держатся исторических традиций.

Вокруг площади понатыкано 52 здания, 28 из них построены после 1984 года, а 18 после 1990. Вот так они сохраняют исторический облик города. Всё, что перестало нравиться – сразу под бульдозер. Но, тем не менее, отчасти именно древнему зданию газеты площадь обязана зверской популярностью у туристов.

Именно на нём стоит штырь, по которому на новый год спускается светящийся шар (говорят, идея спускания шара потырена с обсерватории ВМФ США). Как только спустится – на табло обозначается цифрами новый год, орды туристов воют от восторга, забыв про холодрыгу. «Традицию» придумали в 1905 году, вложили денег в раскрутку – и вот уже весь мир прётся.

Главная фича сегодняшней Таймс сквер – безумное количество световой рекламы. Гигантские экраны светят днём и ночью. Ночью от них светло как днём, а днём на них всё отлично видно даже при ярком солнце. Реклама здесь, как нетрудно догадаться, самая дорогая в мире. И распродана на годы вперёд.

Наибольшее внимание публики привлекает экран над магазином Forever 21 («Навсегда 21», магазин подростковых шмоток). Камера смотрит на толпу на площади, а девица на экране выбирает рамочкой людей из толпы и показывает их крупным планом. Публика визжит от восторга – меня показали на Таймс сквер!!! – и яростно фотографирует факт показа. Прав был Энди Уорхол насчёт идеи 15 минут славы для каждого, только со временем ошибся – 15 секунд достаточно.

Когда народу было мало, я тоже на всякий случай подкрался и сам себя сфотографировал. Правда, морду за фотоаппаратом не видно, но всё равно.

Примерно посередине площади стоит призывной пункт. Все желающие могут бежать записываться в солдаты, дабы нести счастье народам, пока что незнакомым с демократией. Выглядит отменно: посреди адского шабаша рекламы – внезапный военкомат!!! Сбоку висит табличка, сколько кавалеров медали почёта дал штат Нью-Йорк. Герои борьбы со всемирным терроризмом – уже в списке.

Через дорогу от призывного пункта – Hard-Rock Café. Заведение, в котором выставлены гитары и шмотки известных исполнителей, а заодно можно и пожрать. На входе – гигантская очередища, припасть к ценностям культуры не удалось.

Рекламы на площади столько, что даже бывалые пожарные смотрят широко раскрыв рот.

В кино про Америку на улицах тамошних городов из-под земли постоянно валит какой-то пар. И он действительно валит. Причём не только из-под земли, но даже из небоскрёбов. Под землёй у них, как выяснилось, метро, а что с небоскрёбом – непонятно.

На площади тусуются огромные орды туристов. Не брезгуют появляться и местные – например, регулярно набегают пофоткаться свадьбы. А как нафоткаются и напрыгаются – сразу в Макдоналдс, душу отвести. Гамбургеры там, кстати, отличные.

На площади Таймс сквер в городе Нью-Йорке обитает так называемый Голый ковбой. Гражданин Роберт Бёрк придумал ходить в шляпе, в трусах, в сапогах и с гитарой. Гитара висит так, чтобы трусов не было видно — типа голый. Кто-то не без оснований решит, что гражданин Бёрк больной – и, наверно, будет прав. Но у него зарегистрирована франшиза и вместо него морозным утром бегают совсем другие голые люди, засылая заработанные на туристах баксы.

Выглядит, мягко говоря, странно, но полиция не трогает.

Полицейские, кстати, не выглядят спортивными подтянутыми красавцами. Наоборот – типичные менты с отвисшим пузом. Возможно, у них что-то не так с профессионализмом – в нашей русской профессиональной полиции подобное будет невозможно. Но зато у них есть лошади, и они на них ездят.

Честные граждане полицейских лошадей не боятся – нагло подходят, гладят. Полицейских пока что не трогают.

На площади стоит памятник некоему войсковому священнику, отцу Даффи. Поскольку у меня войсковые священники ассоциируются только с фельдкуратом Отто Кацем, я на такое без слёз смотреть не могу. И тем не менее, на всякий случай сфоткался сбоку.

В общем, мне на Таймс сквер понравилось. Очень, очень круто. Пожалуй, ничего круче и не видел.

Бруклинский мост

Проснувшись в Америке ранним утром, метнулись с Олегом на съёмки достопримечательностей. Было откровенно нежарко, поэтому изловили такси и передвигались в тепле. Целью заезда был Бруклинский мост.

Бруклинский мост – сооружение известное. Перекинут через Ист-Ривер, соединяет остров Манхэттен с районом Бруклин. Постройка начата в 1870 году, закончена в 1883 году. Первый подвесной мост, первый мост из стали. Напомню – девятнадцатый век.

Проектировал и строил мост немецкий эмигрант Джон Рёблинг. Рёблинг лично руководил строительством, в ходе которого буксир причалил к пирсу и нанёс производственную травму – раздавил Джону ступню. Нога вроде зажила, но случилось заражение и Джон умер от столбняка. На место безвременно почившего папы немедленно встал толковый сын – Вашингтон Рёблинг.

Опоры моста возводили с помощью кессонов. Кессон – это опущенный под воду «колокол», в котором можно работать без водолазных костюмов. Колокол опускают на дно, накачивая в него воздух. Воздух вытесняет воду – вуаля, люди могут работать на дне. Таким образом сквозь речное дно добирались до скального грунта, на который можно поставить опоры моста высотой 82 метра.

Именно в кессонах зарабатывали кессонную болезнь – это когда человека из колокола под давлением поднимают на поверхность и выпускают на свежий воздух. В крови закипает растворённый азот, газовые пузыри рвут клетки и капилляры, нарушают кровоснабжение. Это потом придумали декомпрессию, а тогда смерть косила водолазов не хуже чумы. Бруклинский мост требовал жертв, и кессонка накрыла Вашингтона Рёблинга. Причём в особо жестокой форме, вызвав паралич. И если она накрыла главного строителя моста – можно представить, сколько лишилось здоровья рабочих.

Но на место разбитого параличом Вашингтона встала его жена, Эмили Рёблинг. Она-то под руководством мужа за 11 лет и довела строительство до победного конца. Закреплённая на мосту мемориальная доска сообщает, что Бруклинский мост обязан своим существованием немецкому упорству семейства Рёблинг. И совершенно верно указывает, что за каждым великим свершением можно найти преданную, жертвующую собой ради этого свершения женщину. Рядом с доской дети пытаются вешать замочки.

Строили мост 13 лет. Постройка обошлась в 15 миллионов долларов. Мост стоит надёжно, потому что папа Рёблинг заложил в конструкцию шестикратный запас прочности. Всё, что стояло вокруг моста, давно сгнило и развалилось. А мост стоит и ничего.

Официально при строительстве погибло 27 человек, сколько померло от травм и болезней – не сообщается. Но для интеллигентного человека сомнений нет: Бруклинский мост стоит на костях.

В первый же день через мост перешло 150 тысяч человек. Людям на мосту понравилось. Но люди были бы не люди, если бы через неделю после открытия не пустили слух, что сооружение вот-вот рухнет. На мосту возникла паника, народ ломанулся с моста прочь, в давке затоптали насмерть 12 человек. Городская администрация пыталась успокоить публику, по мосту провели 21 слона из цирка Барнума. Но людей-то не вернёшь. Не забудем, не простим!

По мосту едут машины – с боков, в три полосы. Посредине пешеходно-велосипедная дорожка. Мы, понятно, вылезли из такси не доезжая до моста, и пошли по дорожке.

Утро на Бруклинском мосту (с) Олег Зотов

Морозным нью-йоркским утром навстречу нам бежали бегуны, ехали велосипедисты. Бегунов бежало много, всё больше тётки. Крепости и подтянутости жопы не наблюдалось ни у одной – похоже, жрут не в меру. Велосипедистов было мало. Запомнился только негр в трусах и в майке. Морозоустойчивый такой.

Дул ледяной ветрюга, мёрзли ухи и руки. Аппарат Hasselblad фотографировать прекратил – что-то замёрзло в кнопке спуска. Техника Canon функционировала безупречно. С моста открывались прекрасные виды на Манхэттен. На берегу подпирали небо небоскрёбы, вдалеке поднимала факел у золотой двери статуя Свободы. Со стороны Бруклина свет падал неважно, район небогатый, сфотографировал чисто для комплекта. Где-то там за домами — бруклинский район Бэнсонхёрст, откуда родом все итало-американские бандиты. До него добраться не удалось, в другой раз.

Естественно, с Бруклинского моста немедленно начали прыгать люди. Сколько там метров до воды – не знаю (очень высоко), но первый придурок нырнул с моста 19 мая 1885 года. Ясен пень, вошёл в воду под неправильным углом и от полученных травм скончался. Но, как нетрудно догадаться, многих привлекло именно это.

Например, мост немедленно взяли на заметку самоубийцы. Таковых, каким бы это странным не показалось, в обществе всеобщего благоденствия достаточно. Владимир Маяковский отразил данный факт в свойственной ему манере: отсюда безработные в Гудзон кидались вниз головой! Видимо, поэт был не в курсе, что Гудзон – с другой стороны Мохнатого, и даже если отсюда кинуться вниз головой, то до Гудзона надо пролететь километра три в другую сторону. А с Бруклинского моста можно спокойно кинуться в Ист-Ривер, результат будет ничуть не хуже. Благо там высота не менее метров пятидесяти – четырнадцатиэтажный дом влезет под мост легко.

Ранним утром мы никаких прыжков не видели – не то холодно, не то по справедливым американским законам за такое сажают в тюрьму. А скорее всего, и то, и другое сразу. Ясен пень, самоубийц это не сдерживает, но про них почему-то сведений нет.

Когда спустились с другой стороны моста и пошли к берегу, нашим пытливым взорам открылся ещё один мост. Вид на этот мост с этой улицы знаком всем ценителям отличного фильма про нью-йоркских бандитов «Однажды в Америке». Где-то рядом Лапша завалил мерзкого Багси, а самый мелкий негодяй поскользнулся. Я всегда думал, что это Бруклинский мост, а он оказался Манхэттенский. Замечу, габаритами и мощью впечатляет ничуть не меньше.

Ист-Ривер судоходная. Несмотря на холодрыгу льда не видно, пароходы снуют взад-назад. Мосты построены очень высокими, разводить не надо.

Больше любоваться не было сил – уши отваливались, руки отваливались. Загрузившись в такси ещё разок промчались по Бруклинскому мосту и отправились смотреть всякое другое.

Эмпайр-стейт-билдинг

Небоскрёб по-английски называется sky-scraper, что переводится на русский именно как небоскрёб. Один из самых известных небоскрёбов Нью-Йорка — Эмпайр-стейт-билдинг. Построенный в 1931 году, он до 1972 года крепко держал звание самого высокого здания в мире. Высота до кончика шпиля 443 метра, до крыши 381 метр, 102 этажа.

Но в 1972 построили Северную башню всемирного торгового центра, и звание самого высокого ушло. Ну а когда башни завалили мусульмане, Эмпайр-стейт-билдинг снова стал самым высоким зданием Нью-Йорка, хотя и пятнадцатым в мировом рейтинге. Естественно, было принято решение оный посетить.

Строили небоскрёб строители из Европы – тогдашние американские таджики. Везти дешёвую рабочую силу из-за кордона выгодно всегда. Плюс им помогали индейцы-мохавки, таджики из Канады. Советский журнал «Вокруг света» утверждал, что у мохавков отсутствует страх высоты, поэтому они отлично строили небоскрёбы. Подозреваю, у мохавков в первую очередь отсутствовали деньги, а потому даже высота была не страшна. У меня, кстати, тоже лет до сорока отсутствовал страх высоты – наверно, я немного мохавк. Только после сорока я высоты стал бояться так, что даже и не знаю – кто я теперь.

Строительство закончили в разгар Великой депрессии – так элегантно называется экономический кризис, для ликвидации которого ведущим демократическим державам пришлось устроить вторую мировую войну. Кто не в курсе – предыдущую мировую войну, первую, пришлось устроить для ликвидации предыдущего экономического кризиса. Глядя на очередной кризис за окном, можно сделать известные прогнозы.

Поскольку на дворе стояла депрессия, заселять в небоскрёбные офисы было некого. Предпринимались отчаянные усилия для привлечения клиентов: например, именно по Эмпайр-стейт-билдингу скакал первый киношный Кинг-Конг. Остальные кинг-конги к нему тоже неравнодушны, но они были уже потом. На сто втором этаже построили площадку для швартовки дирижаблей. Получилось красиво, но на такой высоте постоянно дует зверский ветрюга, так что дирижабли не прижились.

Зато на смотровую площадку на 86 этаже потянулись самоубийцы. Первым спрыгнул уволенный работяга. Дело беспроигрышное, грохнувшись с такой высоты об асфальт – шансов выжить нет. Прыгать с небоскрёбов – известная традиция в американском бизнес-сообществе, именно про неё сочинён слоган Jump, you fuckers! Нетрудно догадаться, что так рядовые американцы выражают любовь к своим богатым соотечественникам.

Но бывало и по-другому. Одна тётенька прыгнула со смотровой площадки 86 этажа, а её задуло ветром в окно на 85 этаже, осталась жива. Тем не менее, три с лишним десятка человек тем же способом добились полного успеха.

В 1945 году в небоскрёб врезался заплутавший в тумане военный бомбардировщик В-25. Самолёт порвало на части: один двигатель упал на соседнее здание, другой залетел в шахту лифта и упал вместе с лифтом. Одна тётенька, упавшая в лифте с 75 этажа, осталась в живых – и попала в книгу рекордов. Всего же бомбер загубил 14 человек, но здание обрушить не смог – пожар мигом потушили, а офисы работы не прекращали.

Внутре небоскрёб небольшой – весь в высоту ушёл. Присутствует длинная очередь желающих, которой мастерски управляют чёрные парни. Поэтому американская очередь идёт очень быстро. Вот русскими очередями никто не управляет, поэтому они вообще не двигаются. А в Америке, где как всем доподлинно известно – очередей нет, и с очередями полный порядок.

Наверх завозит стремительный лифт. Везёт очень быстро – так, что уши закладывает. Нас довёз на площадку 86-го этажа, на 102 этаж билетов почему-то не продавали и не пускали. Но, осмелюсь доложить, и с 86 открываются такие перспективы, что захватывает дух.

Небоскрёб настолько высокий, что там уже даже неясно – страшно тебе или нет. Плюс сильный и холодный ветер, смертельно охлаждающий плешь. Нацепив предусмотрительно захваченную из России ушанку насмотрелся на Нью-Йорк сверху всласть. Очень, очень мощные виды. Осмелюсь заметить, одно из самых ярких впечатлений.

Съёмки проводил на длинном и на коротком фокусе. Фотка Даунтаун сделана на длинном. Это южный край острова Манхэттен, где стояли башни Всемирного торгового центра. Башен больше нет, на их месте что-то строит Дональд Трамп – это где справа возле чёрного здания подъёмный кран торчит. Внизу – Уолл-стрит, про неё чуть позже.

На длинном же засняты небоскрёбы посередине. Натуральные каменные джунгли, в той стороне мы проживали и побродили изрядно, о чём тоже позже.

Ну а фотка Аптаун сделана на коротком конце, т.е. широкоугольником. На коротком небоскрёбы торчат в разные стороны как кристаллы, что прикольно.

Спустившись вниз и выбежав наружу, посетили лавку с сувенирами. Ясен пень, ничего покупать не стали, своего хлама хватает. Но решение посмотреть на статую Свободы приняли окончательно.

Брайант парк и книжный магазин

Прохаживаясь по городу Нью-Йорку в районе шестой авеню, мы с Олегом забрели в Брайант парк (Bryant park). Сам Нью-Йорк – классические каменные джунгли, но где можно воткнуть зелень – она воткнута. При этом прекрасно ухожена и отлично выглядит. И это даже не смотря на то, что листья ещё не прорезались.

Местные жители вкрапления зелени любят и с удовольствием в них сидят. Говорят, в парке работает бесплатный вай-фай, но мы не проверяли. Летом на центральной лужайке дают концерты и кажут фильмы, зимой заливают каток. Никаких негров-гопников нет и в помине, а ведь совсем недавно всё было не так.

Парк назван в честь редактора New York Post Уильяма Калена Брайанта, который яростно бился за умножение зелёных насаждений в городской черте. Было это, между прочим, в 1884 году. А совсем недавно, ещё в восьмидесятых, Брайант парк в народе назывался Needle park – Шприцевой парк, ибо здесь усиленно торговали героином и повсюду валялись использованные «баяны». Усилиями мэра Джулиани безобразия прекратились, и сегодня в парке царит полное благолепие. Про то как подобные вещи делаются – расскажу отдельно.

За деревьями я разглядел первый попавшийся мне книжный магазин. В который немедленно зашёл. Это оказался японский книжный магазин Kinokuniya. Мне, в принципе, всё равно – чей, интересное найду в любом. Магазин оказался богатый. Много книжек на японском, но ещё больше на английском. В том числе – книг японских.

Немедленно отыскал произведение, которое хотел прикупить много лет – книгу японского лейтенанта Хироо Онода «Не сдаваться!». Это про то, как японский военнослужащий двадцать восемь лет провоевал на филиппинском острове Лубанг. Японию разгромили, император подписал капитуляцию, но суровые японские солдаты вовсе не стремились сдаваться в плен – Онода, повторюсь, ещё 28 лет «поезда под откос пускал». Книжка отличная, впечатления изложу чуть позже. Вместе с ней приобрёл автобиографию известного юмориста Джорджа Карлина, тоже очень хорошая.

Но сильно удивило в магазине другое. Вот стою это я перед полкой, разглядываю книжечки. А сбоку выходит американский японец, и ему надо между мной и полкой пройти. Американский японец подходит осторожно, останавливается примерно в шаге не доходя до меня, сгибается в поклоне, тихонько говорит Sorry!, и молнией проскакивает между мной и книгами. Совершенно очевидно, что гражданин чётко осознаёт, что это неправильно – ходить перед тобой, когда ты разглядываешь книги, приносит извинения и стремится свести причиняемые неудобства к минимуму. Белые американцы ведут себя точно так же – тормозят, извиняются и быстро проходят, только не кланяются.

То ли дело у нас! Стою это я в книжном магазине, разглядываю книги. Вдруг сбоку выползает типичный отечественный книголюб – нестриженный, немытый, вонючий. Отечественный книголюб ведёт себя как положено – не задумываясь встаёт передо мной, заслоняя от меня книги и омерзительно смердя немытой башкой, вонючим потом и протухшей мочой. И начинает разглядывать книги, потому что ему надо. Будучи таким же простым, я беру книголюба за вонючий воротник и молча отшвыриваю в сторону – мне ведь тоже надо. Упавший на пол вонючий книголюб молча вскакивает и молча же убегает, источая яростный смрад. Потому что перспективы ясны без слов.

Ну а в Америке всё не так. Или просто в этот магазин наши дегенераты не ходят.

Лас-Вегас

Отель Фламинго

В городе Лас-Вегасе заселился в отель Фламинго. 28 этажей, 3,626 номеров, 6 гектаров прилегающей территории. Отель построен при активном участии известнейшего уголовника — Багси Сигеля, которого на самом деле звали Вениамин Сигельбаум. Багси — от слова bug, применительно к Сигелю обозначало наличие серьёзных "тараканов в голове", если говорить по-нашему — конченого отморозка, ибо гражданин был крайне беспокойный. Само собой, в глаза его Багси никто не звал — только отважные журналисты из недосягаемого далёка.

По слухам, наименование Фламинго отелю дадено в честь боевой подруги Сигеля — Вирджинии Хилл, отличавшейся необычайной длинноногостью. Надо думать, скоро и в Москве появится отель "Коза", названный в честь легендарной подруги известного бандита из Солнцево.

Ну а по ночам с 28 этажа открывается чудесный вид.

В городе Лас-Вегасе в отеле Фламинго живут фламинги.
По утрам их кормят, но одни жрут, а другие спят.

На всякий случай — с одной стороны светит утреннее солнце.
С другой стороны светит отражённый от стёкол отеля свет.
Поэтому так.

Такси в Лас-Вегасе

Нормально перемещаться по городу Лас-Вегасу можно только на автомобиле. Ну, то есть, конечно, присутствуют очень даже неплохие автобусы, но их маршруты неизвестны и пользоваться ими удобно очень не всегда. Можно даже и пешком, только там тротуаров практически нигде нет, всё заточено под машины. Да и расстояния такие, что пешком за день не дойдёшь. Остаётся такси.

Все правильные магазины, так называемые аутлеты, вынесены за городскую черту. Там земля дешевле, плата за аренду меньше, а потому и цены на товар ниже. Местами ниже настолько, что оторопь берёт. Вот добротный чемодан, в реальной жизни стоит 900 долларов, но сегодня отдаём по 150. Крайне непросто сдержать ветеранское волнение и не взять три.

Такси кругом полно, только вот на улицах они практически не останавливаются. В смысле — мало толку стоять на краю тротуара и размахивать руками. Если остановка там запрещена — никто не остановится. А где нет тротуара — там вообще бесполезняк метаться и махать, все едут мимо. Удача поджидает таксофила возле отелей, где такси не заканчиваются практически никогда, и возле больших магазинов, где такси изловить несложно. Ну и расценки за провоз — более чем демократичные, всё недорого и никто не заряжает. Хотя, наверно, после Москвы всё на свете кажется "даром".

Автомобили такси сплошь американские, никаких "мерседесов". Внутри относительно чисто, всегда работает кондиционер. Водитель от пассажира стенкой не отделён, такое видел только в Нью-Йорке. Видать, грабежи в Лас-Вегасе ещё на должный уровень не подняты. Хотя везде присутствуют надписи "сдачи с купюр крупнее 5 долларов водитель не даёт". То есть за десятку уже могут начать убивать и грабить, что прекрасно.

Перед физиономией пассажира установлен монитор, в котором безостановочно крутится реклама местных развлечений и кабаков. Через тач-скрин можно выбирать, куда именно ты хочешь заманиться — в казино, в ресторан, на шоу или в публичный дом. Выбор очень богатый. Водители в основном мигранты, самых разнообразных рас и расцветок. Наиболее колоритным оказался эфиоп, который поинтересовался откуда мы приехали и тут же сообщил, что очень любит русскую команду "Локомотив". При этом так возбудился, что наскочил на бордюрный камень и чуть не погнул автомобиль.

Другой водитель был седым негром преклонных годов. Этот ничего не спрашивал, возил молча. Мы решили затариться алкоголем перед вечерним отдыхом, водитель привёз нас к алкогольной лавке. Серёга ринулся внутрь, я остался ждать в такси. Через некоторое время Серёга выбежал обратно и сообщил, что без документов ему алкоголь не продают. Сверкая лысиной и почёсывая щетину, в магазин отправился я. Твёрдым шагом подойдя на кассу, бодро сообщил, что большой кулёк с алкоголем — мой. Продавец вытаращился на меня так, будто к нему Хищник подошёл. Что я такого необычного сделал — осталось неясным, но документов у меня не спросили, деньги взяли, алкоголь отдали молча. Когда залезал обратно в такси, негр преклонных годов грустно сообщил, что он хоть и весь седой, у него в алкогольных магазинах документы требуют постоянно. Радостно гогоча, поехали дальше.

Автобусы в Лас-Вегасе высокотехнологичны и внешне прекрасны. Внутри тоже всё хорошо и красиво, светятся специальные дисплеи с поясняющими надписями, призывающие граждан вести себя прилично. Надписи запрещают курить и жевать в автобусе табак. Запрещено лезть в автобус со жратвой и напитками. Запрещается орать в автобусе. Ну и до кучи — нельзя неприлично выражаться. Видимо, в Лас-Вегасе пока что не знают, что в английском языке мата нет.

На такси надписи несколько другого характера. Например, предложения получить 20 тысяч долларов за помощь в отлове и посадке негодяя, совершившего преступление в отношении водителя такси. Понятно, всё не так сладко, как может показаться — негодяя надо не только отыскать, но ещё и посадить, но 20 тысяч — это 20 тысяч, народ заинтересован.

Но самые интересные надписи другие. На каждом такси снаружи выписано предупреждение, что внутри автомобиля вас будут снимать на видео и записывать на аудио. Ну, чтобы вам дурь какая в голову не взбрела по дороге. А если взбрела — чтобы с ней могли ознакомиться все заинтересованные граждане. Это у нас в машины ставят регистраторы, фиксирующие поведение идиотов-водителей вокруг автомобиля. А в Америке камера фиксирует поведение идиотов-пассажиров внутри. С кем ты ехал, куда ты ехал, что ты говорил, как ты говорил — всё запишет надёжная техника, всё просмотрит и прослушает (случись чего) полицейское управление.

Но произведение Оруэлла "1984" — это, конечно, про Россию.

Толковые американцы построили в Лас-Вегасе почти всё, что есть хорошего в Европе.
Например, собственную Венецию — с гондолами и каналами вместе.

Деньги ваши — будут наши! (с) Олег Зотов

Странная американская сантехника (с) Олег Зотов

Лос-Анджелес

Домик Гриши на Венис-бич

В славном городе Лос-Анджелесе нас приветил камрад Гриша, за что ему огроменное спасибо. Гриша примчался на колоритном джипе, на котором мы уже коллективно промчались по ряду исторических мест, о чём немного позже. Живёт Гриша в козырном месте, на Венис-бич, в интересном домике.

Для наилучшего обзора мы забрались на крышу Гришиного домика. Ну а там куда ни глянь — кругом интересные домики. Напротив домик с подозрительным названием El Bordello Alexandra, богато украшенный фигурами демонов. Демоны непонятной принадлежности, похоже — из игры Dungeons and Dragons. В домик пускают пожить за деньги, но мы не пошли.

По ходу приёма пищи озирались, а Гриша пояснял всякое. Через дорогу от нас был домик, в котором не то жил, не то яростно тусовал Джим Моррисон. Там же Оливер Стоун снимал некоторые сцены для фильма THE DOORS, а теперь любителей Моррисона туда пускают пожить за деньги, но мы и туда не пошли.

С другой стороны, поближе к пляжу, стоит гораздо более примечательный дом — дом, в котором проживал Сильвестр Сталлоне в образе оперуполномоченного Кобретти из фильма "Кобра". Удивлению не было предела — это ж прямо тут Сильвестр драл майку латиносу-сутенёру и хладнокровно заявлял "Посмотри, во что ты одет" — было смешно. Кстати, там, где Сильвестр ставил машину, парковка запрещена.

На крыше Гришиного домика стоит барбекюшница на газу. Точно такие продаёт главный герой мультика King of the Hill Хэнк Хилл, живьём ничего подобного никогда не видел и не пользовал. Оказалось, очень удобно: отвернул крантик, подпалил — и можно жарить. Барбекюшное мясо продают в магазине — добротное, острое, с красным перцем. На нашу любимую уксусную дрянь совсем не похоже, но такое острое у нас любят не все. Тем не менее, запивая добротным калифорнийским красным сожрали всё без остатка.

Посетили массу известных мест.

Утро в Санта-Монике

Проживаю в отеле в Санта-Монике. Ну, это где Арнольд Шварценеггер неподалёку прописан, и другие серьёзные парни и девчонки. Место хорошее, отель добротный, небольшой, тихий, с подземным гаражом и со спортзалом. На улицах рядом — ни одного психа, ни единого бомжа. Местные жители все как один прекрасны, дружелюбны и жизнерадостны. Сразу через дорогу — морг с часовней, всё солидно.

На завтраки дают всё строго органическое. Наесться органической едой непросто, тут нужен опыт. Скажем, дают тебе маленькую вазочку под фрукты с ягодами — не стесняйся, бери здоровенную миску, накладывай как следует и мечи без остановки, как землеройная машина — минима два подхода. Нежнейший творог — два подхода. Вкусное печенье — три. Непонятный индийский чай с перцем — очень большой стакан, кипяток тут без ограничений.

У русских серьёзный плюс — из-за смены часовых поясов по местному времени просыпаешься не позже шести. И в семь утра, когда остальные постояльцы ещё сладко спят, уже приступаешь к активному приёму пищи. Потом даже как-то жалко тех, кто долго спит.

Кондей регулируется непонятными фаренгейтами. Выставляю на ночь 60 градусов (это примерно +15 по-нашему), после чего можно сладко спать под хорошим одеялом (оно тут хорошее). Только руки/ноги наружу лучше не высовывать, можно застудить.

И вот сплю это я сегодня такой, сплю, никого не трогаю. И вдруг прямо над шконкой адским воем пожарная тревога ка-а-ак завоет!!! Подскочил как укушеный, в три секунды упаковал чемодан, ловко подкатил к окну, распахнул окно для десантирования. Пожар-пожаром, но бросать в огне купленные книжечки — дураков нет!

Подготовившись, выглянул в коридор — оценить, где бушует адское пламя. Оказалось — нигде. Что-то с электричеством случилось, отчего завыла тревога и застряли все лифты. Так были наказаны те, кто пытался прибежать в буфет впереди простых русских пареньков.

По причине небывалого прилива бодроты от пожарной тревоги, спустился в буфет по пожарной лестнице, где немедленно сожрал тройную норму завтрака — за себя и за тех, кто сидел в лифтах. Надо было как-то компенсировать нервные затраты. Очень тут вкусные ягоды насыпают, хочется жрать лопатой. Но если быстро метать столовой ложкой, тоже получается неплохо.

Органически сытый и довольный совершил прогулку по местному Wilshire Blvd — нагуливая аппетит к обеду. По дороге наблюдал минимум три магазина матрасов (восторг Шендеровича) и один магазин украинских деликатесов (потом на видео покажу). Дойдя от 20 до 3 улицы, с непередаваемым ужасом обнаружил на углу книжный магазин Barnes & Noble.

Не помня себя, вихрем ворвался внутрь. Очнулся через полчаса уже на кассе, согнувшись под тяжестью покупок. Пожилой продавец, оценив размах, взвизгнул и сказал, что в своей жизни нечасто встречал столь серьёзных книголюбов. А из России, говорит, никогда вообще. И тут же выдал скидку в тридцать баксов. Плюс скидочную карту выдал. Приходите, говорит, к нам ещё. Я говорю — готовьте товар, скоро буду, с двумя русскими сумками на колёсах. Из магазина провожали под аплодисменты всего коллектива, подогнав ко входу такси.

За рулём такси оказался дедушка из Ирана. Поинтересовался, кто дедушке больше всех на родине нравился: гадский шах Пехлеви, злобный аятолла Хомейни или антисемитский президент Ахмадинежад? Дедушка мрачно ответил, что ему не нравился никто, что все они сволочи и убийцы. Именно поэтому он, дедушка, живёт вдалеке от них, в США. А ваших русских, говорит, тут много, только они все почему-то армяне. Неплохие, говорит, люди, эти русские, которые армяне. Я согласился, потому что это правда.

После чего дедушка вдруг вспомнил про евреев, возбудился, и дал такого газу, что мы в состоянии полыхающего у дедушки антисемитизма чуть не домчались до Тель-Авива. Насилу вырвался из такси возле морга и убежал через дорогу к себе в отель.

Теперь придётся перекладывать чемодан, запихивать свежие приобретения.