После Детифосса заночевали в городке Рейкьяхлид, который очень удобно расположен – рядом находятся разные интересные места. Отсюда утром мы летали на самолете, что нашло отражение в
предыдущей части отчета. Впрочем, тут есть на что посмотреть и кроме аэродрома.
Совсем недалеко от города находится вулкан Крафла, на склоне которого построена термальная электростанция. Кстати, исландцы ждут извержения Крафлы — по их мнению, оно должно произойти в ближайшие несколько лет и будет очень сильным.
На вершину вулкана шла заснеженная дорога. В какой-то момент стало понятно, что машинка там не пройдет, и мы развернулись. Чуть позже, пролетая над этим местом, я с удовлетворением заметил большой бигфут, вокруг которого бегали незадачливые туристы с лопатами. Летом, когда дороги открыты, имеет смысл подняться на вулкан, потому что в нём пять разных кратеров, довольно симпатичных.
Буквально в пятнадцати минутах от вулкана находится достопримечательность, доступная в любое время года – термальное поле Кверир.
В окружении снегов стоит ядовито-жёлтая гора, вокруг которой из-под земли бьёт пар, в ямах бурлит грязь и адски воняет сероводородом. Пар не просто выходит на поверхность, он вырывается под большим давлением и свистит, как чайник на плите.
Выглядит оно всё довольно жутковато, особенно булькающая грязь. С учетом того, что в некоторых ямах температура превышает 200 градусов, становится малость не по себе. Твёрдо уверен, что в особо глубокие ямы викинги десантировали местных несогласных.
В местах, где на поверхность вырывается пар, вода или жижа, земля приобретает совершенно необычный цвет – она желтая, оранжевая, зелёная. Вода тут ядовитая, поднимается с двухкилометровой глубины, а некоторые источники, как написано на информационном щите, использовались в оружейной промышленности. Это самая высокотемпературная зона в Исландии.
Ходить тут можно строго вдоль ограждений, потому что есть реальный шанс провалиться в кипящую жижу, что периодически с особо любопытными туристами и происходит.
Ещё одним многообещающим местом было озеро Миватн. Предполагалось увидеть там огромную колонию птиц, посмотреть на разные проявления лавы и насладиться самым солнечным местом во всей стране. К сожалению, при подъезде к самому солнечному месту хлынул зверский дождь, птиц мы почти не встретили, но лавы в разных проявлениях оказалось и впрямь немало.
Неподалеку находится лавовое поле Диммуборгир. В ливень оно выглядело плохо, но совершенно очевидно – при хорошей погоде полюбоваться на лавовые скалы высотой метров в пять стоит. Еще рядом есть вулкан Кверфьядль — в предыдущем отчете он такой большой и чёрный. На него можно подняться пешком вплоть до верхней границы кратера. Я вышел было из машины, но плюнул и не поперся под дождем наверх, увы.
Алчущие пляжного отдыха могут заглянуть в местную Голубую Лагуну – группу бассейнов с термальной водой бело-голубого цвета. А мы воспользовались красивой дорогой, идущей по холмам, и рванули в сторону города Хусавик.
Ворвавшись в город, приняли коллегиальное решение посмотреть настоящих живых китов. Мне, честно говоря, сразу как-то не хотелось в это вписываться, но лучшая половина была твердо уверена – киты станут жемчужиной поездки и запомнятся надолго. Собственно, так и получилось.
Хусавик оказался довольно большим и симпатичным. Как и в любом портовом городе, там очень интересно пройтись по набережной, посмотреть на рыбацкие лодки.
С воды открывается вид на берег, церковь, гору. Тут есть горнолыжный курорт, а также редкие в Исландии деревья. Все старые деревья викинги не подумав порубали на лодки и дрова, и новых не выросло.
В городе есть не только отели, но даже рестораны. Поговорив с местными, посетили два. Первый — справа от пристани, если стоять к ней лицом, почти на главной дороге, и украшен звездой Давида. Там очень вкусные макароны с лобстером, причем порция немыслимых размеров.
Второе заведение находится неподалеку. Надо спуститься вплотную к воде, справа будет музей китов, за ним – здание, выглядящее как ангар. Там находится совершенно изумительный рыбный ресторан, полностью принадлежащий и обслуживаемый одной семьёй. Интерьеру, мебели и прочим декорациям они значения не придали, суп подают в одноразовых пенопластовых тарелках, но это все компенсируется вкусом. Разумеется, все поданное на стол было выловлено несколько часов назад, и совершенно изумительно приготовлено поваром. Очень рекомендую посетить оба заведения.
Но главной целью посещения города было плавание к китам. К ним плавают много откуда, но Хусавик почему-то считается столицей китового промысла, и тут есть две конторы, которые организуют осмотр китов. Билеты можно купить через интернет. Вариантов несколько – киты, киты и тупики, а также максимальная программа – Вэйлс, Паффинс энд Сэйлинг. Обуянный гордыней, схватил максимальный билет.
Утром, перед тем как помчаться на пирс, употребили в местном отеле завтрак, который оказался ещё гаже предыдущих – не было почти ничего, пришлось работать по селёдке и какой-то колбасе. Как оказалось – напрасно.
Плотно поев селедки и примчавшись в порт, предъявили билет и погрузились на борт довольно большой шхуны, где нам немедленно выдали непромокаемые комбинезоны. Двинете по нашим стопам — бесплатный совет: не надевайте много всякой одежды. Достаточно лёгких штанов и свитера или даже футболки – комбинезон очень плотный, тёплый, и лишний комплект одежды под ним откровенно мешает.
Нас предупредили, что на море немного неспокойно, зато неподалеку видели китов, так что всё должно пройти как по маслу. Радостно улыбаясь друг другу, мы отчалили.
Первой частью программы были тупики, которые живут на острове в часе хода от берега. Час по слегка штормящей воде оказался очень длинным, туристы стали серьезно зеленеть прямо на глазах. Мне внезапно стало интересно – есть ли внутри судна гальюн, и я немедленно спустился в трюм, где снова встретился с утренней сельдью. Поднявшись наверх, обратил внимание, что значительная часть туристов стала утрачивать интерес к плаванию, но капитан смотрел на всех как на говно и вел корабль сквозь волны.
Мы мчались сквозь дождь и легкое волнение, а на горизонте уже появился остров тупиков. Почему то я предполагал, что мы подойдем вплотную и сможем разглядеть, как милые и дружелюбные птички пестуют прикольных птенцов в аккуратных гнездах, что оказалось сильным заблуждением. К острову кораблики не подходят – они ложатся в дрейф и позволяют посмотреть на тупиков, резвящихся метрах в ста от борта. Тупиков много, но на фоне волн они заметны очень плохо. При помощи телевика 200мм с экстендером 2х и последующего кадрирования фотки получаются примерно такие:
Лодку качает, а тупики при малейшей попытке подойти к ним поближе сразу снимаются с места и улетают ещё метров на сто.
В течение примерно двадцати минут туристы пристально вглядывались в черные точки тупиков. Особо ушлые пользовались биноклями. Затем капитан сообщил, что хватит, хорошего понемножку, пора к китам. Я эту команду не расслышал, так как находился с краткосрочным дружественным визитом в гальюне, и только по ходу машины понял, что мы переходим ко второй части. Надо отметить, что на тот момент мне уже было все равно на тупиков, на китов, на Исландию и вообще на всё в этом мире. Судя по постоянным попыткам туристов ворваться в гальюн, которые я пресекал, подперев жопой дверь, ситуация на борту серьёзно обострилась.
Шло время, мы искали китов, но их нигде не было, что очень нервировало команду – по условиям билета если китов найти не удалось, люди получали второй бесплатный тур, и так до тех пор, пока киты (или туристы) не одумаются. Вдруг в тумане показалось встречное судно, в два раза меньше нашего.
Часть людей с борта закричали, что тут неподалеку плавает кит. Другая часть людей, мечущих харч с кормы, закричали — лучше забейте, до туда не меньше часа ходу. Кстати, нам очень повезло с корабликом – тот, который встречный, шатало в два раза больше, он был вообще маленький, и деваться ежли чо там просто некуда.
И вот, вновь находясь угадайте где, вдруг наверху слышу вялые стоны «Кит! Кит! Смотрите – кит!». Стало ясно, что раз уж так мучался – надо.
И действительно, неподалёку от корабля резвился кит. Вокруг Исландии встречаются почти все киты, включая самых больших, и исландцам это очень нравится – они недавно возобновили охоту на них. Наш кит был не самым большим, плюс наверх показывал только спину (фотографии неинтересные), и один раз – хвост. Мне страшно повезло в этот момент находиться на палубе и смотреть с нужного борта – кит коварно выпрыгивал то там, то тут, и сделать хороший кадр ни у кого не получалось.
Мельком глянув на экран и убедившись, что хвост запечатлён, ссыпался в трюм, ибо это и так уже был подвиг – продержаться столько. Фотки подобного рода очень рады видеть местные учёные. Оказывается, хвост кита сравним с человеческим отпечатком пальца – по нему можно довольно точно идентифицировать животное, отследить пути миграции и поголовье. Раньше учёным было довольно сложно наблюдать за китами, но с взрывным развитием фототехники в руках туристов задача радикально облегчилась – теперь наука получает от нас, зевак, массу данных, и за это очень благодарна.
В какой-то момент я переместился в кают-компанию, и присел у стола, положив на него голову – там оказалось наиболее спокойное место на всём корабле. Сверху раздавались сообщения капитана про перемещения кита, и потом долгожданное объявление, что с китом на сегодня заканчиваем, пора обратно. Неподалеку сидел густо-зелёного цвета итальянец, и эту новость он воспринял как сообщение о втором пришествии Христа. Увы, наша радость была недолгой.
При покупке билетов я не озаботился узнать – что же это за сэйлинг, за который я тоже заплатил денег. Показалось, что это просто плавание, ничего больше. И вот умираем мы с итальянцем в кают-компании, и вдруг выключается двигатель. Начался сэйлинг.
Это было полное фиаско. Оказывается, сэйлинг – развлечение для туристов, заключающееся в том, что корабль идёт не на двигателях, а под парусами, по морям по волнам. Под парусом судно значительно сильнее качается, азартно маневрирует, поэтому морская болезнь усиливается сразу и многократно. Мы с итальянцем дружно посмотрели в сторону гальюна. Я сидел дальше, поэтому шансов было меньше. И я побежал. Итальянец тоже стартовал, но зацепился ногой за ножку стола и упал. Тормозить было поздно, ситуация была критическая, поэтому машинально я на итальянца наступил. В отчаянной попытке не повредить европейца ухватился за полку на стене, но в этот момент судно попало на особо удачную волну, нас крепко тряхнуло и полка оторвалась. Не прекращая движения, сунул страдальцу полку в руку, крикнул что-то вроде «Поберегись!», и скрылся в помещении, из которого уже не выходил почти до самого берега.
Как потом рассказала лучшая половина, к этому моменту на борту было плохо всем, кроме неё, команды и одного немца, который радостно скакал по парусам, дёргал веревки и явно получал несказанное удовольствие. Все остальные плотно оккупировали борта. В какой-то момент из трюма раздался адский грохот, слегка перепуганная команда спустилась вниз и вывела обезумевшего итальянца, не желающего расставаться с полкой – он так и плюхнулся у борта, обняв её, как родную.
Шёл четвертый час Вэйлсов, Паффинов и мерзкого сэйлинга, когда судно вошло в спокойные прибрежные воды, и я нашёл в себе силы немного подняться наверх. Зрелище было похлеще китового хвоста. Четверо туристов лежали на скамье посреди судна, они просто смотрели вверх не мигая. Итальянец одной рукой держал полку, второй держался за канат у борта и, перегнувшись, издавал тихие, но ужасные звуки. Остальные туристы делали то же самое, но по другому борту. И только немец, бодро перепрыгивая через тела и переполняемый ощущениями, радостно восклицал, как же это круто, весело и прикольно – ходить под парусом. Наконец, вся наша богадельня вошла в порт, по пути встретив очередное судно с радостными и ничего не подозревающими туристами, предвкушавшими четыре часа невыразимого удовольствия.
По плану мы должны были, покатавшись на кораблике, осмотреть музей китов и помчаться в следующий город, а потом взять вертолёт и облететь ещё ряд достопримечательностей. План пришлось скорректировать.
Около часа я просто сидел на скамеечке возле пристани, наблюдая в пределах видимости остальных туристов. Потом нашёл в себе силы дойти до ресторана и выпить воды. С огромным трудом удалось доехать до следующей гостиницы. Любые дальнейшие полеты, переплывы и прочие качки на этот отпуск категорически отменил.
Смутно помню, что мы добрались до города Акурейри, который считается самым красивым на севере страны. Сэйлинг закончился около часу дня, но только в девять вечера я начал снова ощущать себя человеком. Произошло это в ресторане Strikid, который находится на верхнем этаже пятиэтажного здания в центре города. Баранина, рыба – всё изумительного качества. Особо поразило, что заказанная бутылка вина не понравилась сомелье, и нам моментально принесли другую. Правда, ценник оказался довольно приличным – на двоих с учётом алкоголя счет вышел за 300 евро.
Разбирая фотографии, нашел ряд снимков с водопада, видимо Годафосс, но практически не помню, как там оказался. Сэйлинг – зло.
После ночевки в Акурейри план был скорректирован – вместо выбывшего вертолёта приняли решение ехать на западные фьорды любоваться птичками. Решение, как показала практика, оказалось верным.
Погода стала получше, нас снова обступили местные красоты. На склонах огромных гор изредка попадались хутора.
Иногда из тумана выплывали отдельные домики.
На нас смотрели любопытствующие бараны с завитыми рогами. Между прочим, большинство овец и лошадей пасутся за ограждением из проволоки под напряжением. Она и вид не портит, и зверушки не разбегаются – очень удобно. А при въезде в каждый населенный пункт надо проехать по специальной решетке: машина пройдет, а копыто – нет. Это сделано, чтобы ограничить передвижение скота по острову.
Очень много красивых лошадей.
Если есть желание, то можно заехать на Сиглуфьордур. Там есть мыс, где можно полюбоваться на морских котиков и других ластоногих. У места обычного обитания устроена парковка, на которую указывает неприметный дорожный знак. От парковки можно пойти налево, на смотровую площадку, откуда отлично видно одиноко стоящую в море скалу «Слон». В принципе, похож. Весь слон загажен чайками.
Сама смотровая площадка находится на вершине скале, и внизу ничего не видно. К счастью, мы встретили добрых туристов (они там вообще все добрые почему-то), которые закричали – идите вон по той тропе, там дохрена котиков. Мы пошли, спустились на пляж, и действительно – в воде их сидело штук 15. Котики оказались очень любопытными и пугливыми. Они с одной стороны всю дорогу плыли параллельно с нами, с другой – сразу уплывали, стоило сделать шаг к воде.
К сожалению, морских слонов и прочих зверей, несмотря на многочисленные объявления, найти не удалось. Зато нашли прикольный маяк.
Еще очень поразила Лада Нива с исландскими номерами. Сразу же вспомнилось, что в прокатной конторе Нива стояла в одном ряду с Патрулем, Хаммером и Лэнд Крузером, что внушает определённую гордость за страну. Причем Нива – советская, что ещё более приятно.
Вот так, наслаждаясь красотами, которые уже стали изрядно поднадоедать, к вечеру добрались до городка Исафьёрдур. Сам город расположен на берегу фьорда, окруженный с трех сторон красивыми скалами.
Было уже довольно поздно, но не спалось, и мы пошли по нему прогуляться, благо гостиница с названием города находится в самом центре. Город симпатичный. Отдельно скажу за отель. Мы приехали в десятом часу вечера, когда всё уже закрыто. Тем не менее, персонал отеля любезно согласился открыть для нас ресторан и приготовил кэтфиш изумительного вкуса. Кстати, когда будете брать номер, попросите с окнами на воду – там тихо, а вид на фьорд и горы потрясающий. Нам дали окна с выходом на центральную площадь города, всю ночь там отдыхала местная молодежь — каталась на стареньких машинах и пела исландские песни.
Центральная часть города вплотную примыкает к порту. Забором порт не огорожен. По нему можно и нужно прогуляться, посмотреть на рыболовецкие кораблики. Но ещё интереснее посмотреть на старые дома внутри порта. Видно, что им много лет, больше сотни, но многие отлично сохранены. Есть дом-музей рыбака (к сожалению, ночью был закрыт). Рыбак для перегрузки рыбы пользовался вагонеткой, и на путях была стрелка, а также поворотный механизм — всё в наличии по сей день.
Сразу напротив дома рыбака лежат якоря, цепи, очень интересно посмотреть.
Наподалеку стоял небольшой радикально черный дом. Подойдя поближе, с изумлением обнаружили, что это – консулат Дании, и он тут тоже сотню лет.
Сразу за консулатом начинается маленькая улочка, где стоят очень старые жилые домики. Большинство размерами не превышают того, что наши граждане строят на своих шести сотках. Еще одна аналогия с шестью сотками – материалы дома. Большинство возведены из профлиста, и вблизи выглядят крайне убого. Рядом с каждым домиком разбит сад, пусть и на три квадратных метра, но свой. Обязательно есть флагшток.
Жители Исландии очень гордятся домами, в которых живут, но для этого дом должен быть старым. Если вы живете в новом дома, это никого не удивит, эка невидаль. Но вот если дому лет сто пятьдесят – другое дело. В этом случае на нём обязательно будет заметная табличка, на которой указан год постройки, адрес, и как правило, какая-нибудь картинка, например – развесистое дерево.
Некоторые дома, судя по надписи, носят собственное имя, либо это фамилия владельца.
Если любите фотографию и заночевали в этом городе, совет: в трех минутах езды от центра находится аэропорт, принимающий регулярные рейсы. Может получиться отличное фото взлетающего винтового самолета на фоне гор. Задача — появиться с утра на дороге перед взлетно-посадочной полосой! Очень советую приехать вечером в аэропорт и уточнить, когда завтра будет уходить утренний рейс, ибо фотографии должны получиться сногсшибательные. Я вот заехал, уточнил и утром проспал.
Проснувшись и традиционно поработав с плохим завтраком, выдвинулись к западному мысу Лаутрабьярг, и это оказалась одна из самых красивых дорог за всю поездку. Буквально в пяти минутах от города дорога уходит в тоннель общей протяженностью более 14 километров, с перекрестками внутри. Наш рукав был покороче – около 8 километров, но все равно очень внушительный. Сразу после тоннеля начались фьорды.
Что тут можно сказать – красоты неописуемые. Хотите снега на фоне воды? Готово!
Интересуют речки между гор, которым позавидовал бы Рерих? А пожалуйста!
В какой-то момент езда по фьордам крепко утомляет. Вам нужно вон на тот берег – его видно, тут буквально километр, рукой подать. Но надо пять раз съездить к краю фоьрда и вернуться, потратив на этот километр два часа. К счастью, местные жители не дают туристам заскучать. Чтобы мы не расслаблялись, на берегу фьорда установлен знак, предупреждающий о страшных морских чудищах.
С чудищами не повезло (а может, наоборот), зато нашли в поле трактор, цвет которого резко контрастировал с окружающей действительностью.
Старой техники вообще довольно много. Неоднократно встречали фермы, полностью уставленные антикварными машинами, автобусами, грузовиками. Так и не понял, хобби это или бизнес. Вскоре после трактора вдруг нашли самое старое железное судно во всей стране.
Оно было построено в Норвегии в 1912 году, и в 81 оказалось тут, на берегу. Табличка предупреждает о страшной опасности на борту, и видно, что судно всё проржавело. Тем не менее, оно покрашено, и видно, что за ним ухаживают.
Наконец, прибыли к самой западной точке Европы, даже не питая надежд посмотреть птиц после предыдущих фиаско. К счастью, тут путеводители не соврали.
Первое, что видит посетитель мыса – многочисленные дорожные знаки, демонстрирующие, какие позы следует принимать, падая с обрыва.
Информационный щит поясняет – тут настолько сильный ветер, что были случаи сдувания незадачливых граждан вниз. И приписка, которая нас очень обрадовала: «Будете смотреть на тупиков – подползайте к краю обрыва». Воодушевленные, мы помчались искать тупиков.
Сам по себе мыс ничего этакого из себя не представляет. С одной стороны просматривается полуостров, где находится гора, описанная Жюлем Верном в «Путешествии к центру Земли». С другой – симпатичные скалы, одна за другой уходящие в океан, но тут такого много.
На самой скале стоит маяк, какие то антенны и метеорологическое оборудование, которое адски крутится на чудовищном ветру. Сомнений в том, что тут может сдуть со скалы нет ни малейших – порывы пару раз валили с ног. Из-за сильного ветра тут практически нет высокой растительности, лишь плотная низкая трава покрывает скалы, и на ней видна тропа, по которой мы и пошли.
На скале был птичий базар. Конечно, нужно это видеть, словами описать крайне сложно. Тысячи птиц сидят на скалах. Они сидят клювом к скале, так проще удержаться, и при этом все адски гадят.
Засрано всё, и стоит соответствующий запах – как в колхозном сортире после районной ярмарки. При нашем появлении птицы пришли в страшное возбуждение – гнезда некоторых находятся почти у самой тропы, поэтому чайки стали летать, адски каркать и гадить вокруг.
Другие птицы сидели смирно, демонстративно показывая, что мы тут никто, и им на нас совершенно наплевать.
Что решительно расстраивало – это отсутствие тупиков. Их не было вообще ни одного. Мы провели там около часа, посмотрели все окрестности, но ни одной птицы с красивым клювом не встретили. На обратном пути лучшая половина заметила группу цветов на скале.
Напоследок сфотографировав её, мы обернулись и чуть не наступили на тупика, который сидел и пялился на нас, буквально в паре метров. Я судорожно начал перекидывать объектив, у меня упал штатив, и была твердая уверенность, что он улетит. Вместо этого тупик перепрыгнул на скалу и начал выпендриваться, как муха на стекле. Было видно, что ему интересно, чем это мы тут занимаемся. Он махал крыльями, поворачивался так и этак, а улетел только минут через пять, оставив электронный адрес для засыла фоток.
Проследив за его полетом, заметили группу тупиков, рыбачащих в море, их там было больше сотни, но если не присматриваться – увидеть невозможно.
Обратная дорога частично проходит там же, где мы ехали – то же судно, тот же трактор. Кстати, сразу после выброшенного на берег корабля живет фермер, у которого есть большой ангар и рядом стоит полуразобранный американский военный самолет.
Один раз на пляже попался небольшой туристический кемпинг, еще закрытый в мае.
Дорога петляет по симпатичным долинам, то поднимаясь на перевал, то спускаясь вплотную к воде.
Дорога в сторону Рейкьявика на данный момент ремонтируется. Мы мчались мимо огромных самосвалов, смотрели на взрывные работы, а под закат любовались изумительными видами, сочетающими природу и человеческую деятельность.
Заночевали на горе, отель после зимней спячки был открыт сутки назад. Перед сном подумалось об итальянце. Вот вернулся он в Италию. Ему — ну чо, как киты? А он — да хрен его знает, я блевал в трюме, и на меня наступил русский...
Окончание
Новости
VIP
