Канары, остров Тенерифе
На Канарские острова
хотел слетать в прошлом году – потому что больше оказалось некуда, всё раскупили. К моменту отлёта всё воздушное пространство загадил исландский вулкан, и самолёт из Хельсинки на Канары не полетел. Но, как говорится, если ты случайно в темноте выпил проявитель – доведи дело до конца, выпей закрепитель. И в этом году всё сложилось.
Перелёт
Публика в самолёт набилась простая, без затей. Толпами заметались перед регистрацией, в будки паспортного контроля лезли по пять человек сразу. Красные полосы на полу не для них, они свободные люди. Насторожило огромное количество детей. Как оказалось, не зря.
Имея богатый опыт полётов, на борту немедленно погрузился в волшебный мир музыки, крепко заткнув уши наушниками. Сперва почитал книжечку, потом помечтал о высоком, потом смотрел на облака, потом заснул. Во сне почуял, что рядом какая-то сволочь испускает кишечные газы. Открыл дырку обдува пошире, вроде стало полегче, натиск вони ослаб. Внезапно завоняло ещё сильнее, я настороженно заёрзал, и тут накрыла такая жуткая вонь, что хоть за борт выпрыгивай. Оказалось, чей-то милый малыш впереди обосрался. Как говорится, всяко бывало, но так хорошо – первый раз.
Летели вместо шести обещанных часов девять. Вылет в 02:45, сели уже где-то днём. Плюс с посадкой-дозаправкой в Малаге и сменой экипажа. Кормили два раза. Оба экипажа были итальянскими, такое вижу впервые. В целом добрались нормально.
Соответственно, весь первый день спал, даже на обед не ходил.
Краткая история Канарских островов
Канарские острова – это верхушки вулканов, поднявшихся со дна Атлантического океана. Земная кора трещала, наружу пёрла раскалённая магма, которой натекло столько, что получились острова. В целом вулкан похож на чирей – что с виду, что по эффекту. Только из вулкана всякая дрянь лезет сама, а чирея надо умело давить. Вулканы особо не подавишь, более того – никакого спасения от них нет, против настоящих стихий человечишко бессилен.
Крупных островов всего семь: Тенерифе, Ла Гомера, Иерро, Ла Пальма,
Гран-Канария, Фуэртевентура и Лансароте. Несмотря на опаснейшее соседство с вулканами, первые людишки забрались на острова за три тысячи лет до нашей эры. По всей видимости, людишки были из Африки. Потом к ним пожаловали новые жители с того же континента — представители племени гуанчей, которые успешно зачистили острова от предыдущих обитателей.
История человечества прекрасна – все друг друга безжалостно режут, душат, вешают. И чтобы с тобой такого не произошло, надо быть большим и сильным, чтобы все тебя боялись. Если не боятся – повторишь судьбу аборигенов Канарских островов.
Особо одарённые граждане считают, что Канары – это остатки ушедшей на дно Атлантиды, но следы атлантов пока что не выявлены. Понятно, мимо островов болтались в поисках края света древние семиты, они же особо активные граждане города Карфаген. Проплывали расторопные греки и даже римляне. Никто там особо не задержался и после падения Рима про острова забыли на тысячу лет. Осталось только название – по латыни острова называются Собачьими (Islas Canarias – Собачьи острова), якобы потому, что на них водились какие-то мега-собаки. Я этих собак не нашёл. Связей с канарейками тоже не обнаружил.
В 1312 году к островам прибыл бодрый генуэзец по фамилии Ланцаротто, в честь которого ныне назван один из островов. То есть на самом деле его звали, понятно, Ланселот, но итальянцы такое выговорить не могли и остров теперь называется вот так. И как только европейские христиане узнали о существовании таких чудесных островов, как местных жителей без промедления обратили в рабство, а землю начали эксплуатировать по передовым европейским технологиям.
Местные, как обычно, ожесточённо сопротивлялись, но кто может устоять против натиска европейской культуры? Получилось вроде только у русских в 1945, да и то теперь считается, что это они во всём виноваты и первыми напали на Европу. А несчастные европейцы были вынуждены вырастить демократического Гитлера, чтобы отстоять свою свободу.
В общем, сперва острова захватили испанцы. За ними подтянулись немного опоздавшие португальцы, которым тоже были нужны рабы и земля – как прикажете поднимать европейскую культуру без чужой земли и без рабов? Забыв про негров, европейские христиане отдавались взаимной резне всей душой, и только в 1495 году испанцы сумели отжать острова у португальцев. Нетрудно догадаться, что от древних гуанчей к тому времени не осталось вообще никого: часть умерла в борьбе за свободу, часть – в битвах за испанский урожай, а остальных испанцы просто перерезали. Не осталось ни людей, ни языка, ни культуры. То есть осталась, конечно, великая европейская культура – а что цивилизованным людям ещё надо?
Конечно, у испанцев были конкуренты – цивилизованные нации отчаянно резали друг друга за колонии, с которых веками пухла Европа. Главными конкурентами были товарищи про христианской вере – португальцы. Микроскопическая Португалия обладала здоровенным флотом и яростно столбила колонии по всему земному шару – от Бразилии до Анголы. Понятно, регулярно сталкиваясь с испанцами. Дело дошло до того, что христианский римский папа определил: испанским христианам можно грабить одно полушарие Земли, а португальским – другое. Такая была тогда христианская политика. Она, что характерно, не мешала уважаемым людям резать друг друга и дальше. Да и сейчас не мешает – под рассказы про всеобщую любовь.
Кроме португальцев, острова почтил своим вниманием лицензированный британский бандит и пират сэр Фрэнсис Дрейк. Многие не знают, но цивилизованная королева выдавала лицензии на морские грабежи – главное, долю надо было заносить. Многие ведь пытались грабить не занося долю, таких безжалостно топил британский флот. Следом за Дрейком нападали голландцы. От них не отставали африканцы из Марокко, которым тоже хотелось насиловать местных и наживать с этого деньги.
Главная польза Канарских островов многие века заключалась в том, что они были «островами подскока» для испанских морских караванов из Южной Америки. Караваны, как нетрудно догадаться, везли из Америки серебро и золото. Формировали их на Кубе, стартовали с попутным ветром раз в год, а на Канарах вставали на дозаправку и перекур. Сам Христофор Колумб (он же Кристобаль Колон) некоторое время жил на Канарах (на острове Ла Гомера). Кстати, Христофор, Кристобаль, Кристофер – это всё одно и то же. А Колумб – значит, Голубев. Кстати, колумбарий – это голубятня.
Зная о времени прибытия каравана, в 1797 году к островам прибыл британский адмирал Нельсон, с целью произвести штурм столицы острова Тенерифе – города Санта-Круз (по-нашему Святой Крест). Нельсон высадил десант с одной стороны, высадил десант с другой стороны, а сам ринулся в лобовую атаку. Но получилось не очень удачно – штурм не задался, героев-десантников заарестовали испанцы, а Нельсону отстрелили из пушки руку.
Добрый испанский губернатор обошёлся с оборзевшими оккупантами более чем галантно: разрешил сохранить оружие и знамёна, плюс выдал два корабля и отправил покорителей Санта-Круза домой. Галантно помахивая оставшейся рукой, Нельсон в ответ пообещал отправить один из кораблей в испанский Кадис, чтобы сообщить об инциденте.
Европейцы принесли с собой высокую культуру земледелия. Перво-наперво они начали выращивать сахарный тростник, для чего все местные горы покрыли террасами – благо Африка и дешёвые негры были рядом. Они до сих пор сохранились, эти террасы – правда, от тростника не осталось и следа. Это потому, что невидимая рука рынка значительно лучше выращивала тростник в Южной Америке и на Кубе, поэтому канарское тростниководство стремительно зачахло, не принеся счастья. Ну, только местную природу изуродовали до неузнаваемости.
Обломившись с тростником, канарцы принялись выращивать виноград, из которого гнали неплохое вино. Сперва вроде тоже попёрло, но потом всё тоже издохло – невидимая рука выращивала виноград и гнала вино в других местах, где получалось значительно выгоднее.
Третьим отчаянным экономическим шагом было выращивание живущих на кактусах жуков, из которых добывали кошениль – краску для тканей. Счастья это тоже не принесло, денег с такого не наживёшь. Так и прозябали острова до тех пор, пока на них не поехали туристы.
Экономика Канарских островов – наглядный пример известного тезиса «надо просто хорошо работать». Хорошо работать надо, только далеко не всегда это помогает жить богато и беззаботно. Гораздо чаще это просто позволяет сводить концы с концами и есть досыта. И даже при наличии негров-рабов – не получается.
В общем и целом почти вся история Канарских островов – это история Испании. В двадцатом веке Испанией до 1975 года правили фашисты – и Канарами правили фашисты. Сейчас острова – автономная область Испании, член Евросоюза. Живут за счёт туризма – с процветанием на основе рыночной экономики так ничего и не сложилось.
Заезды по острову Тенерифе
Вулкан на острове Тенерифе, что характерно, действующий. Через это возникло острое желание посмотреть – что там и как действует. Посредством интернета ещё из Питера договорились с гидом и уже на второй день после завтрака поехали созерцать местные природы.
Гида звали Мартиньш, родом из Латвии, на Тенерифе трудится давно и плодотворно. По-русски говорит отлично, местность изучил досконально, чувство юмора – на месте. Мы забрались в машину и поехали на север, к достопримечательностям.
Надо отметить, что потом мы взяли машину на прокат и принялись ездить самостоятельно. Разбивать это дело на куски по датам смысла нет, потому далее получится одно большое путешествие.
Лос Гигантос с юга
Дороги на Тенерифе очень хорошие. Причём даже те, что проложены в горах. Ехать – одно удовольствие. Особенно когда за рулём умелый водитель.
Первой остановкой была смотровая площадка у населённого пункта Лос Гигантос. Гигантосы – это выдающиеся в океан скалы, как и всё на Тенерифе – вулканического происхождения. Выглядят величественно, однако сразу было заметно, что до нас тут уже кто-то побывал. Плюс как выяснилось чуть позже, с другой стороны скалы выглядят ещё лучше.
Пиратская деревня Маска
От Лос Гигантосов направились в населённый пункт Маска – старое пиратское поселение. Как положено пиратскому поселению, попасть в него было крайне непросто – от моря вела тропа и зайти в Маску до шестидесятых годов прошлого века можно было только пешком. Но потом хватка фашистской диктатуры немного ослабла, и теперь можно проехать на машине. Виды открываются прямо-таки захватывающие.
Кроме природных красот смотреть в Маске особо нечего. Пиратских домов нет, зинданы для рабов закопаны. Сами пираты тоже давно закончились. Вместо них орудует ворьё из Румынии, за вещами было предложено следить внимательнее. По старой пиратской тропе можно совершить экскурсию. Экскурсия длинная, часов на пять. Пираты гоняли по ущелью на ишаках, а теперь вместо ослов бегают туристы. Но если спускаться к океану ещё ничего, то заползать потом в гору никакого желания не возникло.
Из достопримечательностей в наличии бюст местного авторитета с изрядно начищенным носом. В лавке продают смешных тенерифских слонов – долю Сальвадору Дали, надо понимать, не засылают. Говорят, в Маске есть очень хороший рыбный ресторан, но я ограничился посещением сортира. После чего двинули дальше, на перевал.
Сантьяго дель Тейде и горный перевал
По пути к перевалу заскочили в город Сантьяго дель Тейде. Главная достопримечательность – церковь Сан Фернандо, построенная ажно в середине XVI века. Содержится в приличном состоянии, выглядит неплохо, внутрь не пошёл. Возле церкви стоит памятник неизвестному гуанче. Гуанча с голой задницей на фоне католической церкви смотрится отлично.
При подъёме на перевал открываются в зависимости от погоды либо жизнерадостные, либо суровые виды. Суровые выглядят примерно так.
Горный перевал серьёзно продувается атлантическими ветрами. То есть дует так, как у нас не дует никогда. Ну, наверно, только во время штормов и наводнений. Могучий ветер задувает с севера облака. Облака летят через перевал с бешеной скоростью, я такого никогда не видел. Струями, космами, здоровенными кусманами – и тут же исчезают. Потому что на севере облака и прохлада, а на юге солнце и жара.
Тоннель и ветряки
C перевала спустились в северную долину, где обычно облачно. Проехали пару городишек и снова поднялись на гору, к небольшому тоннелю. Тоннель выводит на южный отросток острова, расположен высоко и ветер там дует такой, что ветер на перевале показался полной фигнёй. Неудивительно, что на таком ветрюге ставят ветряки – эти точно электричества накрутят.
С одной стороны тоннеля – пасмурно и облачно, с другой – синее небо и синий океан. Всё на расстоянии двадцати минут на машине.
Маяк на Пунта де Тено
Стремительный спуск с горы, и впереди замаячил маяк (это каламбур). Мартиньш сказал, что на маячном мысу всегда светит солнце, и так оно и вышло.
А вот и сам маяк на Пунта де Тено. Железные ворота – натурально вход в Мордор. И тут же яркое солнце, дымка над Лос Гигантос, вид – отвал башки.
Немедленно обследовал весь мыс. С одной стороны – вулканический пляж и гараж для рыбацких лодок. Тут же искупался, опробовав камеру GoPro под водой. В комплекте идёт специальный страп-он для пристёгивания оной к голове, всё продумано. Как и говорили, под водой снимает мутно, стекло в боксике для подводных съёмок не годится. Ну, не очень-то и хотелось.
C другой стороны мыса раскинулись безжизненные лавовые поля. Всё корявое, острое, напрочь лишённое растительности. Красиво, наверно, было, когда огненные языки заползали в океан. Но таких прелестей застать не удалось.
Прибой заносит воду далеко от берега. Там она попадает в ямки, высыхает на солнце, остаётся морская соль. Попробвал – солёная, без обману.
В слабых местах океанический прибой выдолбил в лаве длинные канавы. В канавах лежат здоровенные камни, обкатанные как гальки. Масштаб на фотках передать не сумел – камни примерно до метра в длину, а на фотках выглядят некрупной галькой. На самом же деле, повторюсь, здоровенные, неподъёмные булыганы.
А на самом конце мыса оборудована каменная стена с лестницами, с которых купаются. Туда ведёт специальная дорожка, и там граждане купаются. Вода – чистейшая. В воде резвилась испанская тётка лет сорока с голыми сиськами, охота купаться сразу пропала. Так что поглядели на окружающие пейзажи и поехали дальше.
Гарачико
Скатившись с горы в затянутую облаками долину, прибыли в город Гарачико. Когда-то Гарачико был центром европейской культуры и торговли: построили генуэзцы, порт был самым главным на острове. Но стоящий рядом вулкан Негро (что по-нашему значит Чёрный) в 1706 году излил на Гарачико потоки раскалённой лавы, на чём жизнь центра культуры и закончилась. Лава спалила и залила огромное количество домов, изуродовала и затопила порт. Жить стало некому и негде, вывозить бананы – невозможно.
Из достопримечательностей остался только Кастильо де Сан Мигель (крепость святого Михаила). На крепость, мягко говоря, не тянет, но выглядит неплохо.
Сегодня Гарачико – скромный городишко, не играющий практически никакой роли. В лавовых натёках нарубили бассейнов, теперь там купаются детишки. Жители увлекаются рыбалкой, сидят с удочками целыми семьями.
Зимой на Гарачико налетают жуткие атлантические штормы. Говорят, прибой шарашит такой, что автомобильное движение вдоль берега невозможно. Мрачно, мне не понравилось.
Икод де лос Винос
Впереди лежал город Икод де лос Винос. Город славен драконовым деревом. Оно же драцена драко. Многие выращивают драцену на дому. Заявляют, что островному дереву больше двух тысяч лет, а то и все три. Наука говорит, что больше тысячи, и даже так оно самое старое на архипелаге. Драконовым оно называется потому, что у него несколько «голов» и сок красный, как кровь. Древние гуанчи добывали из него смолу, которую применяли для бальзамирования гуанчевых трупов.
Древнее дерево выглядит отменно – голов действительно несколько, густота ветвей необычайная. Кровь дереву пустить не удалось.
Возле дерева – магазин, торгующий алкоголем, закусками и сувенирами. Богато представлен местный ром, по большей части медовый. Мне налили стакан, я без промедления выпил – вкусный. Взял бутылок пять, не меньше. Плюс какие-то адские соусы, плюс безделушки – ну, всё как положено у туристов. Во дворе магазина росли бананы и сидели непуганые ящерицы.
Напротив драконьего дерева и магазина – церковь Сан Маркос, то есть святого Марка. Построена в XVI веке, выглядит неплохо. Внутрь заходишь мимо богатого цветочного куста, через могучую дверь (не сильно качественный новодел). Внутре – полное благолепие.
Удивили две вещи. Первая – статуя Иисуса Христа, несущего крест. У испанцев с Канарских островов с искусством совсем плохо. Ни приличных скульпторов, ни умелых художников нет вообще. Нарисованное и выстроганное местными творцами выглядит, мягко говоря, немного странно. Ну, примерно как самодельные киноафиши в сельском клубе. Увидев вот такого Спасителя, даже и не знаешь, что сказать. На мой взгляд, за такое творчество святая инквизиция должна была автора колесовать, четвертовать и сжигать, пока ещё тёплый. Не во всяком дембельском альбоме такое увидишь. Атас.
В небольшом закутке организован музей религиозного искусства. В католических церквях это нормально – музей, песни, танцы. Главный экспонат – филигранный серебряный крест, изготовленный на Кубе. Два с половиной метра в высоту, сорок пять килограмм весом. Говорят, самый большой в своём классе крест.
Чтобы после такого эстетического накала придти в себя, незамедлительно посетил расположенный рядом бабочкарий. Это что-то вроде здоровенной теплицы, в которой обитают и плодятся дикие количества разнообразных бабочек. Я бабочек, честно говоря, не очень – как и всех остальных насекомых. Но некоторые безусловно красивые – если смотреть недолго издалека.
Бабочки очень разные, мелкие и огромные. Все вели себя прилично, ко мне не приставали. Само собой, самых красивых сфотографировать не смог – как подобает красоткам, они крайне пугливы и близко не подпускают. Но, тем не менее, некоторых зафиксировать удалось.
Грамотно организована кормёжка. Невзирая на обилие цветов, повсюду расставлены тарелки с бабочковой жратвой, и бабочки жрут досыта. Заметил, что в разных тарелках сидят бабочки разных видов, каждый — в своей тарелке. Так, иногда особо дерзкая бабочка залезет в чужую тарелку, но это редко. Не то им еду разную дают, не то они самостоятельно на диаспоры делятся — неясно. Но я бы не удивился, заметив, что где-то под кустом одни бабочки мордуют и насилуют других. Скажем, горные бабочки равнинных – и наоборот. Дети природы.
Под разведение бабочек приспособлены здоровенные «аквариумы». Там кишмя кишат омерзительные гусеницы самых гнусных видов. Жирные такие, ползают, гадины. А ведь кто-то их ест и радуется.
Нагруженный ромом и впечатлениями, двинулись дальше.
Продолжение следует
Канарский зоопарк
Канарский вулкан
Новости
VIP
