Мысль о посещении Мьянмы (она же Бирма) закралась душным камбоджийским днем, когда, устав от созерцания красот, невольно начинаешь греть уши на чужих разговорах. Сидевшие рядом туристы яростно спорили о том, что же красивее: Ангкор или же Баган. Услышав, что что-то может сравниться с величественным Ангкором, решение приняли моментально – надо ехать. Уговаривать спутника долго не пришлось, хватило лишь магической фразы: "Помнишь Рембо-4? Это там".
На всякий случай, для супер-мега-экспертов по всем вопросам: данный опус есть личное субъективное мнение и впечатления без претензии на литературный шедевр или истину в последней инстанции. Отчет более освещает практические вопросы поездки, нежели культурологические, исторические, политически и иные аспекты. Также учитывайте, что мой отдых под категорию «бюджетный» не очень подходил, можно отдохнуть много дешевле, но тут, как всегда, за дешевизну вы платите либо своим комфортом, либо временем, так что выбирайте, как вам больше нравится.
Визы
Визу можно делать по прилету в Янгон, 30 долларов, фотки, анкеты – всё достаточно стандартно и просто, НО, учитывайте – всевозможные изменения в Бирме бывают на редкость внезапными и неожиданными, работники аэропорта, мягко говоря, не торопятся, в зависимости от офицера, который будет вами заниматься, вас могут попросить предъявить билеты, ваучеры и т.д., и тщательнейшим образом выспрашивать о вашей работе. Тем более в ноябре в Мьянме проводятся выборы, визы по прилету отменили на неопределенный срок, и ходят слухи, что граница вообще будет закрыта для въезда иностранцев. Мы делали визы в посольстве в Москве, для этого нужно явиться, заполнить анкету, отдать фотки. Всё. Когда придете забирать визу, оплатите 20 долларов за каждую визу. Теперь об анкете (кому надо – могу выслать) – в ней есть ряд непривычных моментов: в графе complexion имеется в виду не ваша комплекция, а раса, в графе должность не стоит писать «редактор», «журналист», «правозащитник», то есть все, что может быть истолковано как «щас очередной демократ приедет, а потом напишет какой тут голод и холод».
Информация и путеводители
Путеводителей по Мьянме очень и очень немного, основную информацию придется искать по Интернету. И даже, если вы, о чудо, найдете книгу, то, советую пролистать ее повнимательнее перед покупкой, иначе она может быть нашпигована историями про ужасную хунту, жирующих генералов и что зубы надо чистить исключительно бутылированной водой. Я покупала отличнейшую книгу «Тайланд и Западный Индокитай» Генша, где вся первая часть посвящена Бирме. Если, вдруг, увидите путеводитель из серии «Шаг за Шагом» — берите, не раздумывая, у них, имхо, все серии просто отличные. По Вьетнаму информацию черпала как раз из их книги.
Как добраться до Мьянмы
Мы покупали билеты за 3 месяца до даты вылета, вьетнамские авиалинии (через Ханой), стоимость на 1ого = 26200 рублей туда/обратно. Вьетнамцы вполне себе приличные авиалинии, даже кормили сносно (плюс для самых голодающих весь полет бесплатная лапша вида «Доширак»), алкоголь наливали щедро и разнообразно, кино казали патриотически-вьентамское. Недостатки подобного перелета – стоянка в Ханое около 9ти часов, от Ханоя до Янгона лететь почти 3 часа. На самом деле я бы не рекомендовала такой перелет, лучше доплатить пару тысяч и взять себе билет через Бангкок – стыковка около 2х часов, от Бангкока до Янгона около 1.5 часов лету. Говорят, есть неплохие рейсы через Доху Катарскими авиалиниями, но мы сносных билетов так и не нашли.
Маршрут
Мной был выбран классический туристический маршрут без посещения всяческих закрытых городов и совсем уж отдаленных районов страны (учитывая, что страна была открыта для туристов только в 1996 году и этого для впечатлений вполне хватит), и выглядел так:
Янгон-Мандалай-Баган-Инле-Янгон-НгвеСаунг-Янгон.
Маршрут самый что ни на есть типичный, этакое «Золотое Кольцо», но я бы посоветовала поменять в нем местами Мандалай и Баган, поскольку авиасообщение внутри страны построено по принципу «маршрутки», т.е. самолет облетает по очереди все места. Если лететь из Багана в Инле, то придется садиться опять-таки в Мандалае и ждать, пока народ выйдет, и новенькие подсядут.
Подготовительный этап
Итак, когда визы и билеты сделаны и закуплены, основной момент – что же делать внутри страны, где жить и как перемещаться — выходит на первый план. И тут есть два пути – бэкпекерский способ (прилетели, а там война маневр подскажет) и «агентский» способ. Мы пользовались вторым вариантом, что и вам советую. Заключается он в том, что в Бирме, как это ни странно, если бронировать билеты, гостиницы и т.д. через местное агентство, то выходит существенно дешевле, нежели чем платить на месте. Ниже, буду стараться давать две цены – то, что просили в гостиницах и аэропортах, если приходите с улицы, и то, что мы платили через агентство, в среднем разница от 10 долларов. Как договариваться с агентствами: находите в инете от 3х до 5ти контор, пишете им запрос с датами и местами, которые хотели бы посетить и потом выбираете по критерию дешевизны и более-менее приличному английскому.
Учитывайте, что если поедете не в сезон как мы (сезон с конца октября по май), то не удивляйтесь, если много кто вам не ответит (нам вообще ответило только два агентства). Отвечают в среднем раз в сутки. Общение требует недюжинного терпения и предельной четкости изложения, что конкретно вы хотите, т.е. не надо писать: а вот если вылет будет вечером, то давайте гостиницу продлим. Пишите: «вариант 1: вылет вечером, гостиница – поздний выезд». Сложных предложений они не поймут, пришлют вам все то же самое, а вы потеряете от дня до двух. На чем зарабатывают агентства: на трансферах, предлагают какие-то дикие совершенно цены на такси: например, такси от аэропорта в Янгоне до гостиницы предлагали за 26 долларов, на месте такси взяли за 7. Смело отказывайтесь. Найти машину – совершенно не проблема. Также настойчиво предлагают оплатить все билеты и гостиницы переводом заранее на сингапурские реквизиты – мы, во избежание, сразу написали, что никак ничего сделать не можем и оплатим по приезду в Янгон – проблем не было. Всё было забронировано, распечатано и подготовлено. Кому надо – могу дать координаты агентства – нареканий никаких к ним не было.
ЯНГОН (он же Дагон до 1755 г, он же Рангун до 1988 года)
От аэропорта до центра города – около 7ми долларов на такси, можно найти автобус (каа) за смешные полдоллара, наподобие тех ретромобилей, на которых Глеб Жеглов преследовал Фокса. Также транспортное сообщение поддерживается грузовичками типа “пикап”, с разных сторон которых гроздьями свисают люди и их нехитрые пожитки. Бирманец до невиданных высот развил умение зацепиться за пикап одним пальцем ноги и ехать на нем стоя, пока все остальное тело балансирует в воздухе, а чтобы сойти одному, нужно выходить всем. Ехать приблизительно 30-35 минут, в зависимости от пробок.
Туристов, как правило, селят в двух основных отелях: Summit Parkview (поближе к Шведагону) и Youzana Gargen (поближе к пагоде Суле). Сами отели скорее «среднего класса»: чистые и большие номера, хотя и чуток обшарпанные, бассейн, кондиционеры везде и более-менее сносные завтраки. Мы платили в Юзане за делюксовый номер 35 долл в сутки (за тот же номер без агентства просили 48 долл). Интернет – 1 долл за 1 час, поздний выезд бесплатно, курс обмена валюты 1 долл = 900 кьят (чат). Можно найти гест-хаусы по 10 долл сутки с горячей водой, кондиционером и удобствами в номере (без окна как правило, сырой, соответственно без бассейна и прочих прелестей жизни).
Достопримечательности: Пагода Суле, Шведагон, озеро Кандодже + куча еще всего более «второстепенного». Так как мы все-таки более использовали Янгон как перевалочный пункт, то посмотрели преступно мало в данном городе: Шведагон, известный рынок Скотт маркет и чайнатаун.
Главной достопримечательностью считается золотая пагода Шведагон (Shwe Dagon Paya), приводящая в восторг и ужас одновременно количеством золота, угробленного на ее строительство. В свое время это золото собирали с окрестных народов еще чиновники кхмерской империи Ангкор, после чего из города Ангкора его вывезли тайцы, а уж потом свирепые бирманские воины, разрушив Аютаю, умыкнули золото себе и построили в Янгоне Шведагон. При этом контраст между нищетой и ужасающим бытом населения, с одной стороны, и сверкающим лесом пагод на холме Шведагона, с другой, навевает мысль, что главным олигархом в стране является Будда, но тут все завязано на крайней религиозности бирманцев.
Город оставляет очень приятное ощущение: живой, шумный, но при этом достаточно зеленый – очень много всевозможных парков и сквериков. Передвижение либо на такси (1-2 долл по центру), или на рикшах (совсем смешные деньги, но плестись на жарище, глотая пыль, удовольствие ниже среднего). Светофоров нет, поэтому все отчаянно бибикают, поначалу такая какофония просто оглушает и дико раздражает, но через пару часов мне даже понравилось. У основных туристических мест – очень много «посредников», которые предлагают обменять деньги, достать антиквариат и прочее – гоните в шею этих дармоедов, все равно кинут, как пить дать.
В Шведагоне очень распространены гиды, которые как бы невзначай подходят к вам, затевают левый разговор, навязывают свои услуги, а в конце начинают просить денег. Лично мой совет: не жлобитесь – рассказывают действительно интересно и много, фоткают вас, поясняют все, о чем спросите, подведут вас к вашему знаку, который определят по дню недели вашего рождения – очень интересно, что у бирманцев 8 дней недели – среда делится на «до полудня» и «после полудня». Каждому дню недели соответствует свое животное – кому-то белый слон, кому-то тигр, и только мне, родившейся в пятницу, «повезло», моим зверем оказалась…морская свинка. Я пыталась убедить себя, что может быть это все-таки маленький медведь, но нет – морская свинка. Самое удивительное в этом гороскопе то, что вообще-то морская свинка – это южноамериканское животное!!! Подобным гидам принято давать от 3х до 5 долларов (это уж если вообще понравилось и хороший английский), можно меньше – скандалить не будут.
Обращаю особое внимание на Янгонский аэропорт. Когда будете из него улетать – обязательно скажите таксисту, что вам нужен доместик аэропорт, иначе привезет вас в международный, откуда вам придется пехом выбираться и скакать по жаре с чемоданом наперевес минут десять (местный и международный аэропорты между собой не связаны). Приезжать лучше всего за час до рейса – в этом есть смысл, так как «круговое» движение полетов предполагает систему: когда приземлился самолет, загрузились и полетели дальше. Никто ждать не будет. Самое большое – мы улетали раньше на 25 минут, но все-таки лучше не рисковать.
Ценный совет: берите с собой фонарик! В крупных городах электричество проведено только по главным улицам города: боковые кварталы тонут в ночи с заходом солнца, освещаясь только свечами или галогенными лампочками от батареек. В городе поменьше вообще практически нет уличного освещения, и только в некоторых лапшевнях или рынках громко тарахтят динамо-машины, вырабатывая тусклый свет для десяток “ламп дневного света”.
Ценный совет 2 (для мужчин особливо): по приезду, первое, что сделайте — это купите себе юбку! 90% бирманских мужчин действительно ходят в юбках (лонджи). Как правило, это хлопковая вещь фасона “макси”, до пят, из материала в мелкую клетку сине-зеленых тонов, сшитая так широко, что в нормальном состоянии в нее уместилось бы штук 6 бирманцев. Но свободные края завязываются на животе в гигантский узел, периодически в качестве «проветривания» узел развязывается, берутся оба конца юбки в руки и трясутся, обдувая, хммм…чресла. Говорят, очень удобно.
Еда: В основном выбора два — либо уличная, либо отельная. Европейских ресторанов я вообще не видела, каких-либо местных кафешек и кабачков тоже, но зато в любой подворотне можно, усевшись на низкую табуретку, съесть за какие-то копейки бирманский рыбный суп “мохинга” с рисовой лапшой или жареный рис с фрагментами курицы. Очень вкусно, сытно и проблем с желудком ни разу не было.
МАНДАЛАЙ
Центр Северной Бирмы и в седую бытность столица бирманского королевства. Мандалай Киплинга не помнит, и правильно: Киплинг таки не доехал до этого города, что позволило ему и написать прекрасную поэму, потому как этот город есть воплощенный апокалипсис и Помпеи в свой последний день. Гудение и бикание транспорта превышает все разумные пределы, постоянный гам, шум, суета. Тротуары узкие, да и те завалены хламом или заставлены «ресторанными» стульчиками, на которых постоянно кто-то либо жрет, либо жует бетель.
Кстати, бетель – еще одна достопримечательность Бирмы – растительный легкий наркотик (говорят, что по действию – просто легкий «шум» в голове). В сам лист бетеля заворачивают орехи этого же дерева, чуток табака, чуток известки, и получается такой аккуратненький конвертик, который запихивается в рот и жуется. Основная фишка – это обильное слюноотделение – в магазинах и прочих заведениях выдают пакетики, дабы не захаркали вообще все — и слюна ярко-красного цвета. То есть, место, где сидят и жуют бетель более 10 минут, начинает напоминать место преступления, с такой лужей «крови», что складывается ощущение: как минимум двоих тут зарезали. Жуют все – в основном мужчины, но бывает и женщины. Везде в Бирме вас будут преследовать кроваво-красные следы, а зубы жующих к концу жизни становятся черными, как уголь, но никто этого не стесняется.
От аэропорта до центра около часа езды. Мы сторговали место в пикапе за 4 доллара с человека. Останавливались в Mandalay City hotel (35 USD за дабл) – отель отличнейший! Удобное расположение, красивенький и чистенький. Если выйти из отеля и минут 10 идти налево, то попадете в совершенно адское место – городской рынок Зейджо, сохранить там психическое здоровье достаточно сложно – огромный муравейник, горы товаров, крики/шум и остальные прелести. Но в целом – достаточно интересно. Передвигаться в городе можно на супердешевых велорикшах (у них есть особенность – сиденья располагаются сбоку от водителя и спиной друг к другу), но Мандалай — это жутко пыльный город, поэтому данный вид передвижения хорош только для поездок на незначительные расстояния.
Достопримечательности: такси у отеля сторговали за 25 баксов на весь день, водила достаточно терпимо говорил по-английски, поэтому поисками гида решили не заморачиваться. В самом городе не так уж и много что посмотреть, в основном интересны окрестности, но на них уже времени не было, поэтому мы ограничились просмотром Мандалайского холма, Королевского дворца и ближайшего городка Арамапура, где находится самый длинный в мире тиковый мост. Также часто напаривают экскурсию в мужской монастырь смотреть на завтрак монахов. Тут надо сказать, что как в самой религиозной буддистской стране, в Мьянме монахов вы будете встречать везде и всюду. Поскольку расписание их дня незамысловато – есть можно только до 12 дня, то поэтому с раннего утра монахи организованной вереницей идут по городу, собирая пожертвования, после чего возвращаются в монастырь, едят и дальше уже учатся/молятся. Посему, причина, заставляющая людей ехать и смотреть, как вернувшиеся монахи едят – непонятна. И вообще, это негуманно – люди раз в день едят, а тут еще на них туристы смотрят и фоткают.
Мост старый, является одним из обязательных мест посещения туристов и не лишен определенной эстетики, но не представляет собой ничего примечательного, зато в его окрестностях есть куча кафешек с отличной едой. Хотя, мне показалось, что прогулка по всей его длине является непозволительной роскошью в условиях ограниченности времени. Кстати, на мосту напаривают самые дорогие сувениры, чем где бы то ни было, но зато и продавщицы самые миленькие.
Обязательны для посещения Мандалайский холм и расположенные рядом пагоды (рассказывать тут можно два часа, но просто поверьте, что это того стоит). При посещении холма надо знать, что наверх есть две дороги: пешая (более 1700 ступенек, ориентировочно около 20-25 минут на подъем, и это если не будет огромного количества сувенирщиков) и на машине (придется доплатить водителю пару-тройку долларов). Мы выбрали второй путь, поскольку тащиться вверх по жаре, отбиваясь от назойливых продавцов – удовольствие ниже среднего, но, самая засада в том, что подниматься придется босиком, оставив обувь у подножья.
Принцип снимать обувь везде – это один из основных моментов в Мьянме и один из самых строго соблюдающихся. И неважно – заброшенная ли это пагода в Багане, раскаленная поверхность плит в Шведагоне или же ступеньки с обезьяньим и птичьим дерьмом и камнями в Мандалае. С какой-то одержимой ретивостью за сниманием обуви следят дети, которые, уличив вас в таком неуважении к культовому сооружению, устраивают целый скандал. Тимур и его команда в действии!
Королевский дворец не произвел совершенно никакого впечатления, и ходить туда особенно незачем, тем более, что входной билет стоит 10 долларов с носа (его, правда, потом можно использовать еще в других местах, но все же), для прохода на территорию необходимо предоставлять свой паспорт (на территории Королевского дворца располагается военная часть, и именно поэтому только один из четырех входов открыт для туристов). Тиковый дворец, конечно, поражает искусной резьбой – но его вполне можно осмотреть и из-за забора (тем более что это «новодел», оригинал сгорел).
Обязательно надо ехать к пагоде Кутодо, где под открытым небом сотни клонированных белоснежных ступ хранят тексты учения Будды, высеченные в камне. Это эффектное сооружение считается самой большой в мире книгой. Последним номером мандалайской программы стала пагода Махамуни. Очевидно, что место для бирманцев особенное. Невероятное количество людей, большая часть которых молилась около огромного золотого Будды. По мнению бирманцев, статуя создавалась при непосредственном позировании Будды. Столетиями верующие наносили на статую золотые пластины, и сейчас тело Будды покрывает толстый панцирь. А лицо Учителя каждое утро умывают монахи. Наносить и подниматься к Будде здесь могут только мужчины (не спешите говорить про шовинизм, ведь в целом в Бирме отношение в женщине очень уважительное и абсолютно равное).
БАГАН (он же Паган)
Мьянмарская колыбель, начало начал и т.д., в общем, что-то вроде Киевской Руси. Древняя столица первого бирманского королевства, где на территории около 20 квадратных километров понастроено более 3000 буддийских храмов — разного возраста, размера и степени сохранности. Если быть точной, город Баган как таковой не существует — есть только аэропорт Баган, несколько деревень вокруг (Ньяунг У, Веткьи Ин, Мьинкаба, Старый Баган) и огромная археологическая зона с разбросанными тысячами больших и маленьких пагод: огромный брошенный город, в котором многие столетия жители тратили все свои силы на строительство храмов и не думали о своих собственных жилищах.
Многие храмы ничего из себя не представляют в интерьере — может, и было там когда-нибудь что-то, но много воды утекло со времен легендарного короля Анораты, который велел воздвигнуть здесь город, и внутренности большинства храмов довольно неказисты, что, впрочем, компенсируется позолоченным великолепием наружности, особенно у таких храмов, как Швезигон (Shwe Zigon) и Ананда (Ananda Pahto). Но есть и храмы с лабиринтами коридоров, разрисованных фресками, более старые фрески двухцветны, поздние фрески многоцветны, изображения часто совершенно фантастические и сюрреалистические. Нам больше остальных понравился небольшой, похожий на яйцо Фаберже и наиболее древний храм Багана — Бупайя (Bu Paya), стоящий на высоком берегу Иравади. Отсюда открывается потрясающий вид на заходе солнца.
Останавливались в Bagan Thande Hotel – те же 35 долларов за симпатичный номер в бунгало с верандой. Красивейшее место на берегу Иривади. Бунгало разбросаны вокруг здания, построенного в свое время специально (в начале 20 в) для принца Уэльского, посетившего Баган. Отличный ресторан. Номера разные. Наш был очень простым (класс – superior), но мы остались им довольны. Были и совсем скромные (стандартные). Если вопрос принципиален – надо уточнять. Кроме того, надо оговориться, что в практически всех отелях горячая вода поступает в кран и душ из накопительного водонагревателя емкостью около 30 литров, так что енотам-полоскунам особенно не разгуляться. Отель располагается прямо посередине археологической зоны, что позволяет любоваться древними сооружениями, даже плавая в бассейне.
От аэропорта до отеля 6 долларов на такси и минут 15, но можно доехать на бричке задешево и за неопределенное время. В аэропорту нужно будет заплатить сбор за въезд в археологическую зону, даже если вы и сможете этого избежать, вас вряд ли без этого билетика заселят в отель. Баган начинается уже минут через 10 после отъезда от места приземления, дорога пересекает равнину (Баган еще называют сухой зоной, т.к. при строительстве пагод были вырублены все деревья, и экосистема до сих пор толком не восстановилась), по которой разбросаны тысячи ступ, построенных многие и многие сотни лет назад (в XI-XIII веках). Они не ограждены, никем не охраняются, и большая их часть не посещается туристами (тем не менее, не забывайте снимать обувь!). Часто можно увидеть, как между древними ступами крестьяне пасут овец или пашут землю на буйволах. Здесь как-то по-особому ощущается время. Если быть точнее, то складывается впечатление, что уклад жизни местного населения не сильно изменился за последние несколько веков.
Осматривать Баган можно на такси (25 долларов в день такси + 15 долларов гиду), на бричке (крайне медленные и вонючие лошадки) или на велике (ну это вообще для экстремалов – по жаре, под палящим солнцем крутить педали). Баган, конечно, потрясает, но, по-моему, с Ангкором не идет ни в какое сравнение.
В Багане можно начать прикупать бирманские сувениры: это красочные зонтики, статуэтки Будды, картины на холсте с изображением местных красот, порой вполне искусные, лаковые изделия, покрытые золотом. Мы были заездом в лакокрасочной мастерской, но здесь не было и тени подозрения, что это «потемкинские деревни» — настолько все было реально: темные комнаты, десяток женщин и стариков за тонкой ручной работой, все покрыто сантиметровым слоем пыли. Широко используется сусальное золото – им покрывают всё: начиная с Будд и заканчивая женскими браслетами, и, несмотря на явную коммерческую направленность на интуристов, цены не заоблачные, торговаться можно.
В принципе, туристам здесь предлагается не так уж и много возможностей для времяпрепровождения: с утра они садятся на повозки, машины или велосипеды и начинают методично объезжать всю эту красоту. До обеда. Потом — сиеста. После трех пополудни действо повторяется до заката солнца. Около семи вечера все туристическое сообщество карабкается на один из трех предназначенных для этого храмов, ждет заката, фотографирует, охает-ахает, а также выражает свое восхищение другими приличными способами. Утром все повторяется сначала. Кто-то здесь проводит день, кто-то – два, кто-то – неделю. Мы же были два неполных дня. Это в самый раз, на мой взгляд.
Озеро ИНЛЕ (Хехо)
Инле — это буквально затерянный мир: огромное озеро 8 на 20 километров, окруженное горами, уходящими в грозовые тучи, зеленые заросли лотоса и выплывающие из тумана зловещие очертания темных домов на сваях, построенных из тика (побогаче) или бамбука (беднота) и пропитанных смолами. От аэродрома до деревни, расположенной на берегу озера, ехать около часа, такси 23 доллара, торговаться практически бесполезно. И далее в деревне есть два варианта – жить в ней (преимущества: всегда рядом еда, питье, обмен денег и прочая цивилизация) или жить в отеле на самом озере (тогда вы будете ограничены как в пространстве – территорией отеля, так и по времени – ведь моторки перестают курсировать по озеру в 6 вечера). Мы выбрали второй вариант.
Обитали в отеле Paradise Inle resort. И снова 35 долларов за громадное бунгало с балконом, огромной ванной и неприлично большой комнатой. Лодка до нашего отеля стоит 6 долларов у пристани или 10 долларов, если заказывать в отеле. По времени – 25-30 минут от берега до отеля.
Первое время после посадки в лодку мне казалось, что мы движемся по каким-то каналам и все никак не выйдем на «большую воду», но оказалось, что озеро местами покрыто сетью плавучих садов, размером от обычной грядки до целой баржи, на которых выращивали всё, включая помидоры и картошку. Временами проплывали мимо ловцов рыбы или собирателей водорослей, невозмутимо стоящих на своих длинных узких долбленых суденышках, всего на каких-то пару сантиметров выступающих из воды, и гребущих своим особым способом – одной ногой, стоя другой на самой корме.
На следующее утро взяли лодку на весь день (15 долларов) и поехали кататься по озеру. Побывали на рынке, где продавалось все: от сувениров для туристов до еды, одежды и лекарств для местного населения.
Продавцы, представляющие разные этнические группы, были одеты с учетом национальных и местечковых особенностей. Довольно таки интересно.
Затем вас обязательно провезут по всевозможным лавкам, показывая нелегкий ручной труд: мы ездили в самогонную хижину, смотреть длинношеих женщин, как крутят сигары и как ткут одежду из лотоса. На озере нет никакого особого маршрута – всё для вас, хотите – останавливайтесь у кабака и пейте, ешьте, хотите – плывите, куда душа ляжет. Можно провести целый день, дрейфуя между пагодами, свайными деревнями и плавучими огородами. Обязательно пришвартуйтесь у одной из священных пагод, в которой хранятся маленькие старинные фигурки Будд, совершенно потерявшие форму и похожие на снеговичков из-за толстенного золотого слоя, наносимого верующими. Храмом «прыгающих кошек» смело можно пренебречь – скукотень. Если располагаете достаточным количеством времени, то, говорят, в окрестностях озера очень интересный треккинг. Рекомендуют.
Из Хехо мы вернулись обратно в Янгон, чтобы чуть-чуть отдохнуть и сделать некоторые покупки, и далее нам предстояло путешествие на пляж, для ленивого и сибаритского отдыха. Пляжей основных в Мьянме два – Нгапали – самый раскрученный и дорогой, и НгвеСаунг – поплоше и помалолюднее. Т.к. мы ездили не в сезон, то нам предстояло либо еще один день болтаться в Янгоне и потом лететь в Нгпали, или же попробовать найти машину, которая нас отвезет до НгвеСаунга, что в 5ти часах езды (на такси, без остановок) от Янгона. Машину найти – не проблема, проблема объясниться с таксистами.
В результате за 300 долларов туда/обратно было сторговано такси (агентство за эту же поездку опустилось только до 581 доллара). Высокая стоимость объясняется тем, что машина была относительно приличная, водитель говорил по-английски, также в стоимость входила оплата водилой всех дорог (а деньги за проезд там дерут чуть ли не каждые пять километров), плюс его проживание на пляже с нами (не то чтобы прямо с нами, а в соседней деревушке), так как ехать обратно 5 часов порожняком никто не согласится.
Пляж НГВЕ САУНГ (он же Нгуэсон)
В переводе означает «Серебряный пляж». Место не туристическое и популярное, прежде всего у местных, иностранцев крайне мало. По качеству – скорее всего никакого отличия от раскрученного Нгпали, тот же белый мелкий песок (15 км длинной), теплые воды Бенгальского залива, пальмы, рыбаки (можно договориться съездить с ними на утреннюю рыбалку). Главное достоинство – тропическая неиспорченность. Цены на отели ниже, чем в Нгпали, но отелей не так уж и много.
Мы останавливались в Emerald sea Resort – делюксовское бунгало с видом на море – 60 долларов. Место просто охренительное, персонал вышколен дальше некуда. Единственный минус – чуть-чуть далековато до деревни (около 30 минут пешком или же можно взять велорикшу). По пляжу можно дойти до небольшого близлежащего островка (с пляжа до острова переходить придется пешком где-то по пояс в воде), по пути наткнетесь на два огромных валуна, на вершине которых под каким-то необъяснимым углом умещаются миниатюрные пагодки.
Вот в принципе и все.
Еще несколько замечаний и советов:
Девушки, обязательно берите с собой солнцезащитный крем – в Багане и на озере им вообще придется пользоваться постоянно, но и на пляже можно обгореть за какие-то пару часов в тени.
Вода ужасно жесткая, поэтому опять же – тащите с собой, невзирая на вес, побольше масок, бальзамов и прочего для волос.
Деньги. Официальный курс, установленный хунтой, это 6 кьятов (чатов) за 1 доллар, реально меняют по курсу 1USD=900-1000 чатов. Доллары должны быть в идеальном состоянии, никаких заломов, изгибов, пятен, потертостей и т.д. Не примут. Как не уговаривайте, не примут. Про евро многие вообще знать не знают и брать боятся. Официально долларами расплачиваться внутри страны нигде нельзя, за это чуть ли не срок дают, на практике – принимают везде (кроме супермаркетов), но обжулят на курсе (где-то из расчета доллар на 800 чатов рассчитают). Для местных денег лучше всего брать либо отдельный кошелек, либо конверт или пакетик, потому что, обменяв 100 баксов, вы получите немеряно толстую пачку, и с ужасом будете думать, куда же распихать это богатство.
Сувениры. Здесь на вкус и цвет товарищей нет. Кратко – у них отличная резьба по камню и дереву. У каждого города своя «фишка» в плане сувениров. Янгон – это тряпки всевозможные – лонжи и т.д. Дерево в Мандалае. В Багане картины (они сначала покрывают тряпку речным песком, затем расписывают) и лаковые изделия. Покупайте там, так как таких картинок мы больше не видели нигде. Есть еще местная вышивка, которую описать словами трудно – похоже на набивной рисунок, но довольно красиво. Инле – там все, что хотите. Вас отвезут утром на рынок. Уверяю, барахла навалом.
Жемчуг там только речной – дешевый, но очень корявый. Продают шелковые шарфы. Можно посмотреть старье, но лучше в Янгоне. Антикварный магазин – это редкостная свалка такого барахла. Блошиный рынок в Измайлово тихо отдыхает. Кого интересуют куклы – там их очень много, есть довольно старые экземпляры. Везде будут предлагать камни – сапфиры, изумруды и т.д. Стоят какие-то копейки – но тут надо хоть чуть-чуть разбираться, я не фанат побрякушек и мало обращала внимания. Также будут предлагать (не столь активно, но все же) – опиумные гирьки, весы и прочее. Мьянма — второй крупнейший в мире поставщик опиумного сырья после Афганистана, не советую покупать ничего связанного с наркотой – вывозить это нельзя, а владение подобными вещами приравнивается к наркоторговле, карается крайне жестко.
Лекарства. Везите с собой и побольше. На всякий случай. Если в Янгоне и Мандалае еще есть шанс найти какую-то привычную нас фармацевтику, то в остальных местах ее либо нет, либо вы не найдете. Аптекарская лавка на рынках выглядит как навес, под которым в огромном количестве в деревянных коробках лежат какие-то корешки, ракушки, листья и т.д. Разобраться, что от чего и как принимать – крайне сложно. Там же можно увидеть пластиковые пакеты с мутно-коричневой жижей и плавающими в ней какими-то белесыми корешками – зрелище отвратительное, но говорят это лучший шампунь, который защищает длинные волосы девушек от солнца.
Также очень популярно в Бирме другое косметическое средство – танакха – белая пудра, которую добывают, покупая на рынке небольшие чурки дерева, снимая с него кору и размалывая ее в порошок. После добавления воды мажется на лицо, прекрасно защищая его от обгорания. Многие модницы рисуют на щеках себе танакхой всяческие узоры.
Вообще, мьянмарцы мне показались самыми симпатичными (если сравнивать с тайцами и камбоджийцами) — у них довольно необычная внешность, связанная с их географическим положением. Есть что-то от индийцев – темная кожа, и от китайцев – разрез глаз и черные прямые волосы. Женщины исключительно стройные, я завидовала.
Алкоголь представлен достаточно широко. Из пива можно порекомендовать местное Мьянмар и Тайгер, есть Хайникен. В среднем бутылка местного (0,6) стоит около 1.5-2 доллара. Из виски особой популярностью пользуется Гранд Рояль, бутылка 0,7 стоит 1.7-2.5 доллара. В Янгоне в супермаркетах можно найти вино, в среднем от 20 долларов за бутылку. Качество алкоголя достаточно среднее, без восторгов, но при умеренном употреблении и грамотном чередовании вполне себе удовлетворительно. В некоторых «палатках» (навес из бамбука) вам придется либо доплатить сверху за стеклянную тару или же пить у них на месте и сдавать пустую бутылку. Также много сладкого: фруктового или пальмового вина, не пробовала, ничего не могу сказать – но бутылки красивые, можно в качестве сувенира для непривередливых людей и привезти. На озере ездили в «самогонную избу» и там же дегустировали рисовый самогон (там же и прикупились им в качестве подарков) – адское пойло.
Вообще, конечно, уровень развития этой страны идентифицировать сложно. Бирма не может похвастаться развитой промышленностью, ее сельское хозяйство можно в лучшем случае назвать допотопным, но в этом и есть ее неподдельное очарование: что блага западной культуры лишь в небольшой степени затронули Бирму. Все-таки, проводимая хунтой политика «самоизоляции» позволяет сохранить Мьянму как восточную сказку, и делает все, чтобы и эта страна не превратилась в очередной Диснейленд. Она не зря жестко блюдет традиции и отпинывается от глобализации, она (пока успешно) сохраняет себя, свое лицо — лицо заповедной зоны, золоченого антиквариата — и не спешит модернизироваться, сохраняя свою аутентичность.
Новости
VIP
