Утром ранним мне предстояло путешествие на развалины культурно-религиозного центра Инкской Империи. Которая на самом деле ни фига не называлась Инскской, а называлась вовсе Тауантинсуйю, что в переводе означает "Четыре Области". Четыре области назывались оригинально — Запад, Восток, Юг, Север — и чудесным образом сходились в Куско. А скорее всего — начинались в Куско. Мол, пойдешь из столицы на запад — попадешь в Западную провинцию. Очевидно, хитрость с выходом на север и последующим манёвром к западу инкам была недоступна.
Мачу-пикчу из Куско — на север. Поезд сначала взбирается серпантином, меняя направление, на перевал, потом минует древние спец-ворота и выкатывается на полупустынное плато. Горы расступаются в стороны, кругом сельское хозяйство, ирригация, крупный безрогий скот и прочие кактусы. Прокатив час по долине, мы резко нырнули в ущелье, с боков выросли склоны (правда, в тех же кактусах и колючкусах), приветливо журчал ручеёк. Растительность понемногу менялась в сторону высокогорного леса, хотя ехали мы вниз. Поглазел на ничем не укреплённые склоны, подумал о частоте обвалов на полотно... В тот день нам явно везло, ничего на дорогу не сыпалось.
Еще через час ущелье влилось в бóльшее по размерам ущелье реки Урубамба. Которая в том месте называется Вилканота. То есть выше по течению она Урубамба, и ниже по течению она Урубамба, а вот именно там — Вилканота. Не спрашивайте, почему — неисповедимы пути Верховного Инки. Поезд резво перескочил через мост над довольно спокойной рекой и повернул на северо-запад, вниз по течению. Мимо плыли селения, укрепленные склоны со стадами, вверху образовались уже вполне себе скалистые обрывы, мощные горы, даже со снегом на некоторых. То есть мы опускались всё ниже и ниже, а горы становились всё выше и выше. Миновали развалины могучей крепости Оллантайтамбо (Ольянтайтамбо, Ойятайтамбо, Ожжатайтамбо — камрады в каментах поправят) — поскольку я втыкал в левое по ходу окно, то я их не заметил. Заметил только на обратном пути, когда опять же втыкал в левое по ходу окно. Не повторяйте моей ошибки — утром фотографии получаются куда как лучше, чем в вечерних сумерках.
За Оллантайтамбо начались джунгли. Просто как-то быстро и незаметно полукактусы и деревья без коры, которые я про себя называл "тис", уступили места буйству зелени, сапрофитам и лианам. Джунгли я видел до этого только в телевизоре да ботаническом саду города Галвестона (TX, USA), посему смотрел с интересом. Одновременно с джунглями наступили теснины, стены ущелья взметнулись на километр, вода в Урубамбе забурлила на зверского вида перекатах. Поезд тем временем бодро приближался к конечной — за три часа сорок минут мы спустились на 1500 метров (а с учетом первоначального взбирания на перевал — и того больше), пересекли три биогеографических провинции, посмотрели (ну, или могли посмотреть) некоторые исторические крепости. Отличное путешествие, крайне рекомендую ехать в Мачу-Пикчу именно на поезде! (ах, да... кроме как на поезде вы туда никак и не попадёте — ни на машине, ни воздушным транспортом, разве что пешком, по шпалам).
Немножко о поездах — из Куско в сторону Мачу-пикчу ежедневно ходит несколько поездов. Один называется "местный", идёт от столба к столбу и иностранцам на него билеты особо не продают, боясь повредить хрупкую психику. Есть два поезда под названием "бэкпэкер", то есть для низшего класса туристов. Верхний средний класс обслуживают два поезда "Вистадом" — именно оным я и воспользовался. Для понторезов и Билла Гейтса есть поезд "Хайрем Бинэм", со жратвой и стриптизом (наверное). Кроме того, в Мачу-Пикчу ходит Вистадом из города Урубамба, расположенного на одноимённой реке Вилканота чуть выше кусковской своротки.
В 9:35 мы прибыли на центральный, он же единственный, вокзал мегаполиса Агуас Кальентес, что означает "термальные источники". Привокзальная площадь Горячего Ключа представляет собой один большой рынок колониальных товаров — пончи, перувианские спец-шапки, одеяла, полотенца, тапочки и аммониты, да много чего ещё. Позднейшая приценка показала, что разнообразными сувенирными артефактами закупаться лучше всего именно там — а не в Куско, и тем более не в дьюти-фри аэропорта Лимы. Имейте в виду.
Не дав нам осмотреться, напал гид и потащил в автобус. Автобусы в Агуас Кальентес откуда-то есть, наверное, прямо там собирают. Новенькие Фольксвагены ездят по маршруту "Город — Развалины Мачу-Пикчу" и обратно, больше дорог нет, да и на имеющейся разворачиваться сложно. Идут автобусы до Мачу-Пикчу минут двадцать, сперва вдоль речки, а потом по серпантину о четырнадцати разворотах — наверх. Там у них конечная и там же вход в музей-заповедник. Подождав до одиннадцати, пока не соберётся вся группа, мы вступили на территорию Мачу-Пикчу.
Город сей был не особо для населения. Имел он назначение отнюдь не общеурбанистическое, а напротив — сакральное. Жили там жрецы, астрономы и жрецы-астрономы. Даже обслуга столовалась в окрестностях и пускалась внутрь только для обслуживания. А жреческо-астрономическое сословие проводило свои сакральные мероприятия. Например, наблюдало, откуда солнушко всходит в определённые дни. Или там, куда отсюда на юг. Или в жертву кого принести, чтобы солнушко взошло. Но жрало при этом исправно, посему половину Мачу-Пикчу занимает аграрный сектор. Террасированный склон укреплён мега-инкскими камнями, на полосах горизонтальной поверхности шириной метров пять паслись ламы и рос маис. Именно с этих террас начинается наше знакомство с городом.
Гид нам попался увлечённый, живущий там уже двадцать лет. Зовут его Дарвин, всё инкское вызывает в нём искреннее восхищение ("...but! Incas were smart, remember"?), слушать таких людей — одно удовольствие. Кроме всего, он написал книгу про Мачу-Пикчу, и в конце экскурсии вы можете её купить прям у автора. К поездке я как-то был не подготовлен, монографии не штудировал, поэтому внимал с интересом. "В это окно этого храма светило солнце в день летнего солнцестояния. Этот камень повторяет очертания Южного Креста и ориентирован точно на юг." И так далее — названия гор, Храм Солнца, Храм Кондора, как там всё было организовано и как жилось простому жреческому люду — это всё от гида. Книжку не купил.
Наверху аграрного сектора находится Дом Осмотрителя, который наблюдал то ли за врагами, дабы не подкрадывались, то ли за работавшими на сельхозработах рабами, дабы на Солнце не смотрели, ибо нельзя. От основного города аграриев отделяет небольшой ручеёк. Далее начинается самое интересное — храмы, жилые постройки, площадь для празднований. Описывать всё на словах, думаю, будет скучно. Смотреть надо. И щщупать. Впечатляет город неимоверно.
Во-первых, своим положением. Он находится на перемычке между двумя горами — Мачу-Пикчу (дословно "Старая Гора") и Уайна-Пикчу (дословно "Молодая Гора"). Уайна-Пикчу — это та самая скала, которая на всех фотографиях есть. Так вот, между горами — перемычка, а на ней расположен город. Вода подводится по специальному жёлобу со склонов. Сами склоны разбиты на террасы. Вниз, до реки — метров восемьсот по вертикали. Сразу понятно, что город — не для простых людей. Простые люди на обджунгленном склоне да без свежей воды не поселились бы. А вот жрецы — запросто. Почему именно там, кстати, тоже до сих пор непонятно. Дарвин утверждал, что больно вид хороший. Может и так.
Во-вторых, своей историей. Построен он был во времена расцвета, использовался непросто, а как только испанцы всех завоевали — народ оттуда слинял. То есть, буквально — раз! — и все оттуда ушли. Джунгли быстренько завоевали назад всё, что было у них отвоёвано, и до 1911 года про сей город никто ничего не знал. Ну, вернее были люди, которые чего-то знали, но предпочитали не говорить. И только в начале 20-го века американский археолог Хайрем Бинэм (Hiram Bingham) (впоследствии, между прочим, губернатор Массачусетса) наткнулся на развалины. На одной стене была надпись — "Пабло Гомес, 1902 год". Говорят, на одном из Красноярских Столбов есть надпись "Кеша Окороков, 1897 год". Привет Пабло Гомесу (или как его там звали).
Расчистки и раскопки продолжались до 1927 года, после чего все поняли, что место непростое. Правда, музей догадались сделать только в 1983 году, до того перуанские военные летали туда на вертолётах бухать. Приземляться можно было только на площади для празднований, но посреди оной стоял монумент сакрального назначения. Монумент военные вбили в землю, чтоб не мешал. Потом ещё один алтарь повредили при съёмке рекламы какого-то пива. Наконец, неравнодушным людям это надоело, и они продавили создание музея. И во многом благодаря им на днях Мачу-Пикчу неофициально признали восьмым-тире-четырнадцатым чудом света.
А накопанное будущим губернатором до сих пор радует посетителей музея при Стэнфордском Университете в родном для м-ра Бинэма Массачусетсе.
В-третьих, Мачу-Пикчу безумно красив. Просто безумно.
Полазив и послушав, мы тронулись в обратный путь. Наш Вистадом уходил в 15:30, и пару часов у меня было. Сперва я вкусно пообедал севичем и ламой в небольшом кабачке на центральной улице Агуас Кальентес. Центральная улица носит городое название Инкский Имперский Проспект (Avenida Imperio de los Incas). Автомобили по ней не ходят, ходит поезд. Кроме главного имперского проспекта в мегаполисе ещё две улицы и привокзальная площадь. На последней я и провёл последний час, прицениваясь к разнообразным подаркам из Перу. Аммониты были хорошие и дешёвые (30 солей до начала торговли), но через Аргентину их бы не пропустили.
Наконец объявили посадку на обратный поезд, и, стратегически закупившись Кускеньей (местным пивом), туристы, усталые, но довольные, тронулись в обратный путь. Он тоже занял три часа сорок минут, и в пути бортпроводники устроили показ изделий из альпачьей шерсти. Разомлевшие туристы одобрительно хлопали и иногда покупали. Я же сидел и смотрел за окно. Там опять пронеслись развалины и три биогеографические зоны. На последней остановке перед Куско с русским названием Порой большинство вышло, поскольку оттуда на поезде до Куско сорок минут, а на такси — пятнадцать. Я же неторопливо прибыл на поезде, испил Гиннесса в самом высоком принадлежем ирландцу баре (
Highest Irish owned pub) и вернулся в отель.
Дополнение: прямо из Мачу-Пикчу начинается
Инкская тропа. Древние инки не ездили на автобусах по серпантину, а ходили в Священный Город пешком, через несколько перевалов. Тропа выделана камнем и сохранилась до сих пор (её тоже нашёл Хайрем Бинэм). На данный момент тропа открыта для туристов-рюкзачников. Длина — 80 км. Виды, по рассказам, отменные. В следующий раз в Перу я обязатально по ней пройду.
На вершину горы Уайна-Пикчу тоже идёт тропа. Там тоже развалины и Храм Луны. Но время на трёхчасовой хайкинг уже не было. Тоже надо сходить. Потом.
Все снимки
Новости
VIP
