Индонезия – как много в этом звуке для сердца русского слилось. А слилось для русского сердца, собственно..., но об этом чуть позже.
В давние времена, когда я был златокудрым любознательным мальчиком, на советском телевидении мной более всего выделялись две передачи: «Клуб кинопутешественников» и «В мире животных». Юрий Сенкевич и Николай Дроздов показывали и рассказывали такое, что простой советский ребенок мог себе представить только после прочтения всяческих приключенческих романов. Возможностей объехать полмира у маленького мальчика было, прямо скажем, маловато. Поэтому приходилось мечтать. И о далеком африканском природном парке Серенгети, и о высоченной горе Эверест, и об огромных черепахах Галапагоссов, и о Великой Китайской стене, и о тысячах других диковин.
Прошло время, мальчик вырос. И как-то постепенно оказалось, что я могу себе позволить попутешествовать. И посещать не только цивилизованную Европу и «пакетные» Турцию с Египтом, но и далекие фантастические страны из детских грез. Начали мы с женой с Вьетнама и
Камбоджи, затем посетили
Лаос. Постепенно освоившись в самостоятельных путешествиях, мы начали подумывать о посещения государства Папуа Новая Гвинея, с целью поглядеть на папуасов в котеках (котека – футляр из особой тыквы, который мужчины папуасы надевают на свои пенисы). В процессе вычитывания информации по этой стране на разных форумах мы узнали неприятную новость: для получения визы надо подавать запрос либо в посольство на территории Австралии, либо в посольство на территории Индонезии; после чего неделю ждать ответа. Нам, как людям довольно жестко скованным временными рамками отпуска, такой вариант не подходил, и я почти было отказался от идеи поглядеть на живого папуаса. Однако жена вовремя заметила, что половина острова Новая Гвинея, где собственно живут папуасы, принадлежит государству Индонезия, и мы обратили пристальное внимание на него.
Индонезия никогда у меня не ассоциировалась с какими-то интересными путешествиями или зрелищами: ну страна в Азии, ну и что? При ближайшем рассмотрении оказалось, что я жестоко ошибался: концентрация всякого интересного и знаменитого просто зашкаливает.
Итак, для русского сердца в Индонезии слилось:
- Про папуасов я уже упоминал;
- Знакомое каждому советскому ребенку название «Ява». Это центральный остров островного государства Индонезия;
- Суматра, куда ехал ловить бабочек «профессор» Поллак, оказывается, тоже остров в составе Индонезии;
- Калимантан, он же Борнео – снова Индонезия;
- Всем известный Бали. Да, это тоже Индонезия;
- Один из известнейших вулканов мира – Кракатау – это опять Индонезия;
- «Живые ископаемые» — комодские драконы — ну вы догадались, да?
Обнаружив такое сокровище на мировой карте, мы немедленно приступили к планированию путешествия. Располагая всего двадцатью днями отпуска мы не стали пытаться объять необъятное, а предпочли осмотреть часть страны, с тем, чтобы вернуться в другой раз и продолжить начатое. Предполагалось прилететь в Джакарту – столицу Индонезии; посетить вулкан Кракатау и отпраздновать там мой день рождения; пересечь Яву на восток, осматривая достопримечательности и вулканы; отметиться на Бали; перелететь на дальний конец Индонезии, чтобы посмотреть комодских драконов; поваляться на пляже на тропических островках; перелететь обратно в Джакарту и оттуда вернуться домой. Папуасов, Суматру и Борнео, как самые дикие места, решили отложить до времен, когда мы станем еще более опытными. К сожалению, на месте оказалось, что мы несколько переоценили наши силы, и маршрут пришлось сократить. Комодских драконов мы тоже посмотрим в другой раз. Но даже сокращенное путешествие оставило поистине незабываемые впечатления, как положительные, так, в прочем, и отрицательные.
Индонезия – мусульманская страна со всеми вытекающими из этого, как нас заверяли всевозможные путеводители, последствиями: надо быть осторожным при выборе одежды, парочкам нужно вести себя скромно, большие проблемы с алкоголем. В жизни все оказалось несколько не так.
Добирались мы до Индонезии Катарскими авиалиниями с пересадкой в Дохе. Билеты нам обошлись в 21,5 тыр на лицо. Лететь 5 часов до Дохи, затем 8-9 часов до Джакарты.
Вылетали мы из Москвы вечером, часов в восемь, прилетели в Джакарту на следующий день после обеда. Пока ставили визу (кстати, виза в Индонезии — так называемая Visa on arrival – виза по прилету: платишь 25 долларов и добро пожаловать) получали багаж, меняли деньги (курс — 8800 индонезийских рупий за доллар) – уже вечерело. Нам надо было добраться до маленькой рыбацкой деревушки Чарита на берегу Зондского пролива, откуда на лодке можно добраться до вулкана Кракатау. Представители таксистских контор в аэропорту с радостью набросились на редких белых пассажиров и начали отвоевывать друг у друга клиентов. После продолжительного и утомительного торга (а торговаться в Индонезии надо всегда и везде за каждую копейку) цена была сброшена раза в полтора, и мы двинулись к машине. Представитель конторы уверил нас, что водитель дорогу знает, и мы тронулись вперед к приключениям. Индонезия — страна экваториальная, поэтому темнеет тут сразу, категорически и бесповоротно. Буквально за 15 минут светлый вечер сменяется кромешной тьмой. В шесть часов стало темно и оказалось, что дороги в Индонезии не освещаются. Плюс, водитель, либо совсем не знал пути, либо заблудился, поэтому периодически останавливался и спрашивал дорогу у местных.
По приезду на место оказалось, что в округе функционирует один отельчик, хозяин которого с радостью согласился пустить нас переночевать и устроить нам назавтра поездку на Кракатау. Надо заметить, что в Индонезии (если не брать туристический Бали) уровень цен и сервиса по большей части таков, что наши прежние переживания по поводу цен в Лаосе оказались детским хныканьем. Стоимость поездки на Кракатау составляет приблизительно 200 долларов. Цена может варьироваться в зависимости от наглости хозяина лодки и от упертости туриста. Причем это стоимость за всю лодку, поплывешь ты один, или будет группа в пять человек, стоимость одна и та же. С учетом того, что в Чарите туристы бывают по три человека в год, эта «щедрость» вполне оправдана. Нам в процессе торга удалось выбить скидку в 15% от начальной цены в 200 долларов. При расплате хозяин очень удивился и огорчился, поняв, что 15% — это не 15 долларов.
После размещения мы решили поужинать, но оказалось, что есть негде и нечего. Пришлось ограничиться двумя бутылками теплого пива и пакетом чипсов с придорожного лотка. Когда я вернулся за добавкой, продавщица рассказала мне, что это было последнее пиво в деревне и за следующими бутылками надо ехать в соседний населенный пункт, а по темноте туда никто не попрется. Отправились спать голодными.
Всю удаленность Чариты от жизни мы осознали еще по приезду, поэтому благоразумно предложили водителю, не возвращаться ночью обратно, а подождать нас и на следующий день довезти до Джакарты. Водитель с радостью согласился, благо деньги в таком случае шли в карман ему, а не конторе.
Кракатау находится посреди Зондского пролива между Суматрой и Явой. Знаменитое извержение 1883 года, которое считается сильнейшим извержением современности, и жертвами которого стали порядка 40 тысяч человек, разрушило сам вулкан. На его месте остались три островка по периметру бывшего конуса. Постепенно между островками стал расти новый вулкан – Anak Krakatau (Дитя Кракатау), который становится все выше и выше с каждым новым извержением. На данный момент высота «детеныша» составляет около 800 метров. Вулкан извергается довольно часто, но предугадать, будет ли он дымить и «плеваться» в конкретный день, не получается, приходится только надеяться. При нас он лишь слегка-слегка пыхтел дымом из-под земли.
Поднявшись в шесть утра, мы с хозяином отеля и по совместительству гидом отправились к берегу, чтобы отплыть к вулкану. Плыли мы на вулкан на катере типа пластиковая скорлупка с двумя мощными моторами. Экипаж – мы с женой, капитан, гид и носильщик. Волнение в открытом море было довольно ощутимым, и сумасшедшие прыжки катера с гребня на гребень на полной скорости утомили очень быстро. Когда через два часа мы доплыли, радость была не только оттого, что мы находимся на Кракатау, но и оттого, что мучения, наконец, закончились. Сам остров состоит из вулканического песка, поэтому пляж, на который мы высадились, был угольно черным. Выглядит очень экзотично. На песке отпечатались следы недавно проползавшего здесь варана. У берега, куда не долетают вулканические бомбы и не «добивает» жар извержений, на плодородном вулканическом пепле уже вовсю растут деревья. А из всего этого буйства природы торчит черная лысина вулкана. Пробравшись сквозь заросли, мы стали подниматься по склону. Несмотря на то, что еще не было и девяти часов, жара была страшная: солнце раскалило черный песок, плюс пекло из-под земли; останавливаться передохнуть приходилось каждые 50 метров. Если бы не гид и носильщик, которые чуть ли не силой отняли у нас рюкзаки еще на берегу, оставив нам только фото и видеотехнику, неизвестно, смогли бы мы подняться. Из соображений безопасности на самый верх вулкана подъем запрещен: верх конуса раскален, так что обувь начинает плавиться, плюс вулкан может начать извергаться в любой момент. Поднимаются до небольшой складки приблизительно на половине высоты; там же была расположена станция наблюдения за Кракатау индонезийского общества вулканологов. «Была» потому, что за пару месяцев до нашей поездки во время извержения несколько особо метких бомбочек разнесли всю наблюдательно-измерительную аппаратуру и солнечные батареи.
Что можно сказать о Кракатау? С одной стороны — это первый увиденный своими глазами вулкан в моей жизни. Да и место историческое. С другой стороны – далеко не неземная краса. Плюс нам не повезло (или повезло; глядя на останки станции наблюдения, начинаешь задумываться) и Кракатау был тих и спокоен, извержения увидеть не удалось. В сумме, поскольку для осмотра красот природы у нас были заготовлены другие места, а Кракатау я хотел посетить, чтобы отметить день рождения на знаменитейшем вулкане мира, я был категорически счастлив.
После осмотра вулкана и долгой утомительной дороги сначала на катере до берега, затем на машине до Джакарты и, наконец, на самолете, мы добрались до второго пункта нашего путешествия – Йогьякарты, древней столицы Явы. Йогьякарта — туристы говорят Джогьякарта или Джогья — примечательна тем, что в ней до сих пор есть свой живой султан, и неподалеку от нее находятся два самых известных храма Индонезии: буддийский Боробудур и индуистский комплекс Прамбанан. И если Прамбанан после Ангкор Вата нас не интересовал, то пропустить крупнейший буддийский храм в мире мы не могли. Боробудур находится в 40 километрах от города, вход на его территорию стоит приличных по индонезийским меркам денег, и начинать осмотр стоит как можно раньше, чтобы избежать толп посетителей. Поэтому для ночлега нами без раздумий был выбран отель прямо на территории храма, благо билет в Боробудур входил в стоимость номера. Мы взяли такси и немедленно помчались в отель. Заселились мы уже поздно вечером. Отель оказался качественным – крепкие 3-4 европейские звезды – и в местном ресторане нам удалось-таки впервые за более чем двое суток нормально поесть.
Поставив будильник на пять утра, мы завалились спать. В туристической Индонезии вообще существует культ на подъеме в самую рань: любую достопримечательность вам обязательно предложат посмотреть при восходе солнца. В этом есть своя логика: ранним утром обычно ясно, да и посетителей бывает поменьше. Наш отель за отдельные деньги предлагал возможность посещения Боробудура на рассвете, когда в лучах восходящего солнца храм выглядит особенно впечатляюще. Поднявшись по будильнику и увидев за окном сплошную облачность и моросящий дождь, я понял, что яркого зрелища нам не видать, и отправился досыпать дальше. Семь утра, подъем, завтрак в отеле, и поход к храму. Даже в пасмурную погоду храм выглядел впечатляюще: приземистая массивная восьмиуровневая пирамида с основанием более ста метров длиной возвышается над окружающей растительностью, как какой-то бастион. Несмотря на мусульманство, преобладающее в стране, этот буддийский храм посещает огромное количество индонезийцев, причем большинство из них — школьники. Как оказалось, белые люди – это категорическая редкость, поэтому каждый абориген считает своим долгом дотронуться до белого или, если повезет, сфотографироваться с ним. Пока мы осматривали храм, рядом с нами начали образовываться группки детей, периодически из них выскакивал какой-нибудь отважный ребенок и просил разрешения сфотографироваться. Отказать мы не могли, и около нас тут же возникала толпа из десяти-пятнадцати школьников, которые фотографировались с нами на всевозможные девайсы, от фотомыльниц до мобильников. За два часа осмотра храма мы сфотографировались, наверное, раз пятьдесят.
Осмотрев Боробудур, мы взяли такси и поехали к небольшим горным храмам Чанди Сукух и Чанди Чето. Эти храмы находятся на склонах вулкана Лаву и знамениты тем (особенно Чанди Сукух), что подозрительно похожи на пирамиды ацтеков. Три часа дороги, из которых час по очень крутому серпантину с великолепными видами рисовых террас, и мы на месте.
Чанди Сукух – небольшой храм-пирамида, вокруг которого расположены выкопанные археологами барельефы и статуи, среди которых преобладают свойственные ацтекской культуре пернатые и когтистые фигуры. Ну и, конечно, свойственные практически любой культуре символы мужских и женских гениталий. Чанди Чето расположен повыше, и во время нашего посещения находился в поясе облаков: видимость была лишь несколько метров. Этот храм являет собой череду уступов, на каждом из которых расположено по несколько павильонов. И такая лестница ведет к собственно храму-пирамидке наверху.
После горных храмов мы вернулись в Йогьякарту на ночевку, затем у нас был целый день до ночного поезда. Мы побродили по городу, посмотрели достопримечательности. Из достопримечательностей в Джогье есть дворец султана, водный дворец и птичий рынок. Мы купили билеты в дворец султана, прошлись по первому залу, после чего к нам подошел распорядитель и сообщил, что султан изволит гулять по дворцу, поэтому дальше нас не пустят. Денег, естественно, нам не вернули. Птичий рынок оказался уже пару месяцев как разрушен с целью перестройки. Водный дворец – комплекс бассейнов, который был построен давным-давно с целью дать монаршим телам прохладу, – с трудом удалось найти посреди настоящих трущоб. Он, кстати, тоже совсем не впечатлил.
Пока бродили по городу, заглянули в сторону от центральных улиц и обнаружили довольно типичные для юго-восточной азии районы.
Следующим пунктом нашего путешествия был национальный заповедник – комплекс вулканов Бромо-Тенгер-Семеру. Высокогорье Тенгер – это кальдера древнего заснувшего исполинского вулкана диаметром около десяти километров. Внутри этой кальдеры позже появились более молодые вулканы, из которых более всех известен Бромо. Рядом с кальдерой Тенгер «притулился» самый высокий и один из самых активных вулканов Явы – Семеру. До заповедника можно было добираться либо часов десять на машине, либо часов семь на ночном поезде и потом часа три-четыре на машине. Мы выбрали поезд: во-первых, покататься по местным железным дорогам – это интересный опыт, во-вторых, можно поспать в дороге и сэкономить на отеле, в-третьих, десять часов на машине по местным дорогам – это очень утомительно. Вагоны в поездах в Индонезии делятся по классам. Эконом-класс – аналог наших электричек, народ располагается, где придется, многие свешиваются из окон и дверей, иногда сидят на крышах. Бизнес-класс – мягкие сиденья лицом по ходу движения, столики. Экзекьютиф-класс – то же самое, что и в бизнес-классе, но есть кондиционер, телевизор, не пускают торговцев и нельзя курить.
Кстати, в интернете курсирует информация, что в Индонезии практически запрещено курение в общественных местах. Наглая ложь. В Индонезии не курят разве что в экзекьютиф поездах и самолетах; общественный транспорт, мегамоллы, общепит – везде дымят, как паровозы. Загрузившись в поезд, мы уютно расположились в комфортных креслах с целью поспать. Ага, щаз. Торговцев в экзекьютиф вагоны не пускают, поэтому на каждой остановке в открытые двери вагона раздавался слаженный рев нескольких человек, явный аналог наших «Кому раков?! Свежие раки!» или «Копченая рыба! Белый Амур!». Я аж подпрыгивал. А местным ничего, они даже не до конца просыпаясь, выползали в тамбур и затаривались едой. Проподпрыгивав всю ночь, в пять утра мы с ужасом поняли, зачем в вагоне телевизор. На полную громкость был включен показ каких-то местных мультиков для самых маленьких, что-то вроде телепузиков. Причем голоса озвучивающих актеров буквально сверлили мозг. Плейер, который я с наслаждением слушаю в метро, ибо наружных звуков наушники не пропускают, не спасал – мультики оказались круче московского метрополитена!
Усталые, невыспавшиеся и злые мы вышли из поезда и отправились искать машину, чтобы добраться до вулкана. Оказалось, что все перевозки «держит» одна группировка, которая совершенно не хочет торговаться и скидывать цены. Мы торговались почти час: смеялись, размахивали руками, цокали языками, уходили и возвращались, но сбили-таки цену с 750 тысяч рупий, до более или менее человеческих 420 тысяч. Причину уступчивости местных мафиози мы поняли, когда нам подогнали машину: пепелац оказался старше меня, кондиционер отсутствовал, как класс, окна не открывались. Делать нечего, надо ехать. Четыре часа езды в этом гробу сначала по сорокаградусной жаре, а потом по серпантину в сплошной облачности нас едва не прикончили. Заселились в отель. Причем отель подразумевался, как находящийся на самом обрыве, с великолепными видами. Нам, естественно, «повезло», и мы лицезрели великолепные виды тумана. Влажно, как будто постоянно моросит дождь, температура не больше пятнадцати градусов. Начали беседу на ресепшене на тему арендовать джип с водителем, чтобы на следующий день поехать встречать рассвет на вулкане. Нам сказали, что, да, такая возможность есть, 350 тысяч с лица. На вопрос «а можно мы решим, по поводу машины завтра утром, чтобы не попасть на пасмурную погоду, как сегодня?» нам ответили «можно, но деньги вперед». Тащиться в такую даль, чтобы отступить в последний момент? – нет уж, давайте машину. Поползли в номер погреться под горячим душем и хоть немного вздремнуть. Закутались в одеяла (на экваторе, ага), заснули. Проснувшись вечером по будильнику, поняли, что нас накрыла «горняшка» — горная болезнь. Слабость, апатия, головокружение, тошнота, усиленное сердцебиение, дрожащие конечности. Попробовали пойти поужинать. По причине крайне хренового самочувствия и крайне хренового же владения местным поваром своей профессией (а мы еще удивлялись, что все постояльцы заказывали только картошку фри), съесть что либо заставить себя не удалось. Ограничились чаем. Вернулись в номер решать, как жить дальше. Поняли, что поездку на следующий вулкан – еще семь-десять часов на машине по серпантинам – мы не осилим никоим образом. Плюс, поездка за драконами на остров Комодо – два лишних перелета и двое суток на лодке – после всех этих приключений нам никакого удовольствия уже не доставит, решили отложить на другой раз. Отчаянно надеясь, что нас хоть немного «отпустит» к утру, легли спать.
Утром подъем в полчетвертого. Температура градусов пять, не больше. Но мы были подготовлены: ветровка, под нее пара футболок, и морозоустойчивому русскому уже нормально. В глазах же некоторых туристов, которые собирались на вулкан в то утро, иногда проскальзывал ужас. Аборигены вовсю продают и сдают в аренду теплые вещи. Сами они, в своих вязаных шапочках и закутанные в одеяла, поразительно напоминают каких-нибудь чилийцев или перуанцев. Не хватает только альпак. Кстати, местные жители – это отдельная народность тенгеры, резко отличающаяся от остальных яванцев. Они даже не мусульмане, а индобуддисты.
Небо ясное, видны звезды, значит можно надеяться на красивые виды при восходе. Джипом для поездки на вулкан оказался Land Cruiser BJ, видимо, 50-х годов выпуска. Чего уж там, поехали. Ночь, серпантин иногда с уклоном до тридцати градусов, мокрый асфальт, никаких ограждений, никакого освещения, дорога местами размыта до середины полосы. Сна уже ни в одном глазу, держимся за все, что только можно, чтобы не кидало по салону. Наконец, добираемся до смотровой площадки и занимаем стратежное место у обрыва, чтобы фотографировать из первого ряда. Количество туристов все увеличивается, к рассвету на площадке уже человек сто, причем большинство индонезийцы или малоотличимые от них туристы из Азии. Белых — человек десять-пятнадцать.
Светает на экваторе так же быстро, как и темнеет. Сначала полная темнота сменяется сумерками, затем небо на востоке становится огненным, а весь остальной небосвод резко синеет. В принципе, восход солнца такой же, как и везде на земле. Но из-за чистоты горного воздуха краски очень яркие, да и сменяются очень быстро – пара минут и все. Зрелище абсолютно неземное. Древняя кальдера, из которой «вытекают» облака. Вулканы, освещенные косыми лучами восходящего солнца. О холоде, «горняшке» и перенесенных лишениях забываешь сразу. Вдоволь нафотографировавшись, возвращаемся в джип и едем по кальдере Тенгер, чтобы подняться на вулкан Бромо.
Джипы останавливаются где-то за пару километров до вулкана. Можно пройти пешком, а можно прокатиться на местной коренастой лошадке. Жалость к лошади и жадность заставляют нас идти пешком. Ближе к вулкану из песка начинают появляться складки застывшей лавы, у подножия переходящие в каменные торосы.
По специальной лестнице в 250 ступеней поднимаемся на вершину вулкана. Из кратера идет дым, пахнет тухлыми яйцами. Бромо по-настоящему не извергался уже года три. Сейчас он только «курит» удушливым сероводородом, поэтому на него пускают туристов. Некоторые, минуя ограждения, обходят весь кратер по периметру. У меня высотобоязнь, метров пятьдесят почти отвесной стены с одной стороны, и метров сто – с другой, узенькая тропка по гребню кратера и периодически налетающие клубы дыма.
Отважно прохожу метров пять, потом разворачиваюсь и возвращаюсь к ограждению. Мне и так впечатлений выше крыши. Панорама с вулкана фантастическая – море черного песка, из которого торчат вулканы, отвесные скалы, вершины которых утопают в облаках.
Навосхищавшись и наснимавшись, возвращаемся в отель. Виды из отеля действительно отличные, наверное, не сильно хуже смотровой площадки.
Собираемся, идем к ресепшену, чтобы оттуда на шаттлбасе спуститься с гор. Нам сообщают прекрасную новость: шаттлбас сегодня не поедет; можем предложить персональную машину. У нас полтора часа до поезда, там, в долине. Сил и времени спорить уже нет. Ладно, давайте машину. Машиной оказался тот самый шаттлбас, только для нас двоих. Оригинально. По дороге водитель с гордостью нам рассказывал, что вот эти вот склоны гор уникальны – это единственное место в Индонезии, где выращивают капусту, картошку и морковь. Любезно интересовался, знаем ли мы такие диковинные овощи. Когда мы ему рассказали масштабы посадок корнеплодов на нашей родине, чуть не уехал в пропасть. На поезд мы все-таки успели.
Часа через четыре мы стояли на берегу Балийского пролива, и перед нами в нескольких километрах виднелся покрытый дымкой берег Бали. Между Явой и Бали курсируют паромы, и мы, заплатив какие-то «копейки» вместе с толпой индонезийцев часом позже вышли на берег самого известного среди туристов острова Индонезии. Уже темнело, и надо было подумать о ночлеге. А вокруг только паромный причал и автобусный терминал. И какое-то шоссе вдоль берега. Неожиданно рядом с нами «нарисовался» абориген и предложил довезти на байке до отеля. Что, прямо обоих вместе с вещами на одном байке? – нет, у меня тут друг в кустах – а туристический рюкзак довезти сможешь? – легко, смотри. Я сел на заднее сидение, а мотоциклист установил мой рюкзак спереди, сжал ногами, и, выглядывая из-за него, как из-за укрытия, повез в отель. Отель был маленьким, дешевым и страшным. Стены и потолок в номерах были исполнены в традиционном индонезийском стиле – сделаны из бамбуковых плетеных матов. Всю ночь кто-то ползал за потолком и, хрустя, жевал эти маты. Поутру весь номер был засыпан бамбуковыми опилками. Утром мы вернулись обратно на трассу и, поймав местный микроавтобус, отправились в столицу Бали – Денпасар.
Непонятно, почему Бали так популярен у любителей пляжного отдыха. Из-за высоких приливов и отливов и сильных волн, мест, чтобы нормально искупаться в египетском или мальдивском смысле этого слова, почти нет. Серфинг? — на любой вкус. Дайвинг? – с лодки, пожалуйста. Купаться? – это вам на другие острова. Бали интересен в первую очередь своей культурой – красивые храмы, народные ремесла, традиционные танцы.
Мы разместились в одной из главных туристических достопримечательностей Бали – городе ремесел Убуде. Когда-то Убуд был небольшой деревенькой, которая славилась своими ремеслами. Согласно правительственной программе развития туризма в Убуд стали вкладывать деньги, и теперь он, поглотив несколько соседних деревушек, разросся в конгломерат, где каждый район по большей части занимается своим видом ремесла: кто батиком, кто живописью, кто резьбой. Убуд расположен почти в центре острова, и из него удобно устраивать поездки к разным красотам и достопримечательностям Бали. Что мы, арендовав байк, и проделывали в течение всего нашего пребывания. Кстати, большинство заправок в Индонезии выглядят как лоток с бутылками с бензином.
Но первым делом мы посетили главный аттракцион Убуда – обезьяний лес: посреди города устроен лесопарк, в котором живет большая – несколько сотен особей – стая яванских макак. Помимо макак в лесу есть несколько небольших храмов, кладбище и какие-то ритуальные постройки. При входе в лес предлагают купить связку бананов для подкормки обезьян. Естественно, купили. Зашли. Пока жена доставала из чехла камеру, из-за кустов вышли три или четыре особо крупных макака и, осклабившись, молчаливо спросили: «бананы сам отдашь, или нам подойти и забрать?». Не хватало только семок. Героически погибнуть на чужбине в мои планы не входило, поэтому бананы я отдал сам. Без бананов я не представлял для макак никакого интереса, поэтому мы смогли без приставаний погулять по лесу и поснимать себя, храмы и жизнь приматов. При этом макаки в этом лесу крайне избалованы вседозволенностью, поэтому часто воруют и вырывают у туристов из рук все, что им только понравится. Пока я фотографировал жену, один макак прыгнул мне на спину (скольких лет жизни мне это стоило?) и выдернул из кармана рюкзака бутылку с водой. После чего отбежал на пару метров, открутил крышку и нагло употребил содержимое.
На Бали огромное количество храмов, начиная от очень известных и посещаемых Танах Лот или Улувату, и заканчивая крохотными храмами безымянных деревушек. Здесь вообще очень развита резьба по камню, и проходя мимо, сразу и не поймешь – перед тобой храм или просто ворота чьего-то дома. Мы в основном разглядывали небольшие нетуристические храмы, из главных посетив только Танах Лот и Таман Аюн. Танах Лот – один из самых необычных храмов: он расположен на скале в океане, и добраться до него можно только в отлив, а Таман Аюн просто был по дороге, но по факту посещения оказался довольно красивым.
Помимо храмов на Бали есть древние достопримечательности. Например, Гунунг Кави – кладбище одиннадцатого века с могилами, вырубленными прямо в скале. Предполагается, что в них похоронены король и его приближенные. Или Гоа Гаджа – «Слоновья пещера», приблизительно тех же времен, в которой укрывались индуистские отшельники. Изображение лица древнего бога над входом в пещеру, посетителям напомнило слона, отсюда и такое современное название.
Посетили мы балийский зоопарк. То есть искали мы восхваляемые ЛонлиПлэнет парк рептилий и парк птиц, но на этом месте неожиданно оказался зоопарк. Либо они теперь так называются, но это маловероятно, так как в зоопарке животных оказалось меньше обещанного, либо составители путеводителя накосячили с картой. Зоопарк стоил 24 доллара с лица, и цену за билет категорически не оправдал. С другой стороны, мы таки увидели живьем одного комодского дракона.
Пожив три дня на Бали, мы отправились на остров Ломбок, где по плану предполагалось купаться и загорать оставшееся от отпуска время. На данный момент Ломбок вовсю развивают именно как самый главный пляжный курорт Индонезии. Сам остров вулканический, в прибрежных водах много кораллов, поэтому песок на пляжах варьируется от абсолютно черного до абсолютно белого. Подводный животный мир если и не дотягивает до красноморского, то совсем чуть-чуть. С другой стороны, на самом главном курорте острова – Сенгиги бич – всего у двух отелей присутствовали лежаки на пляже. Солнце, пальмы и океан – это конечно хорошо, но и лежать на чем-нибудь надо. Для совсем уж любителей природы недалеко от Ломбока, в пределах получаса на катере, есть три островка: Гили Мено, Гили Аир и Гили Траванган. Очевидцами описываются как совершеннейший баунти – белоснежный песок, бирюзовая вода, неимоверное разнообразие подводной фауны (даже морские черепахи есть). Но при этом номера – бамбуковые бунгало, вода из крана – слегка опресненная, а санузел – манди (это такой местный вариант туалета, о нем позже). Мы собирались было посетить один из этих островков, чтобы сравнить пляжи, но дорога в оба конца от нашего отеля заняла бы часа три-четыре, а всю неделю, что мы были на Ломбоке, после полудня начинался тропический ливень вплоть до самого вечера. Так что от идеи «приехать, посмотреть и уехать» пришлось отказаться. Кстати, насчет ливней, если Вам кто-нибудь скажет, что на Бали и Ломбоке сезон начинается в апреле, плюньте в него слюной: все аборигены нам подтвердили, что нормальный сухой сезон здесь начинается не раньше июня.
Накупавшись и назагоравшись, мы сели в самолет и направились в Джакарту, откуда вылетели домой. В Джакарте мы провели один день, побродили по улицам, посетили главную достопримечательность – Монас (монумент независимости) и на личном опыте убедились, что делать в этом городе практически нечего: жара, духота, вонь, шум, толпы народа и вечные пробки во всех направлениях.
Общие выводы по Индонезии. Страна мусульманская, поэтому выпивки не сыщешь днем с огнем. В магазинах есть только пиво. Неплохое, но по 2,5 доллара за бутылку 0,65. Вина нет, крепких напитков тоже. Алкоголь в следовых количествах встречается на Бали за нечеловеческие деньги. Ярые мусульмане, судя по публикациям в СМИ, несомненно, есть, но нами замечены не были. Никаких паранджей, верующие женщины носят платки. Обнаженные колени и плечи моей жены никаких возмущений со стороны аборигенов не вызывали. Забавный случай: на общественном пляже купалась группа мусульманских женщин, как положено в закрытой одежде. После купания они вылезли на берег, поглядели на нас, после чего разделись до белья и переоделись в сухое. Данный процесс вызвал у меня явный когнитивный диссонанс. Молодежь очень любит фотографироваться. Несмотря на заявления путеводителей, курят все и везде. В большинстве общественных мест и отелей средней и нижней ценовой категории туалет присутствует в виде манди: унитаз или дырка в полу типа очко, а рядом бочка с водой и ковшик – для слива и подмываний. Соотношение цена/качество услуг в стране, наверное, даже хуже, чем в Лаосе. Единственное светлое пятно – туристический анклав Бали, но там особо не покупаешься. Кстати, возникают мысли, что на Бали лучше еще и потому, что там почти нет мусульман. В остальных частях население сильно попорчено туристами – денег хотят все и прямо сейчас. Перед поездкой обязательно нужно узнавать порядок цен, и упорно торговаться на местах. При всем при этом природа в Индонезии просто великолепная. Восход солнца на Бромо – наверное, самое красивое зрелище, которое я видел в своей жизни. Пляжи прекрасные (если забыть об инфраструктуре). Много интересных храмов и прочих культурных сооружений.
В Индонезии осталось огромное количество неохваченного, еще на несколько поездок. Но пока еще свежи воспоминания о перенесенных трудностях, я понимаю, что в ближайшее время опять туда не поеду. Потом – может быть, даже наверняка. Но на данный момент, как оказалось, морально и физически мы не готовы путешествовать самостоятельно по настолько экзотическим странам.
Новости
VIP
