Мачу-Пикчу, Куско, Галапагосские острова — кто не слышал этих названий?
Посещение Южной Америки давно было нашей с женой мечтой, останавливало только расстояние: трансатлантический перелет — это вам не шутка. Постепенно, “натренировавшись” на перелетах разной степени дальности мы, наконец, дозрели и до Америки. Сначала хотелось объять необъятное и покрыть за месяц чуть ли не половину Южной Америки: Венесуэлу с Рораймой и Анхелем, Перу с Мачу-Пикчу и Наска, Бразилию с Игуасу, Эквадор с горами и тропическими джунглями, и так далее и тому подобное. Но жизнь, как обычно, оказалась совсем не такой, какой мечталась. При планировании путешествия пришлось оценивать дикость мест, нерегулярность местных транспортных перевозок: от пирог до авиации и ограниченность отпуска. Поэтому, после долгих споров было решено оставить самую “дикую” часть путешествия “на потом”, проредить остальные направления и ограничиться для начала Перу и Боливией с небольшим заездом в Эквадор.
Как обычно, мы разделили нашу поездку на две части: путешествие с целью увидеть удивительное и новое, и возлежание на пляже с целью отдохнуть (что не отменяло возможности увидеть удивительное и новое). В общем, как всегда. Итак, начали. Первым делом мы предполагали добраться до столицы Перу Лимы, оттуда пропутешествовать вдоль побережья Тихого океана до Арекипы, посмотреть один из глубочайших каньонов мира Колка, поплавать по самому высокогорному судоходному озеру Титикака, затем постепенно доехать до Боливии, посетить одно из красивейших мест на земле — солончак Уюни, оттуда перебраться обратно в Перу в священную долину и Куско, а оттуда уже в Эквадор и дальше в места отдыха — Галапагоссы.
Для экономии средств билеты в Лиму были куплены с несколькими пересадками: Москва-Париж-Богота-Лима. Причем плечо Москва-Париж-Богота было куплено в Аирфранс, а перелет Богота-Лима — местной южноамериканской авиакомпанией.
Изначально мы предполагали по прилету в Лиму ночью тут же сесть в ночной автобус и отправиться до пустыни Наска чтобы там посмотреть знаменитые знаки. Но нам такой маршрут на форумах отсоветовали: ехать на местном ночном автобусе сразу по прилету — это очень отважно, и с точки зрения нашего физического состояния (больше суток в дороге и 9 часовых поясов джетлага), и с точки зрения вероятности всевозможных задержек перелетов. Стоит пересидеть в Лиме сутки-двое, привыкнуть, и только потом начинать путешествие. Подумав, мы согласились. Длительность нахождения в Лиме увеличилась, надо было что-то сокращать. Поэтому после размышлений мы решили пропустить Наску: с земли ничего особо не видно, а пилоты легкомоторников, которые возят туристов над Наской, обожают фигуры высшего пилотажа. Мы с женой зачастую страдаем морской болезнью — прочитали отзывы других туристов, дежурно посерели лицом — и решили, что картинок в книжках нам достаточно.
Итак, начинаем. Обычный вылет из Москвы, обычная пересадка в европейском хабе, обычный прилет в наш первый аэропорт в регионе путешествия — Боготу. Про Колумбию мы при планировании путешествия изначально даже и не думали (ну что там интересного кроме кокаина), но оказалось, что перелет через нее намного дешевле, чем прямой из Европы, поэтому полетели через нее и по пути туда, и на обратном пути.
Приключения нашего приключенческого путешествия начались практически сразу: в Боготе около багажной ленты к нам подошла представительница Аирфранс и сообщила пренеприятнейшее известие: наш багаж пролюбили в Париже. Нет, я понимаю, такое бывает, ничего смертельного, перевезут следующим рейсом. Но следующий рейс завтра, а у нас перелет уже местными южноамериканскими линиями в Перу через 5 часов, о чем мы и говорим представительнице Аирфранс. Нас уверяют: обязательно вернем, прям сразу в Лиму, прям сразу к вам, только ждите. Делать нечего, говорим, везите в Лиму, ждать будем там. У нас берут все возможные варианты контактов от номера мобильника до адреса нашего отеля в Лиме. На этом расстаемся.
В принципе, одна из главных проблем путешествий в этот регион — горная болезнь: большинство туристических достопримечательностей находится в горах, поэтому туристы, приехавшие из равнинных территорий Европы, Азии или США, переживают все прелести этого недуга, если не следуют простым и несложным советам по предотвращению этой болезни: не лезть в горы очень быстро, не лезть в горы очень быстро и не лезть в горы очень быстро. В среднем, после высоты в 3 тысячи (плюс-минус, в зависимости от персональных особенностей человека) не стоит в каждый следующий раз ночевать более, чем на 500 метров выше, чем в предыдущий. Лима вообще-то на уровне моря, но нам дальше предстоят высоты до 5 километров, поэтому 2,5 км высоты Боготы будут нам неплохой тренировкой. Несколько часов проводим, вышагивая вдоль и вокруг аэропорта и привыкая к высоте. В результате легкая головная боль — то ли от высоты, то ли от нервов по поводу багажа.
Далее летим в Лиму. Селимся в отель, беседуем на стойке регистрации на предмет поговорить по телефону завтра с аэропортом про наш багаж и уходим спать. На следующее утро общаемся с Аирфранс про багаж, нас уверяют, что багаж будет после обеда, поэтому выходим на “погулять”. Город Лима согласно тому, что мы смогли увидеть за полдня, вполне колоритный: и высокие красивые многоэтажки делового центра, и виллы приморского района. “Ахов” и “охов” каких-либо не увидели, но и не совсем беда. Согласно путеводителям, в Лиме довольно интересный старый город с колониальной архитектурой, но до него мы добраться не успеваем, времени едва хватает на деловой центр недалеко от нашего отеля.
По прибытию в аэропорт мы обнаруживаем, что представительства Аирфранс в Лиме нет. В хитросплетениях коридоров на стене обнаруживается таксофон, рядом с которым висит список авиакомпаний. Находим Аирфранс, звоним. Отвечают, что, да, представительства у них нет; ждите, мол, еще часик: начнется регистрация на их рейс, там и поговорите. Дожидаемся около стоек регистрации, начинаем общаться с представителями. На нас смотрят с удивлением и непониманием, и каждый сотрудник отфутболивает к следующему. Наконец ловим какого-то человека даже не из Аирфранс, а просто из персонала зала регистрации. Он долго с кем-то переговаривается по рации, затем успокаивает нас: мол, через час приземляется борт из Парижа, наш багаж привезут на нем. Благодарим, ждем. Весь час мы прохаживаемся вокруг, глядя на него преданными собачьими глазами, дабы он про нас не забыл. Через час он провожает нас через таможенные кордоны в зал выдачи багажа и подводит к куче только приехавших сумок: выбирайте, мол. Ищем, не находим. Куча постепенно тает. Багажа нет. Сотрудник явно расстроен, но больше помочь ничем не может, сделал все, что мог. Предлагает обратиться в службу розыска багажа, вон они в сторонке стоят. Подходим к ним, объясняем ситуацию; давайте ваши багажные бирки, говорят. Ищут по компьютеру: “Нет, ничего не видно. Хотя нет, подождите, ваш багаж несколько минут назад зарегистрировали на рейс Богота-Лима. Прилет через четыре часа, ждите”. Дабы не напрягать людей для прохода обратно в зал получения багажа остаемся тут же и проводим четыре часа скрючившись у багажной ленты. Багаж действительно прилетел. Получили, вышли из аэропорта, никто ничего не спрашивал, никаких бирок не сверял, документов о возвращении багажа подписать не давал.
Возвращаемся в отель уже затемно, надо где-то перекусить, скидываем мешающиеся вещи и идем по городу искать еду. Бродим по местным улочкам, скверам, находим бургеркинг. Хрен с ним, покупаем сэндвич, картошку фри и какой-то напиток. Сейчас уже не до пижонства, хотя бы закинуть в себя что-нибудь. Кстати, уже потом, после нашего путешествия, мы вычитали, что Лима является одним из самых опасных для туристов городов мира. Разгул уличной преступности там достигает такого уровня, что улицы между кварталами полиция на ночь перекрывает металлическими щитами и колючей проволокой, дабы локализовать преступника, если что, ну и чтобы нищие товарищи не проникали в кварталы богатых людей. Фотографии были соответствующие. Сразу скажу, ничего подобного мы не видели. То ли в описании были преувеличения, то ли нам, как Двацветку, неимоверно везло. В результате всех наших приключений с багажом посещение Лимы оказалось несколько скомканным, ну да ладно.
На следующий день перелетаем в город Арекипа (высота над уровнем моря 2300м), в котором нам предстоит провести пару дней: поглядеть всяческие достопримечательности, но самое главное провести акклиматизацию к дальнейшему набору высоты.
Главной достопримечательностью Арекипы считается монастырь святой Каталины. Под ярким тропическим солнцем раскрашенные в яркие цвета стены смотрятся очень выигрышно. Но, на мой вкус, на этом все и заканчивается: сам по себе монастырь мелкий, неинтересный, архитектура древняя и простая. Нет, историческая подоплека богатая, но мы не особенные любители историко-музейных вещей. Побродили мы по нему часок и ушли, хотя на фотографиях он выглядит красиво, да.
Сделаю небольшое лирическое отступление. Так как культура Испанской Америки имеет испанские корни, то и архитектура в массе своей испанская. Но с маленькой оговоркой: получилось все слабже, мельче и примитивнее. Большая часть того, что, согласно путеводителям, является жемчужинами архитектуры Южной Америки, на прародине в Испании встречается чуть ли не в каждой деревушке. После четырех путешествий по Иберийскому полуострову мы с женой осматривали местные достопримечательности с некоторым удивлением — и это называется шедеврами архитектуры? Оговорюсь, что это наше мнение, другим может показаться иначе.
Вернемся к нашим баранам. Сам город Арекипа очень живописно расположился между тремя вулканами Эль-Мисти, Чачани и Пичу-пичу, поэтому в городе много всевозможных смотровых площадок с видами города на фоне очередной горы. Набродившись по городу мы в очередной раз вышли к центральной площади города — Plaza de Armas. Центральная площадь города в испанской традиции — это квадрат со всех сторон ограниченный кафедральным собором и правительственными зданиями. В самой Испании это Plaza de Mayor (наибольшая/главная площадь), а вот в Испанской Америке почему-то Plaza de Armas (площадь оружия). Наше посещение города совпало с кануном страстной недели — вербным воскресеньем, в местной традиции — пальмовым воскресеньем. Горожане толпами посещали церкви, получали благословения и освящали оригинальные крестики, сплетенные из пальмовых листьев. Подобные поделки продавались по всему городу.
А на центральной площади собиралось главное действо: около кафедрального собора воскресная праздничная месса, а прямо напротив, около муниципалитета (или как там у них называется правительство города) — военный парад и демонстрация. Поглядев на марширующих солдат (инструктора по строевой хватил бы кондратий минуты через полторы), мы переместились к собору. Там как раз на улицу к толпе страждущих вышел священник, судя по митре как минимум архиепископ, и был немедленно едва не растоптан толпой желающих получить благословение. Матери протягивали младенцев через головы впередистоящих, более подросшие дети пытались пробраться под ногами. В общем, все было с надрывом, на грани истерики, но искренне.
Кстати, в Арекипе только спустя несколько дней после эпопеи с багажом нас настигло электронное письмо от Аирфранс, что наш багаж таки доехал до Лимы. Ага, забирайте, типа.
Город Арекипа популярен среди туристов еще и потому, что из него отправляются туры в каньон Колка — второй по глубине каньон мира. До недавнего времени, пока не измерили глубину соседнего каньона Котауаси, Колка с глубиной около 3300 метров, что почти в два раза глубже знаменитого Гранд-Каньона с его жалкими 1800, был глубочайшим на земле. Если не рассматривать длинные многодневные маршруты, то варианта посещения каньона из Арекипы два: двухдневный тур или двухдневный трекинг. Вариант тура — утренний выезд из Арекипы, посещение различных потемкинских деревень, закупки сувенирами на различных маркетах, купания в горячих источниках, ночевка в городке около каньона. На второй день посещение смотровой площадки и дорога обратно. Вариант трека — ночной выезд из Арекипы, смотровая на рассвете, спуск в каньон, ночевка внизу в туристическом лагере, предрассветный подъем обратно, завтрак наверху и дорога домой. Мы с женой решили, что мы не старые толстые бюргеры и негоже нам посещать автобусные экскурсии вместо ходьбы ногами, и выбрали вариант трекинга.
Выехали из Арекипы затемно и благополучно проспали всю дорогу, в том числе и перевал на высоте 4900, на котором, говорят, часто интуристам по дороге в каньон плохеет. Первая остановка — смотровая площадка Cruz del Condor (3800) — место, где можно наблюдать утренние полеты андских кондоров.
Андский кондор — вторая по величине после альбатроса птица на земле: размах крыльев достигает 3,5 метров. Кондор питается падалью и на рассвете вылетает на поиски пропитания. Взлетев, кондоры могут часами парить в восходящих потоках воздуха в поисках свежепавшей зверушки. И при этом представляют собой величественнейшее зрелище. Даже довольно средние экземпляры метра два в размахе производят впечатление, когда проносятся всего в нескольких метрах от зрителей.
Засмотревшись на кондоров, мы позабыли обо всем окружающем и, соответственно, о времени возвращения в транспорт. Вспомнили, побежали и через 20 метров поняли, что на высоте почти четырех километров бегать не “ага”. Вроде, ничего страшного, но сразу начинает не хватать воздуха. Десять метров трусцой, а дыхание как будто пару километров пробежал. В дальнейшем мы часто встречались с этим проявлением высоты. Испугались, остановились, отдышались, решили, что без нас и так не уедут, и дошли до автобуса уже “как белые люди”: не спеша.
Следующий пункт маршрута — высадка в начальной точке трека. Наша компания — мы с женой, швейцарская пара, парень из Индонезии, пара девушек из Британии и наш проводник — добирается до кромки каньона. Проводится короткий инструктаж, и мы начинаем спуск. Начинается все очень легко и просто: хорошая грунтовая утоптанная пологая тропинка. Мы шагаем, веселимся, смотрим на окрестности, фотографируемся. Через полчаса и метров 200 высоты веселье постепенно заканчивается: тропинка уже и не пологая, уже и не утоптанная и, в принципе, уже и не хорошая. Тропа становится узкой, крутой, так еще и покрытие становится отвратительным — песок и мелкий гравий (ноги скользят только в путь). Уже не до фотографий и прочих селфи, добраться бы до конца целым.
Солнце жарит неимоверно, воздуха не хватает, а дно каньона почему-то не приближается. Последние минут 20-30 были очень тяжелыми — мои ноги начали мне сигнализировать, что они бы остались там на тропинке и не шевелились бы денек-другой. Уже не дохожу, а почти доползаю до нижней точки — моста через реку на дне каньона. Там все группы туристов отдыхают и дожидаются отставших. И тут понимаю, что из-за своей гордости “как бы от кого не отстать” шел слишком быстро, многих обогнал, но зато и загнал организм. Есть и положительный момент — ждем последних из нашей группы аж полчаса. Времени хватает даже начать верить, что я опять все могу. Правда подъем (совсем маленький, всего метров на 50 и, соответственно, минут на 10-15) на противоположный склон к деревне, где нас ждет обед, показал, как сильно я ошибался. Затем обед, перекуры, туалеты, в общем, часа полтора отдыха. Более или менее отдохнув мы тронулись дальше — полдня прогулок по горным тропкам, заходов в горные деревушки и т.д. К вечеру все уже предвкушают приближающийся отдых, и тут проводник сообщает расслабившимся нам следующую новость, цитирую: “вам завтра вверх ползти, насколько вы тренированные неизвестно, поэтому давайте сейчас в качестве разминки смотаемся метров на триста вверх, а потом вниз”. Описать всю гамму моих чувств крайне сложно. Скажу честно, было очень тяжело.
А потом дорога кончилась и перед нами появилось место ночевки — лагерь, именуемый гордым именем “оазис”. В реальности — десяток построек типа “хозблок” и едальное место в виде огромного навеса. В красочных проспектах этого трека обещали бассейн с чистой речной водой. И он был, даже с чистой, и даже с речной. Другой вопрос, что такая вода желательна в жаркий тропический день, а когда солнце село и вокруг внезапно стало всего плюс пятнадцать, мысли о бассейне закончились, а появились мысли о горячей воде. Но до нее были десятки километров. Зато был душ — ледяная вода из бочки на крыше. Воодушевив себя матерными криками мы помылись, оделись в чистое и расположились в шезлонгах перед своим домиком отдохнуть. Я сбегал под навес, обнаружил там вполне цивилизованный холодильник с пивом и немедленно приобрел оное (кстати, капитализм там развит крайне плохо — в условиях категорического отсутствия конкуренции пиво стоило всего в два-три раза дороже, чем на “большой земле”). После чего сидели с женой в шезлонгах и наслаждались жизнью, периодически (мы подсуетились и заимели ближайший к душу домик и, соответственно, помылись первыми) предупреждая бредущих к душу туристов о ледяной воде. Затем ужин, недолгие (завтра, о боже, ползти наверх) посиделки с остальными представителями нашей группы и баиньки.
На следующий день подъем затемно, короткие сборы и выход на дорогу наверх. И вот тут я понял, что, в принципе, мне вчера было очень хорошо. Перед выходом нам всем озвучили новость, что за отдельные шестьдесят американских рублей человека могут подвезти наверх на традиционном транспорте этих мест — ишаке, но мы гордо отказались. Я нифига не опытный турист, но на своем собственном опыте понял, что пояс-”разгрузка” рюкзака, застегивающийся на бедрах — это неимоверное удобство: на ноги все одно та же самая нагрузка, а вот плечи (и, соответственно, вся грудная клетка) более свободны — вы даже не представляете, какое это счастье дышать без ограничений. Подъем из каньона (буду честным, это самое тяжелое физическое упражнение в моей жизни) дался мне очень тяжело. После подъема, на финишной площадке обнаружил большое количество молодежи пришедшей до нас, сел на краю, вытянул ноги и был неимоверно счастлив, что никуда подниматься больше не надо. Хоть мы с женой не пионеры уже, но (с очень большой внутренней гордостью) смею заметить, что мы опередили N-ное количество отставших или сдавшихся на волю ишаков туристов.
После Каньона Колка нам предстояло прощание с группой и поимка автобуса до города Пуно (город на берегу озера Титикака). По дороге назад нам опять предстоял переезд через тот же высокий перевал (4900), но мы, каюсь, опять его проспали.
Озеро Титикака (3800) является самым высокогорным судоходным озером. В давние времена белые человеки притащили сюда и собрали несколько паровых или вроде того судов, которые теперь являются дорогими ресторанами и отелями. А нынешние времена в большинстве своем флот озера Титикака представляет собой катера, которые являются средствами доступа туристов до аборигенов.
Приехав в город мы приобрели билеты на посещение знаменитых плавучих островов Урос и немедленно отправились осматривать окрестности. Город нас разочаровал: центральная Plaza de Armas, пара церквушек и все. Я серьезно. Абсолютно “никакой” город, используемый только как перевалочный пункт при перемещении из Перу в Боливию и как место отправления катеров на туры по Титикаке.
Плавучие острова народности Урос являются главной достопримечательностью озера. Представители племени Урос издревле плели из тростника, растущего по берегам озера, лодки, а затем и целые острова, на которых и плавали по озеру. Острова в древности позволяли защищаться от набегов, ловить рыбу, а теперь позволяют получать профит от интуристов, которые стремятся увидеть быт водоплавающих индейцев. Население этих островов, конечно, потемкинское донельзя, и есть подозрение, что многие индейцы ездят на эти острова на работу, но зрелище это все равно увлекательное и колоритное. Нафотографировавшись на фоне тростниковых построек, наплававшись на тростниковой лодке и поглядев представление на тему сооружения тростниковых островов мы отправились в обратную дорогу на берег. Нас ждал переезд в Боливию.
В крупнейший город и фактическую столицу Боливии — Ла-Пас (3600) — мы прибыли уже поздней ночью. Кстати, Ла-Пас является самой высокогорной столицей в мире, и стадион здесь самый высокогорный из сертифицированных ФИФА (ФИФА запрещает официальные матчи на высоте более 2500, местный стадион — единственное исключение). На следующее утро мы побежали осматривать достопримечательности. Ну как побежали, скорее похромали, так как после трекинга по каньону Колка как раз через день ноги начали зверски болеть. Поэтому перемещались мы по городу медленно и печально. Одной из главных достопримечательностей города помимо исторического центра с Кафедральным Собором и площадью Мурильо (которая, вы не поверите, раньше называлась, да-да, площадью оружия) является так называемый рынок ведьм. Это место где продаются всевозможные народные целительные средства, а также амулеты и предметы сакрального толка. Крайне экзотически выглядят засушенные эмбрионы лам, лягушки, всяческие корешки и прочие атрибуты, как мы знаем из приключенческой литературы, настоящих средневековых колдуний. Несколько колдуний вполне современного вида при нас покупали какие-то снадобья и порошки.
В процессе похождений по городу ноги постепенно расходились, и мы решили поискать места, откуда можно снять панораму города. Сам город напоминает огромную тарелку: центр внизу и окраины на возвышениях. Поэтому мы логично решили, что такие удобные для съемки места находятся на окраинах. Туда и двинулись. Постепенно места становились колоритнее, панорамы города красивее. Так, периодически “прицеливаясь” к панораме мы поднимались выше и выше. И только когда родители в соседних дворах при виде нас начали загонять детей в дома, а, заодно, рядом с нами расположились несколько с аппетитом глядящих на нас дворовых собак, мы подумали, что зашли куда-то, куда не надо. Я засунул технику под одежду и мы, исполняя миниатюру “улыбаемся и машем”, начали спуск к центру города.
Из Ла-Пас мы отправились к главной цели нашего посещения Боливии — солончаку Уюни. Первоначально рассматривался вариант с поездкой в ночном автобусе, но отзывы опробовавших этот аттракцион (говорят, это сравнимо с покатушками внутри холодильника по очень каменистой и ухабистой дороге) нас от автобуса отвратили, и мы выбрали самолет. Городок Уюни является воротами к одноименному солончаку и состоит из аэропорта, авто- и ЖД вокзалов и полутора улиц. Из городка ежедневно отправляются десятки джипов с туристами, жаждущими посмотреть на солончак. Стандартный тур на солончак — это семь пассажиров плюс водитель в одном внедорожнике типа лэндкрузер: один рядом с водителем, и по трое на заднем ряду сидений и откидном ряду в багажнике. В связи с занятостью багажника туристами рюкзаки пассажиров, провизию, топливо для автомобиля (в пустыне заправляться негде) и газовые баллоны для плитки располагают на крыше автомобиля. В принципе на солончаке очень сложно столкнуться с другой машиной даже если захотеть, но несколько лет назад случилась катастрофа: два джипа столкнулись лоб в лоб, пластиковые канистры с топливом лопнули, заживо сгорели 15 человек. Так как очень козырное место (около водителя) всего одно, просто козырных (в заднем ряду у окон) — два, а туристов семеро, то практикуется ротация пассажиров, чтоб никому не было обидно.
Мы подумали и решили, что, во-первых, лотерея из разряда “повезет ли мне сидеть у окна, когда мы будем проезжать что-нибудь интересное?” нам не подходит; во-вторых, свобода останавливаться, где интересно, и, наоборот, не останавливаться, где неинтересно, дорогого стоит; ну и, наконец, банальный комфорт сидеть вдвоем на заднем сиденье тоже сыграл свою роль. Поэтому еще в Москве я списался с десятком-другим контор, которые устраивают покатушки по солончаку, и выбрал наилучшую по цене и прочим условиям. По цене угадал, по условиям — не очень. Итак, мы выбрали приватный тур, по приезду встретились с представителем конторы, отдали деньги и договорились “на завтра”. “На завтра” к указанному времени автомобиль не приехал. В конторе нас попытались успокоить: водитель на заправке в очереди, скоро будет. По факту мы вместо 9 выехали в 12, когда все уже давно покинули город. Ну да ладно, зато в толпе не будем.
Первым делом все посещают так называемое кладбище паровозов. Раньше большое количество паровозов курсировало по железной дороге отсюда в северные провинции Чили и перевозило полезные ископаемые. Но позднее, когда добыча минералов в окрестных шахтах сильно сократилась, большое количество поездов перестало быть нужным и их свезли в кучу на окраине города Уюни, где они по сей момент ржавеют и привлекают туристов своими промышленно-постап видами. Посмотрели, пофотографировались, поехали дальше.
Солончак Salar de Uyuni (3650) — высохшее древнее озеро — является самым крупным солончаком в мире, его площадь более миллиона гектар. Когда в сезон дождей он покрывается слоем воды, то становится самым крупным зеркальным объектом на земле. По нему даже калибруют системы ориентации космических аппаратов. Фотографии солончака в это время — просто отвал башки: отражающееся в воде небо сливается с этой самой водой, и по всему этому водонебу ходят туристы. Но есть нюанс — глубина слоя воды зачастую достигает нехороших значений, и машины уже не могут по нему проехать. Так что туристы стараются выбирать для посещения пограничное время между сухим сезоном и сезоном дождей в попытке поймать и водные зеркала, и проходимую поверхность. Так подбирали даты и мы, но по приезду получили уже высохший солончак. Зеркала в некоторых местах еще были (мы их увидели из самолета, когда улетали из Боливии), но водитель нас туда, к сожалению, не возил.
Что можно сказать про Уюни? Да ничего. Слов чтобы описать впечатления не хватает категорически. Можно только размахивать руками и восторженно мычать. В процессе подготовки к поездке мы, конечно, видели фотографии, но они даже близко не передают того, что мы испытали, когда попали на солончак. Это реально какое-то неземное место. Мы весь первый день поездки были “пришибленными” от этой ослепительно белой, бескрайней и гладкой, как стол, равнины.
В 2014 году на Уюни проходил один из этапов гонки Дакар, что получило свое отражение в виде памятного знака посреди солончака около отеля, где обычно собираются все туристы на обед. Обед нам готовил наш водитель из захваченных с собой припасов. Кстати, когда он заносил в машину еду в начале нашей поездки, было ощущение, что кормить собираются как минимум взвод и как минимум неделю, а не двоих (троих с водителем) человек три дня. Но оказалось, что наш водитель просто использовал полупустой багажник для перевозки провианта своих коллег, так что мы возили пищу для еще трех-четырех экипажей, и большей части еды нам не досталось.
Уюни — хоть и высохшее, но озеро, поэтому, как всякий уважающий себя водоем, имеет острова. Но озеро все-таки высохшее и соленое, поэтому на неприветливой почве островов растут только очень выносливые растения — кактусы. Кактусы покрывают практически все острова Уюни и достигают впечатляющих размеров: метров по 6-7 высотой. Оказывается, даже такое мясистое растение, как кактус, при достижении больших размеров внутри деревенеет: если его срубить и избавиться от мякоти, то остается этакая деревянная труба, которую местные используют для всяческих поделок: например, из них изготавливают мусорные урны. Один из таких островов — “остров рыбы” — является обязательным пунктом программы для посещения туристами. Ну раз обязательный, пускай, посетим. Походили, поглядели окрестности, пофотографировались в обнимку с кактусами шире меня — пора дальше.
После целого дня на солончаке нам предстояла ночевка в соляном отеле. В качестве еще одного аттракциона в этих местах существуют отели, которые построены из блоков, выпиленных из массива соли. Все в этих отелях очень простенько: кровать, например, — это матрас, положенный на постамент из соляных блоков. Но зато очень экзотично и, говорят, из-за всяческих соляных ионов — очень полезно для здоровья. Главной особенностью этих отелей является ограниченное потребление воды (еще бы, если что — отель растает) и электроэнергии. Поэтому за “помыться” приходится отдельно платить. А электророзеток в отеле штуки две, за которые происходит неслабая борьба между желающими подзарядить свои гаджеты.
Второй день нашей поездки — посещение высокогорных озер вулканического происхождения. На местном испанском языке — lagunas. Несколько непривычно называть водоем посреди континента на высоте четырех с лишним километров лагуной, но делать нечего, приходится. Территория Альтиплано в этих местах между Боливией, Чили и Аргентиной густо покрыта такими озерами. Большая часть этих озер облюбована фламинго, фотографировать которых и возят сюда туристов. Честно говоря, после Африки эти озера с точки зрения колоний фламинго не впечатлили ни разу: ну десяток-другой птиц поглядишь, и все; в Кении мы их видели тысячами. А сами по себе местные вулканические озера тоже хоть и довольно колоритные, но, на мой вкус, после Исландии выглядят весьма бледно.
Стоит заметить что, чем больше путешествуешь, тем с большим скепсисом читаешь и слушаешь отзывы других людей: самые красивые и красочные описания получаются у тех, кто выехал за границу вообще в первый раз. Поэтому рассказы о далеких землях или путеводители приходится “делить на десять” и руководствоваться фотографиями. И чем больше стран ты посетил, тем сложнее найти ту самую уникальную “фишку” каждой новой территории.
Но продолжим. Вдоволь покатавшись по Альтиплано, насмотревшись на разноцветные — бирюзовые, зеленые и т.д. вулканические озера, покатавшись по горам, посетив горячие источники (хотя купаться в бассейне размером 5 на 5 метров и глубиной в полметра вместе с тремя десятками других туристов мы побрезговали) мы добрались до места нашей второй ночевки. Вечерело, вокруг вовсю паслись ламы.
Как известно, этот регион знаменит своими шерстяными изделиями из шерсти лам, альпак и викуний. Это все близкие родственники верблюдов.
Ламы и Альпаки с вплетенными хозяевами для идентификации своих животных в шерсть на кончиках ушей разноцветными кисточками встречаются повсеместно. А викуньи, говорят, не одомашнены и пасутся по бесконечным равнинам альтиплано самостоятельно.
Наш второй отель был не из соли, а из обычного цемента, но зато не имел электричества и горячей воды. И, что самое печальное, не имел отопления. Нас об этом предупреждали, поэтому для поездки по Южной Америке мы приготовили термобелье и флиски, и не прогадали. Утром при подъеме в пять утра забортная температура оказалась -5 градусов. В комнате температура была плюсовая (надышали), но все одно — страшный дубак. Подъем, завтрак из чая и печеньки, и в путь.
Последний день путешествия предполагал посещение местной долины фумаролов и знаменитой Laguna verde — зеленого озера. Зеленое озеро — одна из главных достопримечательностей здешних мест. В принципе, довольно красиво: белый пояс из пены и ледяной крошки по периметру, зеленая вода, и все это на фоне синих небес и вулкана. Но, как я уже говорил, все подобное мы уже видели.
Долина фумаролов вообще не впечатлила: да, много дыма; да, много серных луж с булькающей грязью, но, повторюсь, после Исландии — очень блекло. Единственно, что впечатляло, — толпы непуганых “детей”, которые скакали между грязевых луж, выбросов пара и т.п., совершенно не боясь провалов почвы. В той же Исландии фумарольные поля все-таки ограничены заграждениями. Ну и можно поставить галочку, что в процессе посещения всех этих мест была зафиксирована высота в 4950. После этого поехали домой.
В процессе поездки в обратную сторону мы узнали, что для местных автомобилистов вполне в порядке вещей затыкать горловину радиатора тряпочкой после потери пробки и “закипать” из-за отсутствия воды в системе охлаждения прямо посреди высокогорной пустыни. Нас спасло появление благодарного за перевозку провианта коллеги нашего горе-водителя. С коим наш водитель и отправился в ближайший населенный пункт за водой.
Оставленные вдвоем посреди безлюдных пространств Анд мы чувствовали себя несколько неуютно. Но все закончилось благополучно, через полчаса-час наш водила вернулся с водой, залил радиатор, и мы поехали дальше. Позже, на очередной остановке наш водитель постиг дзен и понял, что обмотанная полиэтиленом тряпочка лучше просто тряпочки, и не пропускает воду. В дальнейшем мы больше не закипали.
По дороге одним из основных аттракционов является площадка, покрытая камнями. Многовековой процесс выветривания придал им весьма причудливые формы, за что это сборище камушков и поимело название “Долина камней Дали”. На мой вкус, колоритное зрелище.
Вернулись обратно в город, поужинали, помылись и отсыпаться — завтра перелет обратно в Перу, в Куско.
Куско (3500, с этого места мы постепенно снижаемся) — древняя столица инков, наш плацдарм для посещения священной долины. Здесь мы останавливаемся на неделю. Сам по себе Куско с точки зрения средневековой архитектуры ничем особо не примечателен: площадь оружия, кафедрал и несколько древних зданий. Но, даже не знаю почему, Куско нам показался весьма уютным городком, несмотря на толпы туристов. Самая главная особенность Куско — оставшиеся от Инков элементы кладки, которые ушлые испанцы использовали в качестве основы для фундаментов домов. Инкская кладка — гигантские камни по несколько тонн, пригнанные друг к другу так, что между ними нельзя вставить даже лезвие ножа. Причем камни зачастую довольно причудливой формы — один из самых знаменитых среди туристов камней имеет 12 боковых граней.
Из Куско мы предприняли несколько радиальных выездов в местные памятники инкской культуры и прочие достопримечательности: Морай, Салинас-де-Марас, Ольянтайтамбо, Писак и, конечно, Мачу-Пикчу.
Первым делом мы отправились в Морай. Согласно последним заявлениям исследователей, Морай — это древнеинкский сельскохозяйственный испытательный полигон. Утверждают, что террасовое строение позволяло получать различные комбинации температур и влажностей для посадок различных агрокультур. Через наблюдения за испытательным полигоном древние агрономы определяли где что сажать. Честно говоря, фиг с ним, что там было раньше — на данный момент зрелище монументальное, а что еще надо туристу?
Следующий пункт — Салинас-де-Марас, древние соляные копи. То есть они называются копями, на самом деле это каскады бассейнов, в которых под тропическим солнцем выпаривается вода из местного соленого источника.
Весь этот комплекс функционировал еще во времена инков и снабжал солью чуть ли не всю Южную Америку. Сейчас размах добычи соли уже не континентальный, но красивыми видами и сувенирными соляными фигурками туристов снабжает исправно.
Ольянтайтамбо — старая инкская крепость. Во времена конкисты очередной инка расположил здесь свою столицу и даже добился некоторых локальных побед над испанцами.
Среди туристов знаменита своими террасами и стеной недостроенного храма на вершине горы. Террасы использовались, как уже выше говорилось, для земледелия. Стена храма из шести огромнейших монолитов — довольно часто встречается на фотографиях. Местные жители рассказывают, что тонкие камни-прослойки между монолитами — это температурные швы, мол легче менять периодически крошащиеся маленькие камни, чем многотонные махины.
Зрелище монументальное. Но самое главное предназначение Ольянтайтамбо — это железнодорожная станция с которой отправляются поезда до Мачу-Пикчу.
Мачу-Пикчу — жемчужина Южной Америки. Практически каждый турист, приезжающий в эти края стремится сюда попасть. Это, наверное, самое известное место в Перу. Мачу-Пикчу включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО и удостоено звания нового чуда света. В связи с этим (чтобы не затоптали) ограничено количество туристов, которые могут посетить город: 2500 в день. Причем билеты на определенную дату надо покупать заранее. Древний город был оставлен жителями по неизвестной причине, забыт и заброшен, и заново открыт только в 1911 году. Мачу-Пикчу не испытал на себе прелестей конкисты, посему дошел до наших времен нерасхищенным. Город расположен довольно уединенно, поэтому правительство Перу сделало все возможное, чтобы содрать максимальное количество денег с туристов, желающих посетить Мачу-Пикчу. Для начала надо добраться до городка Агуас Кальентес (горячие источники, в переводе с местного), который является базовым лагерем для посещения Мачу-Пикчу. Если не использовать экзотического варианта с несколькими маршрутками, пересадками в горных деревушках и пешим заходом длиной в 10 км по железнодорожным путям, то добраться стоит от 55 долларов в один конец на лицо. И это за поездку на поезде длительностью часа в два. Далее: добраться из Агуас Кальентес до входа в Мачу-Пикчу можно либо на автобусе минут за пятнадцать и 10 долларов, либо пешком по серпантину часа за полтора-два. Ну и войти в Мачу-Пикчу стоит долларов от 50 в зависимости от выбранного пакета услуг. Итого, если не экономить по-жесткому, получается только на транспорт и вход долларов 180 на человека, что по местным меркам просто заоблачные цифры. В общем, раз есть ограниченная по количеству посещений реликвия, собирать с туристов надо по полной, чем перуанские власти и пользуются.
Итак, погрузившись в поезд, мы отправились по одноколейной ветке на туристическом поезде. Пути проложены по берегу горной реки, поэтому их чуть ли не каждый год подмывает. Поездка над бурными порогами по рельсам, которые от падения в реку останавливают только подпорки типа “и так сойдет”, это отдельное удовольствие. Из воды периодически торчат завязанные в узлы рельсы: то ли это смытые подпорки, то ли сами пути. К вечеру приезжаем в Агуас Кальентес, который, похоже, состоит только из отелей, ресторанов и рынка. Завтра перед нами откроются красоты Мачу-Пикчу.
Встаем до рассвета, подходим к автобусной станции, и видим очередь длиной чуть ли не в километр. И вроде бы всего две с половиной тысячи человек в день, но отчего ж все едут сейчас то, когда надо проехать нам? К чести администрации стоит сказать, что очередь движется довольно бойко, и через пятнадцать минут мы уже едем к современному чуду света. С погодой нам не особо повезло, день оказался пасмурно-туманным, и самых знаменитых и красивых видов рассвета над Мачу-Пикчу мы увидеть не смогли, хотя и простояли на главной фотограферской точке около часа в ожидании особых красот. Не повезло, ну и ладно, давайте смотреть город. И тут мы понимаем, что город не особо то и крут.
Нет, все красиво, инкская кладка присутствует, храмы и живописные террасы тоже. Все на месте, но чего-то не хватает. Красивое место, но, по нашему мнению, чересчур раскрученное. Нет такого воздействия на зрителя, как в, например, кхмерском Ангкоре, или египетском Карнаке, или римском Форуме. Походили мы по территории, пофотографировали и отправились на гору. По обе стороны от собственно города находятся две горы: очень раскрученная Вайну-Пикчу и менее раскрученная Мачу-Пикчу. Так что город лежит в седловине между двух гор. Нам на Мачу-Пикчу — народу на нее стремится поменьше, лимиты на посещение слабее, да и виды с нее красивее (ну тут уже вкусовщина). Час ходьбы по узкой тропинке — и мы на 600 метров выше города, с края утеса открывается один из самых знаменитых видов на город и гору Вайну-Пикчу. Но есть нюанс: между нами и красивыми видами — туман и облака. Поэтому мы в составе группы страждущих в пару-тройку десятков человек стоим и ждем, что облака разгонит ветром. Появляется разрыв в облаках, раздается стрекот затворов, затем опять тишина на несколько минут.
Что смогли, запечатлели, пора и вниз, нам на поезд надо успеть. Пока мы стояли в очереди на автобус вниз, мы заметили, что в этом чудном месте несмотря на стоимость билетов еще и туалеты платные, и камеры хранения тоже. А отель около входа в Мачу-Пикчу стоит от полутора тысяч долларов за ночь. Дальше мы усталые, полные впечатлений, но, если честно, немного разочарованные добираемся обратно: автобус, Агуас Кальентес, поезд, Ольянтайтамбо, какая-то маршрутка до Куско. В отель возвращаемся уже ночью.
На следующий день нам предстоит досматривать оставшиеся достопримечательности священной долины: Писак и Саксайуаман. Писак — древний инкский город-крепость. Сейчас состоит из двух частей: нижняя часть — современный город, известный своими туристическими рынками три раза в неделю, на которые съезжаются туристы из Куско, и верхняя часть — несколько километров в горы — древняя крепость. Писак находится в 30 с чем-то километрах от Куско, и мы в местной маршрутке за какие-то смешные пару долларов добрались до города. Побродили по рынку; территория огромная, сувениров много, цены приемлемые; и это еще не туристический день. Пора отправляться наверх к крепости. И тут оказывается, что наверх маршрутки и автобусы не ходят. Точнее, может, и ходят, но мы не можем найти остановку, а нас все посылают на стоянку такси. А обнаглевшие таксисты как сговорились и требуют за пятиминутную (я не вру, реально пять минут) поездку двадцать долларов. Нет уж, фигвам. Ищем частника, торгуемся, как можем; через пару минут едем наверх за десять баксов.
Древняя крепость ничем не хуже Мачу-Пикчу. Помимо нее в наличии еще и древние захоронения в склоне горы, бани, алтари, храм солнца. Осматриваем территории и постепенно спускаемся с горы, часа через три мы уже опять в нижнем городе.
На обратной дороге в Куско останавливаемся в комплексе Саксайуаман — еще одной древней крепости. Саксайуаман расположен прямо на окраине Куско на высоком холме и знаменит своими зубчатыми стенами. С пологой стороны холма для защиты крепости были построены три ряда стен из исполинских камней. Качество кладки и размер камушков поражают. По разным данным масса некоторых крупных камней достигает 200 тонн. Даже сейчас в полуразваленном состоянии крепость внушает уважение, что уж говорить про древние времена? При штурме этой крепости погиб Хуан Писарро — брат завоевателя Перу Франсиско Писарро. От Саксайуамана мы пешком спускаемся в город. Пора собираться, завтра утром у нас вылет в Кито.
Кито (2850) — столица Эквадора. Считается одним из красивейших городов Южной Америки. Исторический центр города внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО под почетным вторым номером. Мы в предвкушении выходим в город, рассматриваем всякое, и снова как-то “не ага”. Нет, все миленько и, в принципе, красиво, но, повторюсь, такого в Иберии — почти в каждой деревне. То есть если бы мы себя не накручивали ожиданиями, то получили бы просто красивый город. Получилось, как с нашим посещением Барселоны: мы ожидали “ах!” и “вау!”, а увидели “ну ничетак”. На Кито и окрестности у нас всего полтора дня, может быть при более тщательном осмотре, впечатление сложилось бы другое.
На следующий день у нас запланировано посещение природных достопримечательностей. Для начала развлекательный парк Mitad del Mundo (центр мира), который посвящен тому самому экватору, что дал название государству (Эквадор — это экватор по-испански). Парк находится в паре десятков километров от Кито. Основная фишка “этого” парка — это тридцатиметровый монумент, расположенный на самом экваторе и посвященный французской геодезической миссии 1736 года, которая в этих местах измерила длину 1 градуса меридиана на экваторе и доказала, что земля имеет сплюснутую с полюсов форму. Вокруг расположены всевозможные сувенирные магазинчики, кафе и прочая туристическая инфраструктура. Туристы активно фотографируются стоя ногами в разных полушариях. В общем все хорошо, кроме одного: в 1936 году, когда ставили этот монумент, GPS еще не было, точность измерений не была такой высокой, и строители ошиблись метров на 250. Так что экватор вообще не проходит даже просто по территории парка, не то что под монументом. За забором парка в нужном направлении находится небольшой платный частный музейчик, на территории которого прочерчена уже “правильная” линия экватора, и где показывают всевозможные фокусы и аттракционы, применимые к экватору: закручивание потока воды при сливании из раковины, установка яйца на шляпку гвоздя и прочее. Что характерно, GPS приемник, показывает, что “коммерческий” экватор, как и “государственный”, неверный. Хозяева музея ошиблись на 4-5 угловых секунды, и экватор проходит еще дальше через какую-то промзону и сгрудившиеся хибары. Приходится их обходить и, мы-таки достигаем экватора на обочине автотрассы.
Дальше по плану у нас посещение заповедника Миндо с целью посмотреть на колибри. Колибри встречаются по всей Америке, но в Эквадоре, говорят, их особенно много. В этом заповеднике, который вообще славен своими экотурами, в нескольких местах колибри прикормили и за некоторую мзду показывают туристам. Колибри наравне с райскими птицами были моей идеей фикс еще со времен детства и регулярных просмотров передач Дроздова.
Поэтому упускать такой шанс нельзя, и мы отправляемся в дорогу. Гугельмапс показывали расстояние в 70 км и час с небольшим дороги; по факту оказалось, что это жесточайший серпантин, ехать часа два, и по прибытию мы были едва живы. Колибри не разочаровали: да, размером не со шмеля, несколько поболее, но все равно сущая мелюзга. Возникают из чащи, зависают около кормушки на несколько секунд и так же стремительно исчезают. И все это в тишине: из звуков только “тарахтение” крыльев, как у крупных ночных бабочек.
Расцветки самые разнообразные: какие-то черно-белые, изумрудные, синие, коричневые. Из-за размеров и скорости птичек, а также из-за полумрака тропического леса, нормальных кадров сделать не удалось, но все равно они мне запомнятся на всю жизнь. Категорически измотанные мы под вечер возвращаемся в Кито, нам завтра с утра лететь на Галапагоссы.
Как обычно в наших путешествиях вторая часть поездки посвящена отдыху нас любимых на берегу какого-нибудь теплого моря. Выбрать можно было всякое, но кто ж откажется посетить настолько эпическое место? Итак, Галапагосские острова. Внесены в список ЮНЕСКО, между прочим под первым номером. Именно тут Дарвин наблюдал за вьюрками, что позже привело его к написанию “Происхождения видов”. Ну и вдобавок тут живут самые крупные сухопутные черепахи, единственный в мире вид морских игуан, самые северные пингвины и просто прикольные голубоногие олуши.
Архипелаг находится примерно на экваторе, состоит из пары десятков островов, из которых только три более или менее обитаемы. При этом имеет два аэропорта, чем мы и воспользовались для разнообразия маршрута: прилетели в один, а улетали из другого.
Прилетаем мы на остров Санта-Крус, самый населенный остров. К тому же он расположен в середине архипелага, и все сообщение между островами идет только через него радиальными маршрутами. Аэропорт находится не на самом острове Санта-Крус, а на маленьком клочке суши около него — островке Бальтра. Откуда туристов паромом довозят до основного острова. В аэропорту платим 100 долларов на лицо за въезд на острова, еще 10 за досмотр багажа на предмет запрещенных к ввозу продуктов, ну и, наконец, еще два бакса за перевоз на пароме через пролив. Зачем выделять эти два доллара в отдельную плату, мы не поняли: все равно ни один турист этого парома не избежит. Затем сорокаминутная поездка на автобусе через весь остров, и мы в Пуэрто Айора — столице острова и туристическом, культурном и развлекательном центре архипелага. Селимся в отель, идем смотреть, что тут и как. Первым делом попадаем на рыбный рынок — три прилавка со свежепойманой рыбой. Под ногами у продавцов, которые разделывают рыбу, вьются десятка два пеликанов и дерутся за каждый кусок требухи, что им подбрасывают продавцы.
Немного в стороне с умиротворенным видом и выражением лица “вот еще просить, сами подойдут и покормят” сидит морской лев. Он приковывает все внимание туристов, которых тут не меньше, чем пеликанов. И, действительно, иногда туристы приобретают у проавцов какую-нибудь мелкую рыбку и дают льву. Мы тоже “залипаем” на это зрелище — еще бы, дикая природа на таком расстоянии от нас.
Это потом, дней через пять мы на них и смотреть особо не будем, а сейчас минут 30 фотографируем животных со всех сторон. Остальную часть дня мы проводим за прогулками по городу периодически восклицая: “вау, смотри — игуана!” или “гляди, гляди — фрегат!”.
Следующий день у нас был посвящен черепахам: сначала мы посетили Дарвиновскую станцию, поглядели, как разводят слоновьих черепах, увидели вольер, где жил самый известный черепах в мире — Одинокий Джордж. Раньше моряки использовали местных черепах, как живые консервы — сложил штабелем в трюме, и команда обеспечена свежим мясом на месяцы вперед. В связи с этим галапагосские черепахи почти кончились, некоторые подвиды так совсем. Так что теперь их изо всех сил разводят.
Потом поехали в национальный парк смотреть черепах в природе. Слоновьи, они же галапагосские, черепахи — самые крупные сухопутные черепахи в мире: они достигают 400 кг веса и живут лет до двухсот. С непривычки глаз не сразу “цепляется” за черепах на окружающих просторах: кажется, что таких размеров объекты — это какие-нибудь холмики, булыжники или на худой конец какие-нибудь термитники. Ведь не может это быть черепахой, я черепаху в зоомагазине покупал в детстве и в кармане носил. А это..это...о боже, это тоже черепаха, и она мне по пояс! И вот такие бронированные махины неторопливо ползают по траве, не обращая на окружающих никакого внимания. Ну, может, отвернутся немного, если турист совсем уж в душу с камерой лезет.
Вторую половину дня мы осматриваем прилежащие к городу заливчики, купаемся, фотографируем игуан, пеликанов и прочую живность. На завтра у нас плаванье ко второму острову — Исабеле.
Исабела — самый крупный из островов, но при этом самый тихий из населенных. Сюда приезжают, если хочется жить в отеле с удобствами, но дискотеки и вечеринки не нужны. Перемещаются между островами архипелага в основном на катерах типа “пластиковая скорлупка с несколькими моторами”. Скорость огромная, катер скачет с волны на волну. Трясет неимоверно, мне казалось, что у меня весь позвоночник штаны ссыплется. И так два часа, думали помрем.
Первым делом на причале, не считая таможенников (еще 5 баксов за осмотр багажа, не провезли ли мы что запрещенное с одного острова на другой), нас встречают морские львы. Львы цинично разлеглись на скамейках и нагло рычат, если к ним кто-либо осмеливается присесть. В отличие от шумного Пуэрто Айора с его каменными набережными и прочими признаками города, столица Исабелы — Пуэрто Вильямиль — типичная деревенька: пара десятков отельчиков, несколько кафе, церквушка, причал. Собственно, около причала и на пляже в больших количествах и кучковались морские львы, заняв все лежаки и скамейки.
Берега островов архипелага являются прибежищем не только львов, но и самого массового местного животного — морских игуан. При этом за пределами Галапагосов морские игуаны являются одним из самых редких животных, точнее их там вообще нет. Первые знакомства с игуанами у нас случились еще на первом острове — Санта-Крусе, но с таким массовым их присутствием мы столкнулись только на Исабеле. Практически повсеместно в прибрежной полосе острова шириной метров в десять можно найти этих ящериц.
Игуаны Галапагосов знамениты тем, что они ныряют в море для пропитания. Происходит это так: ящерицы сидят на камнях под солнцем и нагреваются — запасают энергию; затем прыгают в воду и добывают себе пропитание — водоросли; в финале наевшаяся игуана выползает на берег и обратно прогревается. Если запасенной энергии не хватит, игуана погибнет.
Морскую соль, попавшую в организм, игуаны регулярно отплевывают через ноздри. При этом выглядят как компании сплевывающих гопников перед подъездом. Темперамент игуан сильно зависит от возраста — чем старше, тем флегматичнее: молодые начинают убегать от человека за несколько метров, а массивные взрослые особи позволяют себя даже погладить.
Но самая главная животная достопримечательность Исабелы — это Галапагосские пингвины. В моем детстве ходила такая загадка: “как близко может в природе подобраться белый медведь к пингвину?”. Человек, начинавший рассуждать на тему, “смотря какие укрытия”, “смотря в какое время суток” категорически высмеивался. Подразумевалось, что белый медведь живет в Арктике, а пингвины — в Антарктике. Позже у меня появились знания про пингвинов на южных оконечностях Южной Америки, Африки и Австралии, но все равно знание о том, что пингвины живут в Южном полушарии, оставалось незыблемым. И вот тут шаблон дал трещину. Остров Исабела, где гнездятся пингвины, находится в обоих полушариях — и южном, и северном. Пуэрто Вильямиль, где я их видел, находится в южном всего в 100 км от экватора, так что вероятность того, что пингвины все-таки живут в природе в северном полушарии весьма высока. Экскурсия, чтобы поглядеть пингвинов стоит, как и все на Галапагоссах, негуманных денег, но не упускать же такой шанс? За 45 долларов с человека нас в течение двух часов покатали вокруг прилегающих к острову скал, поводили по лавовым полям и показали пять пингвинов с расстояния метров в 50.
На следующий день (последний наш на Исабеле) мы, купаясь на центральном пляже, попали прямо в стаю охотящихся пингвинов: они маленькими черными торпедками проносились у нас между ног на глубине “по колено”, выпрыгивали из воды и вообще вода вокруг нас просто кипела. В дополнение стая голубоногих олушей обнаружила тот же косяк рыбы, что и пингвины, и олуши начали пикировать в воду вокруг нас. В общем жизнь била ключом, забесплатно, и на расстоянии в полметра.
Чем сильнее приближалась пора покидать Исабелу, тем острее вставала проблема передвижения: мучаться два часа на адском катере до Санта-Круса, а потом еще как минимум столько же от Санта-Круса до Сан-Кристобаля, откуда нам надо было вылетать на большую землю, не хотелось категорически. И тут мы узнали, что по архипелагу летают местные авиалинии, и немедленно побежали за билетами. Все-таки 40 минут страха, это лучше, чем полдня мучений морской болезнью. Местный аэропорт оказался какой-то беседкой в чистом поле, практически даже без стен. На площадке перед зданием аэропорта пара местных чинила самолет типа “маршрутка с крыльями”. У них не запускался один двигатель. Время вылета неуклонно приближалось, а прогресса в ремпроцессе не было видно. Вырисовывались альтернативы: не вылететь вовсе, или вылететь на одном движке. Внезапно раздался гул винтов и на полосу сел еще один микросамолет на 6 или 8 мест. На нем мы и полетели, причем мы сидели прямо позади пилота и его помощника. Летели по навигатору гармин.
Город Пуэрто-Бакерисо-Морено — столица острова Сан-Кристобаль и всего архипелага — встречает нас неприветливо: мы наметили с пяток отелей по приемлемым ценам и с нормальными условиями, начали их обходить и везде встречали ответ “мест нет”. Чем это было обусловлено, мы так понять и не смогли. Но, в конце концов, спальные места нашли и отправились осматривать город. И вот тут стало понятно, что в предыдущих местах морских львов почти не было: прямо в центре города на берегу расположилось тюленье лежбище. Я такое видел по телевизору, но даже не предполагал, что подобное возможно вблизи человека: морских львов были десятки и сотни.
На следующий день мы рано утром отправились вдоль берега наблюдать за живностью. Одной из диковин Галапагосов являются фрегаты — птица не самая большая, но весьма красивая: черное тело и ярко красное горло, которое самцы раздувают большим пузырем во время ухаживания за самками. Пораспрашивав местных мы узнали, что искать их стоит на вершине холма неподалеку от города. Что ж делать, полезли. Продравшись через колючие кусты, мы достигли обрыва над морем откуда открывался прекрасный вид на бухту, над которой летали фрегаты. К сожалению, летали в основном красивые самцы, а сидели вокруг самки. Быстролетающих самцов с большого расстояния сфотографировать не удалось. Пройдя за холм на заброшенный пляж, мы обнаружили несколько сидящих на камнях голубоногих олушей. Помимо своей экстравагантной внешности — ярко голубые лапы и клюв — олуши знамениты своим брачным танцем: самец широко и высоко вышагивает своими лапами показывая их самке, со стороны выглядит, как Чаплиновский танец с булочками, только медленнее. Олуши при нас танцевать не захотели, пришлось фотографировать так.
Сначала я их снял с 15 метров, потом с 10, потом с 5, потом с 2...в конце концов олуши меня подпустили в упор, снимал сантиметров с 10.
Во второй половине дня мы отправились на другой пляж купаться и искать живность. Ныряя с маской обнаружил на дне прямо в бухточке четырех морских черепах, покувыркался с ними рядом. Черепахи отреагировали вяло. Правда, когда я попытался исполнить миниатюру “покатай меня, большая черепаха”, деру дали довольно быстро. А около берега практически рядом с людьми нимало не стесняясь, купались несколько морских львов. Стоит заметить, что морские львы на суше довольно неповоротливы и медлительны, видимо, поэтому они с предубеждением относятся ко всем, кто к ним приближается: ревут и скалят свои неслабые зубы.
И их общая мимимишная внешность не должна вводить в заблуждение — ловкости и силы сделать рывок на полметра-метр им хватит.
Другое дело в воде: в воде эти бурдюки с жиром внезапно превращаются в мускулистые стремительные тела. Говорят, что они могут плавать со скоростями до 20-30 км в час. В воде морские львы уже не чувствуют никакой угрозы от человека и тут начинает проявляться их игривый и любознательный характер: молодежь обожает кружиться вокруг купальщиков, кувыркаться в воде и приглашать понырять. Нырнувший человек вызывает восторг у молодых львов, и они сразу приплывают со всей округи к нему чтобы поиграть. Чем я немедленно и воспользовался: стоило опуститься под поверхность воды, рядом со мной сразу появлялось два-три льва, “нарезавших” вокруг меня круги с целью познакомиться и повеселиться.
В общем Галапагосские острова поразили своим непуганым животным миром, который проявлял скорее любопытство или наглость, чем робость по отношению к человеку — вот что творят пятьдесят лет спокойствия в режиме нацпарка.
На следующий день мы вылетели обратно в Кито, а затем и в Боготу. С учетом весьма нерегулярных авиаперевозок в этих местах (нам рассказывали, что возможны опоздания на сутки или отмены рейсов, если не набирается нужное количество пассажиров) пришлось делать крупные зазоры между трансгосударственными перелетами. Поэтому нам предстояло провести почти сутки перед вылетом обратно в Европу. Вот что вы знаете про Боготу в частности, и Колумбию в общем? Мы лично, ничего. Оказалось, что Колумбия помимо прочего является крупнейшим добытчиком и продавцом изумрудов в мире, и в центре Боготы есть даже целый подпольный изумрудный рынок. Куда мы и отправились с целью поглядеть, а то и купить. Подпольный известный всем рынок представляет следующее: на площади перед огромным торговым центром (в нем находится как раз официальный изумрудный рынок) прохаживается толпа из нескольких десятков человек с со сложенными газетками, бумажными платками, салфетками и бог знает, с чем еще в руках. Движение внешне хаотично, но обладает своей внутренней логикой. При встрече два человека раскрывают свои бумажные “хранилища” и представляют друг другу свои запасы драгоценных камней. Задержка в несколько секунд, и все движутся дальше. Обмен камней на деньги или на другие камни происходит со сказочной скоростью. Покупать у подпольщиков что-либо мы не решились, фотографировать — тем более, постояли неподалеку, понаблюдали за процессом и отправились восвояси.
Еще запомнились тетушки-таксофоны. Посреди тротуара стоит мадам с плакатом на палке, надпись на плакате гласит “минута 100 песо”. К палке привязаны с пяток мобильных телефонов. Подходишь, платишь денежку, выбираешь полюбившуюся модель и оператора и звонишь.
Обратная дорога в Москву обошлась совсем без эксцессов, в Париже ничего из нашего багажа не потеряли.
Во время путешествия было совершено 17 плеч перелетов, несчитанное количество переездов на автобусах и машинах, посещено с разными степенями погружения 4 страны, осмотрено множество природных и рукотворных красот региона. По результатам можем сказать следующее: на наш вкус местная архитектура по сравнению с испанским оригиналом весьма “ниачем”; самые известные инкские “сайты” чересчур раскручены; менее популярные развалины и интереснее, и незатоптаннее; а вот природные красоты, чудеса и достопримечательности — это что-то башнесрывательное.
Кстати, по поводу названия отчета. Писко — это самый популярный в этих краях алкогольный напиток. Являет собой виноградную самогонку. Самый популярный коктейль в Южной Америке, национальное достояние Перу — Писко сауэр. Базовый состав — писко, лимонный сок, яичный белок и сахар; но имеет десятки, если не сотни вариаций состава под разных туристов. А куй — это местное название морской свинки, которую здесь растят на мясо со времен инков. Как обычно бывает с экзотическим мясом, по вкусу похоже на курятину, ничего особенного. Хотя поджаренная крыса на тарелке смотрится круто.
Вот так и закончилось наше первое путешествие по Южной Америке. Мы испытали свои физические и моральные возможности. Решили на что мы способны. И по обсуждению этих данных начинаем планировать наши следующие путешествия.
Новости
VIP
