Сразу после прошлогоднего забега по Германии мы решили, что следующий год будет годом Италии. По Европам мы любим весной ездить. Погоды стоят уже теплые – не нужно тащить с собой свитера, джинсы с начесом и пуховики на меху, но при том еще не летне-жаркие, когда из-за обильного потоотделения носки и рубашки приходится менять чуть ли не каждый день. Деревья и травы зеленеют, цветы цветут, птицы. Дни длинные – можно успеть много чего увидеть, причем за те же деньги — экономия. Как ни крути, апрель и май – самые подходящие месяцы. Вот мы май и выбрали. Но как-то закрутили снежной вьюгой дела зимой, и к конкретному планированию приступил уже в марте. Выяснилось, что самое начало месяца отпадает – там в Риме какие-то мероприятия планируются по присвоению предыдущему покойному Папе звания КМС-а, и все гостиницы будут заняты. Сдвинули ближе к середине, а начать решили с Венеции.
Обзор разных авиакомпаний снова показал, что самым подходящим будет Эйр-Берлин, и по городам охвата и по цене. Но уже чуть не перед самой покупкой осознал страшную подробность – это в Германию они летают прямиком сразу в нужные города, а в другие страны – только через свой хаб в Берлине. Что немцу домой, то русскому пересадка. Такая пошлая местечковость здорово расстроила, но остальные компании были еще дороже, да и план к тому времени поменялся. Сперва мы собирались лететь в Рим, откуда совершить короткую вылазку во Флоренцию, и из Рима же лететь домой. Но потом подумали, когда еще до этой Италии доберемся? Нет уж – смотреть, так смотреть. Новая концепция включала прилет в Венецию, переезд во Флоренцию, переезд в Рим и отлет в пенаты.
У всяких разных контор типа Аэрофлота если брать билет туда-обратно, он стоит еще каких-то вменяемых денег, а если в один конец, то получается дешевле собственный самолет купить. А у нас два раза по одному концу и одному кольцу. Поэтому оставили Эйр-Берлин, а пересадка – что пересадка? Не сахарные. К тому же зарегистрировался на сайте, и мне начали зачислять бонусные мили. Очень смутно представляю, что это такое, на что их можно поменять и по какому курсу, но надеюсь на лучшее. Например, на фирменные шоколадки в красивой красной обертке. Либо нераспроданные в полете бутылочки виски по 50 грамм, которые позволяют ловко переходить в благодушное настроение в самых разных местах и ситуациях, за которое меня на работе очень любят.
Составили подробное расписание, что и где нужно посмотреть, исходя из чего выделили на Венецию два дня, на Флоренцию — четыре, а на Рим – неделю. Гостиницы забронировал уже привычно через Букинг.ком, ориентируясь на общую оценку, расположение, цены и письменные протоколы допросов ранее потерпевших. Через сайт «Трениталия» купил билеты на поезда. Те весьма порадовали, после немецких цен и множественных пересадок было дешевле, быстрее и в разы менее геморройно. Ну а после получения виз через интернет же купил билеты на речной трамвай Вапоретто, в галерею Уффици, в сады и музеи Ватикана. В общем, к концу приготовлений накопилась стопка бумаг, распечаток, документов и гугль-карт толщиной в два пальца. Которую прошил и тщательно пронумеровал страницы. Помимо прочего были куплены два довольно увесистых путеводителя по Флоренции и Риму, которые жена проштудировала от корки до корки с ручкой в руках.
У нас ведь в семье как роли распределены? Ну, в смысле поездок, конечно. Я отвечаю за финансирование и логистику. Т.е. деньги, обеспечение жильем, перемещение из точки А в точку Б. А жена говорит, что именно является точкой А, а что точкой Б, и имеет ли смысл между ними перемещаться. Она составляет списки мест, которые требуется посмотреть, штудирует историю, подбирает интересные факты, кои позже и сообщает мне на местности. Иногда зачитывает вслух. С выражением. Поэтому в принципе я владею информацией в несколько меньшем объеме и при последующем пересказе могу что-то наврать – не судите строго, см. «испорченный телефон».
Первый самолет вылетал у нас в 6 с чем-то утра, такси пришлось заказать на 4 часа, встали в три, т.е. спал в лучшем случае час. По дороге в Домодедово подметил интересный феномен. Раньше-то феномен проезжали многократно, видимо, с закрытыми окнами, и он был не столь заметен. А тут ночь предрассветная, тепло, машин почти нету. Окошки открыли. Тут феномен и шибанул через нос да прямо в мозг жуткой сероводородной вонищей, именуемой в просторечии тухлыми яйцами. Водитель на наше сдавленное мычание с заднего сидения объяснил, что какие-то добрые люди и талантливые, надо полагать, фермеры построили тут страусиную ферму. Я когда жил в Люберцах, шаловливый ветерок приносил изредка в наш район ароматы обычной птицефермы, тоже то еще было удовольствие, но курам против страусов, конечно, слабо по всем параметрам.
Как известно, есть две основные разновидности страусов — серые и голубые. Серые, когда пугаются, прячут голову в песок. А голубые сидят в кустах и ждут этого момента. Московско-домодедовские страусы – они коричневые. Они, судя по запаху, состоят целиком из говна. И яйца несут сразу тухлые, что приводит к значительной экономии при транспортировке и хранении. Я поинтересовался у водителя – запах тут дискретно или перманентно. Водитель на несколько секунд завис, подбирая подходящее русское слово. «Всегда!» – наконец нашелся он. Что особенно интересно, с обеих сторон дороги стоят зажиточные особняки, ценой с учетом близости столицы в несколько миллионов. Хорошо, наверное, вот так вырваться на природу вдаль от московских шума, копоти и вони, подышать полной грудью в противогазе.
Народу в пять утра в аэропорту было довольно значительно. Я бы сказал — подозрительно много. Оказалось – тут как раз пачкам запускают чартеры на теплые юга. Анталья, Хургада. Поэтому более половины бубнения по громкой связи призывало неких гражданок (не граждан! Это важно) срочно найтись, а то рейс из-за них задерживается. Вот так успеть потеряться к пяти утра – это, конечно, очень круто, хотя, скорее всего, теряться гражданки начали еще с вечера. Я бы их поискал в косметическом отделе дьютифри – халявные пробники вкупе с алкоголем у отдельных дам приводят иногда к страшным последствиям. Возникла идея доски позора, на которую вешаются фотографии особо потерявших человеческий облик туристов. Передвижная, с копией в интернете.
В курилке стюардессы жадно в два затяга убивали по последней сигаретке. Что по-человечески понятно, я бы с их работой вообще бухал перед взлетом, но чуть-чуть настораживало. В самолете в этот раз по всему салону развесили много маленьких телевизоров. На них перед взлетом нарисованная в 3D тетенька, хитро прищуриваясь, показывала, как правильно сидеть, как надевать жилет, куда ломиться в случае чего. Тетенька была нарисована просто на удивление топорно, и впечатление производила неискреннее. По громкой связи тоже выступила женщина. Поскольку выступает перед взлетом, как правило, капитан корабля, логично было предположить худшее. Я хотел даже прорваться в кабину на предмет проверки цвета волос, экспресс-экзамена на ПДД и наличия пачек Беломора, но побоялся быть неправильно понятым. На рейсе из Берлина в Венецию опять был женский голос! Для успокоения нервов немедленно выпил.
С пересадками я последний раз летал очень давно, тогда еще Евросоюза не было, а была международная зона в аэропорту, откуда пересадчиков не выпускали. Там все время толклась куча занятных персонажей из разных концов света. А тут все стали союзниками, и красивую итальянскую визу в паспорте мне испортил немецкий погранец, я чуть не заплакал. К тому же, если в следующий раз снова пойду к итальянцам (а была идея получить, наконец, полугодовой шенген), то сперва придется доказать, что до Италии я таки добрался, а не променял Римы да Венеции на веселый город Берлин. Для этой цели завел себе кляссер, куда вклеивал счета из гостиниц, входные билеты и особо удачные фотографии на фоне Колизея и Дуомо. В остальном долетели без приключений.
В Венеции были уже в полдвенадцатого по местному времени. Купили у водителя билет на синий автобус и буквально минут через 20 были на вокзале. Пересекли канал по мосту, таща за собой чемодан на колесиках, и направились к ЖД вокзалу Санта-Лючия, где-то в окрестностях которого я и забронировал гостиницу.
Я всегда стараюсь селиться поближе к вокзалу. Если все хорошо и мир, то это просто удобно. Это когда приезжаешь в город, чемодан катится радостно и легко, весело подпрыгивая на многовековой брусчатке, а когда уезжаешь, он угрюмо и тяжело ухает, норовя потерять колесики, гремя в животе бубенцами венецианских карнавальных масок, булькая бутылками местного вина, распираясь лоснящимися боками от жениных обновок. И это только в первом городе, а впереди еще два, и с каждым разом чемодан становится все толще и тяжелее. Да и сам ты уже не поджарый вечно полуголодный москвич, а почти абориген, в восьми метрах кишечника которого скопились остатки десятка паст и полутора десятков пицц, а в крови вместо бодрящего виски перекатывается тяжелое красное вино. И это в мирные времена. А случись что? Пока глупые туристы, предпочитающие селиться рядом с Сан-Марко, протискиваются по улочками, застревая на поворотах, падая с узеньких мостиков в темные воды каналов и сразу идя ко дну, не в силах выпустить из жадных рук тяжелые клетчатые баулы, ты уже сидишь в купе отправляющегося Восточного экспресса, крепко подперев чемоданом изнутри дверь и тыча кулаком в хари тех наглецов, что пытаются влезть в окошко.
Наша улица была буквально первой после Санта-Лючии. Я ее, естественно, проскочил. Я с непривычки ту щель между домами, что в Венеции считается за улицу, почти и не заметил. Бочком протиснулся к отелю. Тот громко и непонятно назывался «Флорида». Старое здание, крутые лестницы, колорит и дыхание истории – все в наличии. Хороший отель, правда, для самого себя дорогой, но в Венеции дешевых особенно и нет.
Бросили чемодан и пошли в город, поинтересовавшись у женщины на вахте на предмет рядом и недорого поесть. Та достала карту и отметила на ней ближайшее приличное заведение, которое мы, есс-но, не нашли, сели наугад, к счастью, удачно. Две огромные пиццы и бутылка вина обошлись всего в 20 евро, что наполнило радостными предчувствиями. У той отельной служащей вообще с топонимикой было все плохо. Я ее потом попросил показать на карте район Костелло, так она мне нарисовала кружок диаметром в километр чуть ли не посреди моря. Больше ничего у нее не спрашивал, включая даже где тут у них в гостинице подают завтрак – сам все нашел. Я в детстве на Зарнице активно рисовал карты местности, и к такому отношению к географии отношусь очень отрицательно.
Что можно сказать о Венеции? Многое! Но прежде всего, развеять два мифа. Миф первый – каналы воняют, потому что канализация чуть ли не в них стекает. Камрады, две трети подъездов у нас воняют гораздо сильнее каналов. Иногда есть запах водорослей, которые имеют обыкновение гнить. Не говна, а водорослей, и не всегда, а иногда. И не воняют, а просто пахнут. Конечно, я не вставал с восходом солнца. Первые лучи которого, быть может, освещают коренных венецианцев, выстроившихся по местному обычаю вдоль канала и массово справляющих хороводом разного размера нужду. Не вставал. Но в наличии такого обычая сомневаюсь.
Второе. Мы когда улетали, то в интернатах читали и лично слышали от посещавших данный город, что делать там больше полудня нечего. Ну, день – максимум на все про все. Там смысла нет что-то смотреть, помимо площади Сан-Марко да дворца дожей. А я так скажу. В Венеции есть смысл смотреть все, что смотреть есть смысл. А количество и качество смысла от человека к человеку здорово разнится. Мы там были почти два полных дня и далеко не все успели – даже до островов не добрались. При том, что бегали, как скаковые лоси. Вдумчиво на Венецию надо не меньше трех дней. Плюс – там просто хорошо. Очень. Отдыхаешь душой. Вода, каналы, лодки, тишина (относительная). Какое-то ощущение постоянного пусть и неявного праздника. Хороший город.
Венеция расположена на 120 низких песчаных островах (по сути – отмелях), соединенных 400 мостами и мостиками. Как следствие – нет дорог. Как следствие предыдущего следствия — нет ни машин, ни мотоциклов, ни (глухо матерится) мопедов. Особенно их отсутствие замечаешь уже после того, как уехал. Любой, самый захудалый город после Венеции кажется шумным и вонючим. Народ же благородно передвигается на моторных лодках. Возит на них грузы, ездит в гости и на работу. Просто катается. Полная аутентичность была достигнута, когда мимо пронесся молодой паренек, из лодки которого гремел на полную катушку рэп. Полный аналог жигулей, из которых тоже постоянно что-то гремит, да так, что асфальт корежится.
Лодки на ночь привязывают к торчащим из воды столбикам. И тут загадка. Когда лодка стоит рядом с выходящей на канал дверью, все понятно. Открыл, сел, закрыл, поплыл. Иногда же лодки привязаны к дальним столбикам. Теоретически можно добраться по соседским, ловко перепрыгивая, размахивая для равновесия руками и балансируя на грани незапланированных водных процедур. Но если соседи уже разъехались? Тогда только вплавь. Или тросик под водой протянут хитрый, позволяющий подтянуть плавсредство?
Туристы же перемещаются пешком или трамваях. Водных. Называются Вапоретто. Ходят по расписанию, которое висит на остановках. В принципе относительно шустро. Билеты стоят просто атас — для туристов больше 6 евро за одну поездку. Поэтому лучше брать проездной на все время пребывания и лучше это делать через специальный сайт – скидка выйдет. Поменять на настоящий билет можно, предъявив распечатку в специальный киоск на Пьяццале Рома или введя код в один из многочисленных автоматов. Но вот разобраться, где тут нужный тебе трамвай, сходу непросто, обычно на каждой остановке расположено 2-3 дебаркадера, к которым причаливают разные номера.
Говорят, еще есть какие-то загадочные трагетто. Типа, лодка с двумя гребцами для быстрой переправы в определенных местах через Гранд Канал с одного берега на другой. Не нашел. Говорят, их под мостами надо искать. Искал под мостиками, нашел выводок чаек, двух бомжей и одного мелкого тролля. У последнего был обломок весла, которым он в мою сторону, страшно скалясь клыками, угрожающе махал. Может, это и был трагетто. Только снова оброс, сволочь.
Состоятельные туристы могут нанять себе гондолу. Из черного лакированного дерева. Стоит от 100 евро в час и вмещает до шести человек. Так что, если группой в 5-6, можно попробовать. Понятно, винца взять с собой, закуски, патефон с романтическими галерными песнями. Нас же было всего трое: я, жена и зеленая жаба, поэтому мы воздержались.
Гондольеры — крепкие мускулистые парни (погреби одним веслом). Не очень дружелюбные. Говорят, если сильно попросить и доплатить, могут и спеть (а то и сплясать), но мне кажется – скорее пошлют в пешеход. Поскольку махать веслом — дело нелегкое, а расценки на художественную греблю выставлены от души – большую часть времени они просто слоняются по причалу. Не удивлюсь, если средний гондольер в день делает не больше 2-3 ходок, а ночами подрабатывает таксистом на континенте или контрабанду возит, поддерживая древние купеческие традиции. Или гонки устраивают по каналу – место-то идеально. Или просто бухают – это ж какой стресс взрослому мужику ходить целый день наряженным таким образом. Всего гондольеров ровно 425, и число это никогда не меняется.
Цены в Венеции почти на все кусаются и больно, но после того же Мюнхена вполне терпимы, а если знать правильные места, так и очень даже. Выбирать в Венеции по обычным признакам (толпа людей с преобладанием итальянцев) сложно – очень высокая оборачиваемость народа, который не успевает разобраться, что к чему, а потому падок на внешние признаки, типа месторасположения, цен или запаха. Нота бене — во многих заведениях принято брать не только за посадку (полтора-два евро с лица), но еще и сразу включать за обслуживание процентов так 10-13, что конечно уже чистый грабеж. Рекомендовать что-то не могу, но самое удачное место, что мы нашли — на площади напротив Собора Санти-Джованни э Паоло. Какая-то простая пиццерия с баром. Карбонара там – просто блеск, жена взяла пасту с цветами цуккини, так чуть не подрались, когда я в пятый раз попросил «попробовать».
Что убило в Италии — пиво почти во всех точках общепита дороже вина. Думал, это только в Венеции так, нет – везде. И сами итальянцы много и активно пьют в барах именно пиво. Объяснения факту не нашел. Сам же напротив к концу поездки полностью от пива отвык, переключившись на красненькое с вкраплениями белого. Цены на пиво от 3 евро за маленький графин (однако!) до 5-7 за пол-литра (ОДНАКО!!!). А вино чуть не в том месте можно за 7 евро купить литр! Что называется, домашнее – вино де ла каса – очень и очень достойного качества. В отличие от пива, которое совсем не чешское, и даже не немецкое. Если же брать вино бутылками – от 4 евро уже можно пить, от 6 евро – приличное, от 8-9 евро – очень хорошее.
На каждом углу продаются венецианские маски. Те делятся на местные (настоящие) из папье-маше и китайские из пластмассы. Хотя я бы, конечно, проверил чердаки окрестных мастерских, может, «местные» маски делают те же китайцы, выписанные с родины погастарбайтерить. Приличная маска стоит от 40 евро, брать лучше в районе Костелло – там процентов на 20-30 дешевле, чем в центре. Немедленно купили одну для торжественного повешания на стену в целях сувенироскопления.
Из достопримечательностей – понятно, площадь Сан-Марко с одноименным храмом. Рядышком же дворец Дожей. Хорошо дожи жили. Богато и стильно. После их дворца понимаешь, что Людовик Баварский с его замками – реальный псих, полезший в калашный ряд. Писать ничего не буду – все есть хоть в той же Википедии. Но очень, очень внушают оба-двое. У собора лежит камень для объявлений и законов. Мой любимый манифест — от 1460 года, который повелевал венецианским гражданкам быть добрыми, ласковыми и побольше есть, чтобы приобрести пышные формы, распаляющие мужское сладострастие. Этот акт был принят, дабы прекратить распространение гомосексуализма. Видимо, дожу тоже надоело постоянно запрещать проведение гей-парадов, и он зашел к проблеме с другой стороны (сзади).
У дворца же особенно внушает балкон – длинный, ажурный, белый. Хорошо, в Италии климат теплый – балкон не пришлось даже стеклить.
Еще мост Риальто – самый знаменитый и древний Венеции с длиной пролета 48 м. Но, честно говоря, как-то не впечатлил.
В Венеции просто до чертиков церквей (как, впрочем, и везде в Италии и Франции). Вход во многие платный. Это вообще интересно. В Венеции платные чуть ли не большинство церквей, во Флоренции – тоже. В Риме почти все бесплатные. Надо ли говорить, где самые красивые? С фото то же самое, в Венеции нельзя фотографировать внутри храмов нигде, во Флоренции почти нигде, в Риме почти везде можно. Вход стоит обычно 2-4 евро. Из платных обязательно нужно посетить только церковь Санта-Мария Глориоза-деи-Фрари, которую монахи-францисканцы построили в XV в. из простого кирпича. Внутри просторно и красиво. По центру пирамида стоит отдаленно сионистской направленности. С дверью, из которой однажды выйдет конь бледный верхом на третьем всаднике, и имя его будет «Тыгыдын».
Плюс мы по традиции решили залезть на колокольную башню собора Святого Марка. Высотой 100 метров, на ней еще Галилео Галилей в 1609 году установил свой первый телескоп. Мы всегда стремимся залезть на самую высокую башню в городе: Старый Петр в Мюнхене, Мюнстер во Фрайбурге, Святой Витт в Праге – не ломать же традицию? За вход попросили скромные 8 евро. Очередь была небольшой, но двигалась на удивление медленно. Внутри оказался лифт, который и довез до верха. Чувствовали в этом некоторую фальшь – ведь карабкаться по узким крутым лесенками положено пешком, рискуя сломать шею, иначе не считается. Но такой опции не было. Только начали любоваться окрестностями (а было чем!), как над головой жахнул колокол, заставив вибрировать мозг.
Периодически в местах скопления людей встречаются негры. Видимо, диссиденты с родины. Негры занимаются строго одним делом – торгуют поддельными сумками. Обычно такой торговец идет, типа, гуляет по городу, обвешанный Гуччи, Дольче и другими Габанами. Как только находит подходящее безопасное место, шустро расстилает белую простыню и раскладывает на ней товар. Причем гуляет с пятью-шестью сумками, а раскладывает сразу десятка полтора – они у него как матрешки. Стоит. С одной стороны вроде как призывно зазывает бережливых покупателей, а с другой злобно зыркает на всех, подозревая подвох и правоохранительных представителей. При малейшем щухере в несколько секунд все сворачивает и снова делает вид, что просто прогуливается, отягощенный подарками для многочисленной родни. Лично я все ожидал, что он сейчас встанет и как заорет весело: "Раки! Чебуреки. Ва-а-а-реная кукуруза!", но это я уже лет восемь как все от Анапы не отойду. Ни в Венеции, ни позже не видел ни одного работающего афро-итальянца. Если в Венеции торгуют строго негры и почти только сумками, то по продвижению на юг их все больше разбавляют арабы, расширяя ассортимент продукции (об этом позже).
Впервые же плотно столкнулся с итальянскими детьми. Это ужос. Зашли вечером поужинать в селф-сервис, а там их целая стая. Рвут на куски труп коровы. В том дворике, где мы сели, в разные моменты находилось от двух до десяти детей, но их количество на уровень шума не влияло. Как только кто-то покидал помещение, остальные автоматически увеличивали громкость до некоего, одним им известного уровня. Пока быстро дожевывал лазанью, не замечая уже вкуса, думал, оглохну. Еще думал, хуже невозможно. Пока в Риме не попал в один автобус с целым классом. Там стекла трескались. Тихо чпокали, лопаясь, барабанные перепонки. Нервные пассажиры выскакивали прямо на ходу через форточки. В Италии вообще все громко. Если уж скорая помощь включают сирену, то ее громкость громче нашей раз так в пять. Ее с другого конца города слышно. А больные помирают от испуга и инфаркта еще на подъезде, оставляя только констатировать факт.
В последний вечер взяли бутылочку Мерло и, расположившись на узком коротком мостике в темноте, с расстановкой выкушали прямо из горла. Тишина, покой, вода внизу плещется. Хорошо. Позже сделали ежедневное распитие (красненького с вкраплениями белого) ритуалом и даже купили специальный штопор, чтобы был всегда с собой.
Живут итальянцы по-простому. Белье и трусы развешаны в каждом городе, включая Рим, но в Венеции эта традиция особенно популярна. Я как первый раз дворец дожей увидел, начал автоматически высматривать на балконе веревки с батистовыми портянками да кружевными панталонами. Но балкон широкий, они, видимо, в глубине висели – с улицы не видно.
А на третий день сели на паровоз и отправились во Флоренцию.
Новости
VIP
