В марте 2011 года по делам компании отправился в наш центральный офис в Токио, Япония. Поездка на острова предстояла мне в первый раз, и ждал ее я с некоторой тревогой, ожидая разрыва шаблонов и представлений, которые неизбежно уже сложились к тому моменту.
Boeing 767, 7778 км, 9 ч 10 м. Очень подмывает сказать что-то вроде: «Ну здравствуй, Япония!», но это будет пошлость и безвкусица.
Полет Аэрофлотом прошел нормально. С задержкой на полчаса вылета, так как авиакомпания снимала с рейса двух пассажиров, в ожидании нарезавшихся в такой хлам, что не могли лететь. Моим соседом оказался Лорен, француз из Лиона, который ехал по недельному контракту в Токийские ночные клубы. Он делает свето-звуковые шоу. Я так понял — нечто вроде DJ, но в более навороченном исполнении.
Контингент самолета на 80% состоял из японцев, из которых 2/3 были компанией подростков, возвращающихся из города Парижа (транзитный полет). Девицы все через одну в шортах, сапогах и кофтах. Вы представляете себе компанию русских подростков, которые друг друга знают и заперты в транспорте на 9 часов? Я вот – да, однажды ехал в плацкарте, где 6 или 7 купе были оккупированы первокурскниками института. Так посреди ночи мне пришлось спрыгнуть с койки и предупредить о предстоящих массовых убийствах и прочих членовредительствах, если они не угомонятся.
Но японские товарищи сидели мирно: парни что-то учили или слушали музыку, девушки приглушенно ворковали и негромко хихикали над шутками юношей. По проходам никто не носился, в туалетах не курил. Ночью малорослые японочки спали, свернувшись на кошачий манер клубком на сидениях. Выглядело достаточно забавно. По посадке все ждали пока погаснет табло «Пристегнуть ремни» — за багажом никто не вскакивал, к выходу из самолета очередь не занимал. Первый раз такое видел. Решительно, японцы – лучшие попутчики.
Итак, высадили нас в аэропорту Нарита, после чего пришлось долго блуждать по пустым коридорам. Первые сотрудники аэропорта встретились только за спецконтурами с надписью «медицинский контроль» ( видно, дистанционно меряют температуру на предмет всяких лихорадок) и за ковриками «дезинфекция», по которым надо пройти. Биологическую безопасность островитяне блюдут строго. Сотрудница пограничной службы толково разрулила прибывших по стойкам, все спокойно, шустро, но без суеты. И исключительно вежливо. Пограничники электронным способом снимают отпечатки указательных пальцев с обеих рук и фотографируют. Везде развешаны плакаты на куче языков (в половине случаев и на русском): «Добро пожаловать в Японию». Хотел было заснять на память, но тут же с трех сторон с запретительно-извиняющимися криками подлетели люди в форме. Дискутировать с ними по понятным причинам не стал.
При выдаче багажа на конвейер сначала пустили два демонстрационных чемодана с надписями, призывающими проверять, ваш ли это багаж или нет. Самая большая надпись? Правильно, на русском языке. Таможенники выборочно шмонали пассажиров, причем, как соотечественников, так и иностранцев, у меня же только сверили — мой ли чемодан или нет.
Проблем с коммуникацией на английском в аэропорту не возникло, к моему японскому относились с пониманием и доброжелательно. В валютном обменнике сложная система: нужно заполнить бумагу, сколько и чего меняешь, указать имя, отель, где будешь жить, показать паспорт. И, по слухам, это самый лучший вариант, менять деньги в банке в городе – это процедура, что может длиться до пары часов (у меня коллега так попал). Дядечка пересчитывает деньги и отдает бригадиру, который их пересчитывает еще раз и прячет куда-то под стойку. Все служащие в банке, магазинах, кассах и т.д. сдачу и чеки с поклонами подносят на спец подносиках. Меня за полчаса в аэропорту обозвали господином и сказали «спасибо», «пожалуйста», «приходите еще» больше, чем за месяц в подобных заведениях в Москве.
Курильщики – обломитесь, в Токио на улице натурально нельзя курить – нужно искать или спец будки, или другие отведенные для этого места.
Изначально планировал ехать до центра Токио на лимузинном автобусе, но служащий объяснил, что идет подготовка к национальному марафону, в связи с чем есть некоторые проблемы с трафиком. Поэтому поехал на поезде JR. Что я могу сказать… Это лучший из поездов, который я только видел. Суперкомфортные сидения, супервежливый персонал, все чистенькое и не покоцанное. По проходу катает тележку с газетами, закусками, напитками миловидная японка, которую и не видно, и не слышно, если на нее не смотреть. Бутылка отменного чая зеленого с рисом (мой любимый сорт) 150 йен. Ах да, сам билет от аэропорта до центра Токио стоит 2 940 йен. На 27 февраля курс 1USD = 78 йен, дальше по тексту сами высчитывайте, кому интересно). В конце вагона есть полки для крупногабаритного багажа, оборудованные для спокойствия параноиков кодовыми замками, чтобы чемодан мог забрать только владелец. Время в пути примерно час против часа-полутора на автобусе.
Токийский вокзал — ошеломляет. Я насчитал 5 уровней, площадь колоссальная. От платформы поезда до выхода я шел ровно 40 минут. На платформе была куча девочек с именными табличками в руках и в униформе гостиниц. Я сначала, когда их увидел, не понял, но уже через 20 минут своих блужданий по вокзалу резко осознал всю полезность подобного сервиса. Вообще иностранцев больше, чем я ожидал, если честно. Но все вновь прибывшие с чемоданами в руках бродили с квадратными глазами. Ибо да — Токио производит неизгладимое впечатление на неподготовленную европейскую психику.
Отель небольшой, но зато в одном из самых козырных мест, 10 минут от вокзала, 30 секунд от метро и 10 минут до генштаба нашей компании. Номер оборудован всем необходимым для жизни простого человека: большой кроватью, электрочайником (как я понял с функцией рисоварки), прессом для отглаживания брюк, телевизором с кучей каналов, тапками и халатом в японском стиле (который мне очень сильно не достает даже до колен) и электронным туалетом.
В наличии проводной, бесплатный и мега-скоростной интернет. Окна, как и полагается, смотрят в соседний небоскреб через переулок, снабжены и жалюзи, и классическими бумажными на деревянных рейках седзи.
Рядом с кроватью прилеплен съемный фонарик, очевидно для эвакуации в условиях отключения здания от электропитания. Фонарик автоматически включается, стоит его только снять с крепления. Мелочь, но ведь как полезно в условиях экстремальной ситуации.
В общем, полное добро пожаловать, сплошной позитив.
Надпись на плакате "Добро пожаловать в Японию"
О сервисе и немного о еде
Японцы, несмотря на свое пресловутое трудолюбие, в сфере развлечения не сильно перерабатывают. В воскресение вечером, уже часов с 19:00-20:00, закрываются магазины, клубы, частично рестораны. Конечно, найти поесть не проблема совершенно. Вообще в Японии какой-то культ еды. Куча каналов, в том числе и в прайм-тайм, показывают передачи о том как растят еду, делают еду, как ее едят. На улицах просто тысячи небольших кафешек и забегаловок. Все исключительно вкусно, чисто и вежливо. Едят японцы как не в себя. Например, за 280 йен мне подали большую такую миску полную мяса, риса и лапши, что я ее еле осилил. Это называлось «средняя порция». Чай бесплатно. Я в витрине другого кафе увидел большую порцию, ну что сказать. Съесть можно, но нужно долго и вдумчиво сидеть.
Знакомые почитай уже, хотя бы по наслышке, каждому суси и сасими (предупреждая потенциальные холиворы – японский соответствующий звук промежуточен русским «с» и «ш». В токийском диалекте четко слышится «суши», но в русской традиции укоренилась традиция писать через «с». Точно так же как и «Митцубиси», «Сикоку» и т.д.) – далеко не основа японского рациона. Фундамент – суп мисо, рис, лапша и овощи. Лучшие сувениры из других мест — это еда, свойственная определенному региону (называется о-мияге). Кухня может довольно сильно различаться от префектуры к префектуре. Сев в поезд, тут же раскладывают свертки, коробки и умиротворенно все уплетают. А есть еще такое понятие как сезон какой-то еды, например, сейчас в Хиросиме сезон устриц, поэтому съездить в Хиросиму и не поесть устриц – не комильфо.
Есть антропологическая теория о том, что в развитом обществе освободившиеся людские ресурсы направляются из сферы производства в сферу обслуживания. Есть промышленная теория о том, что более развитое общество потребляет большее количество нержавеющих сталей. Япония с легкостью выполняет требования обеих теорий с легкостью и такими результатами, что становится ясно, они не развитое, а сверхразвитое общество.
В кафе, магазинах, где у нас справляется один человек, в Японии стоит 3-4. Дорожные работы в Японии — это вообще незабываемое зрелище: 2-3 человека ремонтируют дорожное полотно, и еще десяток стоит с регулировочными жезлами, предупреждающими табличками и, кланяясь, извиняется перед водителями за доставленное неудобство. Количество зазывал, еще непонятно кого, но явно занятых какой-то «высокоинтеллектуальной деятельностью», зашкаливает за все пределы. И есть в этом некий государственно-социальный заказ, ведь учебу в Токийском или ином крупном университете может позволить себе совсем не каждый, а работать-то надо.
Кстати, нужно отдать должное японской молодежи – видя перед собой иностранца, почти все, мужественно предпринимают попытки напрячься и говорить по-английски, и у некоторых вполне прилично получается. Правда речь идет все же о Токио. При этом сервис нельзя назвать навязчивым, он местами практически незаметный и ощущается чуть ли не на уровне подсознания. Так я купил обенто (коробку с едой на вынос) в поезд, пока отчитывал 5 монет, его подогрели, красиво упаковали и, когда я поднял глаза и протянул деньги, продавец уже, почтительно согнувшись, протягивал мне покупку. И чувствуется, что никого это не напрягает. Служащие барабанят формулы вежливости на автомате, точные, спокойные, но уверенно-быстрые движения — покупаешь воду из холодильника – тебе тут же оботрут от конденсата бутылку, покупаешь горячий напиток – моментально навернут на него салфетку, чтоб не обжегся, что-то купил с собой, пока моргнул – красиво упакуют в фирменную бумагу.
О, упаковки — это еще один культ в Японии, граничащий с религиозным. Упаковка не просто должна быть, она должна быть … идеальной. Я считаю, что московские упаковщики должны посмотреть на японских коллег и совершить массовое самоубийство, так как тратят в десятки раз больше времени, применяют кучу клейкой ленты и результат, мягко говоря, «ну… ладно, сойдет».
Побродил по Акихабаре – островке жизни в 8 часов воскресного вечера, обычные улицы фактически пусты. Заглянул в пресловутые Maid Café. Суть заведения такая: делаешь небольшой взнос, за это получаешь напиток и сидишь пока вокруг тебя прыгают кукольного вида девушки, наряженные в разные модификации горничных. Все из себя такие няшные и кавайные. Обращаются к тебе «о, мой господин». Вообще в таких кафе официантки это скорее как тамада на свадьбе – скачут, развлекая благородную публику, организуют какое-то подобие конкурсов. Публика ведет себя довольно инфантильно – когда взрослые парни начинают складывать из пальцев сердечки и някать – начинаешь задумываться, куда ушел дух брутальных самураев и вернется ли он. Вообще довольное странное место, хотя и интересное с этнографической точки зрения. К счастью, на следующий день ребята в офисе успокоили, сказав, что Maid Café и им кажутся странными. А узнав, что я был на Акихабаре один и она взорвала мне мозг — понимающе загомонили. Да, так что все нормально – культурный шок и должен быть. Надо было бы беспокоиться, если бы его не было.
Везде и все готовы прийти на помощь, подсказать дорогу, постараться помочь с выбором. Если совсем не знают дороги, то не поленятся подойти с тобой к карте или же включить ее на своем телефоне, несколько минут ее изучать и, если не могут сами внятно объяснить, то пройдут с тобой полквартала, чтобы рукой указать нужное направление. В одном магазине спросил, где в городе найти нужный мне товар, так продавец выудил из под прилавка свой ноутбук, порылся в интернете и выдал детальные инструкции.
В гостинице тебе даже ручку поставить подпись подают на подносике с поклоном, а еще передо мной извинились, что погода испортилась к моему приезду и премировали зонтом-тростью с прозрачным пластиковым куполом. К счастью без всяких подписей. С такими же половина народу на улицах ходит. А прозрачный купол – он, я вам доложу, резко снижает количество столкновений на улицах, ибо обзору дороги не мешает совершенно.
В поезде и контроллеры, и девушки, развозящие еду, кланяются на входе в вагон, потом когда обилечивают или же что-то покупаешь, а потом на выходе из вагона оборачиваются и снова кланяются. Мне знакомые японцы рассказывали, что детей физически с самого раннего возраста приучают, так что поклон у них сродни условного рефлекса. Даже разговаривая по телефону, большинство японцев инстинктивно кланяется. Не стоит воспринимать японские поклоны в свете европейского менталитета, у них поклон все же ритуал и не несет унизительной нагрузки. Просто акт вежливости.
Девочка из офиса оказалась настоящей девочкой и на две ночи взяла с собой чемодан в половину своего роста. А когда я решил поиграть в джентельмена и помог ей его волочь, жутко смутилась и долго распространялась, что японские мужчины — они в целом хорошие и даже в кафе почти всегда платят чуть больше, чем девушки, но как жалко, что среди них нет традиции помогать женщинам, а это так мило и здорово, когда перед тобой дверь придержат, или там подадут что-нибудь. Я ей в ответ рассказал про диких западных феминисток, готовых по поводу и без засудить мужчину за мужественность, чем ее поразил и расстроил. Она искренне не поняла такого настроя пласта западных женщин и сказала, что это глупо.
Заезд в Хиросиму
Туда и обратно ехал на Синкансене – современном и мегаскоростном поезде, но о нем, как и об остальном транспорте, ниже будет отдельно. Ехали часа 4,с 7-8 остановками. Отель находится в соседнем здании с вокзалом, а точнее он в него встроен. Вот вообще удивительно, вокзалы у японцев – это (опять очень подмывает вставить слово «супер») не просто здоровенные транспортные узлы, но и универсальные комплексы, с ресторанами, отелями, развлекательными центрами, бутиками и вообще всем, что в голову может прийти. Ни о каком подобии привокзальной территории Казанского, Ленинградского или Киевского — речь просто не идет. Все настолько чисто, аккуратно и опрятно, что русскому, да что греха таить, вообще европейцу и в голову не придет, что он на вокзале, если бы не вид перронов.
На этот раз я был не один, поэтому с чистой совестью свалил все, от коммуникаций с окружающим миром до активации билетов на поезд, на свою спутницу. А на следующий день обратно один возвращался, так она меня посадила в поезд и махала ручкой. В Токио я вернулся в 22:00, там меня там ждало несколько человек, чтобы за ужином практиковать со мной английский и вообще меня всячески развлекать. Я им предварительно звонил и по-дружески объяснял, что я не люблю обязаловок, что шли б они домой – но в ответ получил клятвенные заверения, что ужин со мной является пределом их мечтаний на обозримое будущее и если я их прогоню, то буквально станцую джигу на их счастье. Ну и ладно, мое дело – предложить.
Закинув вещи в номер, побежали на ужин с ребятами из регионального отделения. Местный офис является чемпионом по снижению числа переработок, чем очень гордится. То есть времени начало девятого вечера, в офисе половина народа на местах, а они чемпионы по снижению переработок. Много еще осталось желающих жить и работать в Японии? У меня лично в основном только желание жить, работать тут я соглашусь или максимум на годовой контракт, или если мне предложат контракт на условиях ТК РФ, ну или после лоботомии.
Пока я в Синкансене мирно смотрел сладкие сны, сопровождающая всю дорогу стрекотала, печатая на ноутбуке. В ресторане на ланче, быстренько зачистив тарелки, не сговариваясь, все вытащили ноуты и снова за работу.
Но возвращаясь к хронологии событий – посовещались в офисе. Заодно выяснили, что все присутствующие видят живого русского в первый раз. Потом пара отличников японского труда отправилась с нами на ужин. В традиционный японский ресторан, с низеньким столиком, татами и прочими прелестями. Где я в очередной раз подивился находчивости японцев. Под столом оказалась большая яма, куда полагается опускать ноги, если ты не хочешь выламывать себе колени в традиционной позе, или девушка в короткой юбке, или ну что там еще. И все счастливы – и традиции вроде как соблюдены и никакого неудобства. Ели много и вкусно. Половину названий я даже пытаться воспроизвести не буду, отмечу только окономияки – блин с лапшой и еще много чем – блюдо, которым славится Хиросима, а так же что японцы европейскими предрассудками не страдают – едят в вперемешку рыбу сырую, мясо, птицу, рыбу жареную, всяких прочих морских гадов.
В полночь, когда в животы уже ничего не лезло, а душа требовала продолжения банкета (у японцев принято не сидеть в одном месте, а курсировать по заведениям, особенно когда речь идет о выпивке), отправились к Uncle Kuzo – дядюшке Кузо, где оказался натуральный дядюшка Кузо – высокий крепкий старик, в брюках с подтяжками, рубашкой, галстуком и туфлями – все привет из 20-х годов 20 века. Сам кабачок оформлен в неподражаемой манере, отсылающей к США времен сухого закона. Этакий подпольный бутлегер. Дядюшка виртуозно владел английским – много лет прожил в США. Будете в Хиросиме – зайдите всенепременнейше! Как и многие японские частные заведения – максимум на дюжину-полторы посадочных мест. Дядюшка активно вступал в беседу, учил английским идиомам, периодически наливал «за счет заведения», и вел себя как со старыми приятелями. Потом, правда выяснилось, что он мне в коктейли мешал двойные порции, так как «ну он же русский же все-таки».
Обсудили за тот вечер многое: и вопрос Северных территорий, и американцев на Окинаве, и вопрос взаимоотношения полов и прочего. По результатам встречи все (включая бармена) признались, что меня вначале боялись, так как искренне считали (информация о России, как ни смешно, в основном поступает из американских источников), что русские через одного ненавидят японцев, что мы все такие из себя злобные и мрачные типы, которые сначала выпивают бутылку водки, потом достают автомат Калашникова и начинают мстить. За что? Да неважно, было бы кому! Так что, мол, если русские похожи на меня, то все оказывается неожиданно здорово. Были искренне удивлены популярности Японии в разных ее проявлениях в России.
В итоге в номер я ввалился в 04:00. Японские камрады утром вызывали ненависть своим счастливым и свежим видом. Но потом оказалось, что они так же меня воспринимали.
В качестве культурной программы было выбрано посещение хэйва коэн – парка мира, посвященный атомной бомбардировке Хиросимы. На фотографии выше — единственное уцелевшее в районе ядерного взрыва здание. Вообще место очень спокойное и умиротворенное. Но множество памятников: погибшим школьникам, студентам, девочке, что до последнего вздоха складывала оригами журавлей, в надежде на исцеление, наводит сильнейшую депрессию. Да, эмпатам, знающим историю, может быть тяжело. Но отличная компания быстро привела меня обратно в расположение духа.
Побегал по вокзалу в поисках несъедобных сувениров, но их выбор оказался весьма небогат. Взял себе пару обенто в дорогу (осилил лишь один) и поехал назад, в столицу.
В поезде неожиданно осмыслил, что же меня смущает уже вторые сутки в японских городах, а точнее в том, что я видел. Похоже, что японцы не слышали о термине «типовая застройка», а если и слышали, то применяют его я не знаю где. Есть кое-где здания, похожие друг на друга, но одинаковых я не видел. Что вносит определенное разнообразие, и головой на улицах вертеть не перестаешь.
Транспорт в Токио
Во время своего недельного пребывания в Японии успел попользоваться практически всеми основными видами транспорта. Везде остановки объявляются два раза и указывается сторона выхода ("станция Омотесандо, Омотесандо. Выход на левую сторону"). Почти всегда объявления остановок дублировалось и на английском.
От аэропорта до города ехал на JR экспрессе, о котором уже делился впечатлениями ранее. Расстояние между краем сидения и спинкой предыдущего — ну никак не меньше метра. От Нариты до Токийского вокзала ехал около часа. По поезду курсирует нарядная девочка, торгующая газетами, закусками и напитками. Чемодан можно пристегнуть на кодовый замок в предтамбурном пространстве. Исключительно положительное впечатление от поезда.
На дальние расстояния весьма удобно использовать Синкансен — высокоскоростной поезд с крейсерской скоростью за 200 км/ч. Бывают разного класса и разной стоимостью. Моя поездка Токио-Хиросима-Токио стоила чуть меньше 35 тыс.йен. На платформе стоят таблички, объясняющие соответствие длины поезда, номеру вагона и отметок на платформе.
Можно заранее занять точную позицию для погрузки в вагон. Что характерно, поезд останавливается едва не с сантиметровым допуском.
В Синкансене хитрых креплений для багажа не видел, но люди могли оставить телефон, компьютер и едва не кошелек, отправившись с другой вагон покурить — самая безопасная страна в мире. Но я бы все-таки не рисковал.
Поездка в поезде — не поездка без перекуса. Даже во время поездки в соседний город (минут 10) люди доставали коробки с едой. Еду можно было, как купить в поезде, так и на вокзале, где есть специальные магазины с наборами еды для поезда.
Ну а подкрепившись, можно поспать или занять себя электроникой, благо, розетки подведены к сидениям в непосредственную близость.
От Токио до Хиросимы поезд делал порядка 7 остановок. Во время движения несколько раз проходил контролер, но билеты проверял только у вновь зашедших — то ли запоминал у кого проверил, то ли записывал. Молча открывается дверь, и на пороге в вагон возникает контролер в форме и фуражке. Отвешивает почтительный поклон и тихонько проверяет билеты. На выходе из вагона поворачивается к людям лицом и вновь почтительный поклон, после чего переходит в другой вагон. Точно так же проходит и девушка с тележкой еды/напитков: открывается дверь, почтительный поклон, вкатывается тележка, потом тележка выкатывается в тамбур, а девушка снова кланяется пассажирам.
Поезд некурящий, но на весь состав имеется пара "курительных отсеков" на 4-х курильщиков каждое.
В туалетах все сделано для того, чтобы поменьше хвататься за что-то руками — начиная от подачи воды в умывальнике и слива, до инфракрасного датчика открытия дверей.
Хорошие и удобные поезда — Синкансены.
По улицам города среди обычных малолитражек рассекают каравеллами здоровенные машины — такси. Разных компаний — они бывают разного цвета, но опознаются безошибочно (правда раз я все-таки перепутал и попытался сесть в полицейскую машину, чем привел стража порядка в легкое изумление). Водители в белых перчатках — через раз. Садиться нужно на заднее сидение, так как передняя панель вся увешана терминалами, дисплеями и прочими полезными в таксистких буднях девайсами. Оплата наличными или по карте — строго по счетчику. Чеки выдаются без напоминаний. Внутри салона сидения задрапированы белоснежными кружевными полотнищами. Такси очень, очень много. Ездят разве что не колоннами. Я такое раньше только в кино, когда показывают Манхеттен, видел. Таксисты понимают наш жест — взмах рукой.
Велосипедов много, но на порядок меньше, чем в Берлине, хотя погодные условия были примерно одинаковые, но при этом на несколько порядков больше, чем в Москве. Разнообразием моделей и наличием спец дорожек Токио также уступает Берлину. Безумных мотороллеров на манер сеульских — не видел вообще.
Разными линиями метро владеют разные компании, поэтому и стоимость перемещений и общий стиль могут на разных линиях несколько различаться. Так на одной из линий проехать 8 станций стоит 160 йен, а на другой за три остановки содрали 210 йен.
Поезда снабжены множеством ручек-держалок, под разный рост; есть полки для сумок и плакаты, призывающие сумки на эти полки ставить, дабы не мешать другим пассажирам. Сидения мягкие, велюровые. Вагоны сплошь оклеены рекламой, но при этом везде чисто и ничего не изрисовано, не исписано.
В утренние часы некоторые вагоны резервируют специально для женщин. Во избежание, так сказать, "тикан" – хватаний женщин за разные места мужчинами.
Табло, как в московском метро, показывающего, сколько минут назад уехал предыдущий поезд, нет, да оно и не нужно, потому что везде есть таблицы с поминутным указанием того, во сколько должен быть поезд. В совсем ранние и поздние часы поезда ходят нечасто, гораздо реже, чем в Москве. В дневное время почти так же, как и в московском метрополитене.
Зачастую рельсы расположены между платформ, или же (как на Китай-городе, Москва), одна сторона платформы — одна линия метро, а другая — совсем иная. Нужно внимательно смотреть куда идти.
Стоимость поездки варьируется от линии метро и расстояния. Предварительно сверившись со спецсхемой, закидываете необходимое количество монет и получаете билетик, который сохраняется до конца поездки (аборигены используют бесконтактные карточки). Тут же можно взять специальный картонный кармашек, чтобы билет не помялся. А на выходе автомат съедает билет и, если все нормально, выпускает на волю, или же указывает необходимую сумму к доплате, если вы вдруг проехали больше, чем оплатили. Разницу можно погасить в рядом стоящем терминале. Бить, штрафовать и тащить в полицию никто не будет.
Спускаясь с улицы в метро, особенно там, где соединяются несколько станций, нужно быть готовым к тому, что до искомого входа в само метро придется идти несколько сот метров. Переходы широченные, светлые и отлично вентилируемые и это учитывая, что в них толково размещены магазины, кафе и прочие полезные вещи.
При этом верно и обратное — разные выходы разнесены друг от друга на сотни метров, но они предусмотрительно пронумерованы и подписаны. И указывая адрес, очень часто конкретизируют номер выхода.
В кабинке машиниста последнего вагона сидит специально обученный человек, который, убедившись, что все зашли-вышли, подает машинисту сигнал к отправлению. В самые часы пик я не попадал, поэтому подтвердить/опровергнуть городские легенды о сотрудниках метро, в белых перчатках, впихивающих людскую массу в вагон — не могу.
Как и в Берлине, в Японии есть сеть городских электричек, которые достаточно плотно связаны с линией метро, но при этом являются независимой составляющей, на которой можно легко уехать сильно за пределы города. Отличаются конструкцией вагона, большей дистанцией между остановками, и зачастую их маршрут проложен не под землей.
Лифты и эскалаторы чуть более, чем почти все заботливо тренькают, разговаривают голосом, выдавая всякие полезные для незрячих людей сообщения, предупреждения и инструкции. Лифты даже предупреждают об открытии/закрытии дверей.
На обычных автобусах не ездил, но использовал лимузин-автобус-экспресс от Токийского вокзала до аэропорта Нарита. Стоимость 3000 йен. Служащий компании заботливо укладывает чемодан в багажный отсек. Водитель в белых перчатках выясняет, какой авиакомпанией летите, чтобы высадить у нужного входа в терминал. В дождь дорога заняла 1 час 10 минут.
Тоже весьма комфортно, хотя мне немного больше понравился JR-экспресс. Но на автобусе получилась неплохая обзорная экскурсия по городу, только без гида.
У одного коллеги увидел хитрую систему — в спецприемник автомобиля заряжается кредитная карточка, с помощью которой можно совершать различные оплаты: парковок, платных автодорог и т.д., лишь снизив скорость до 20 км/ч, то есть буквально на ходу. И никаких высовываний из окна машины по пояс, чтоб скормить автомату денег. Кажется, таким образом без лишних телодвижений даже топливо оплачивать можно. Я о таком даже не слышал, но судя по тому, как сильно удивило японцев мое удивление — дело для них давно привычное и обыденное.
Есть разветвленная система "речных трамвайчиков", очень удобных как и для обзорных экскурсий системы "вид с воды" так и чтобы добраться до какого-нибудь из островов в Токийском заливе. Но я их оставил на следующий раз.
Несмотря на шокирующее и, быть может, пугающее первое впечатление Токийская транспортная система при всей своей колоссальности весьма продумана и обладает своей логикой. Даже не владея японским или английским языком, но умея прочитать латинские буквы на английский манер и вслушиваясь/вчитываясь — можно использовать без особых проблем. Служащие, если их попросить, активно сотрудничают и помогают. И хотя изъездил Токио за пару дней вдоль и поперек — ни разу не заблудился и не испытал никаких затруднений.
Асакуса и Каппабаши, Токио
Субботним утром посетил район Асакуса, где расположен крупный и старый храмовый комплекс. Вообще он буддисткий, но с изрядной примесью синтоизма. А синтоисткие храмы имеют буддисткие черты. К религии в целом японцы относятся с почтением, но без бурного фанатизма.
За решетками по сторонам от ворот сидят духи/божки призванные всех впускать, никого не выпускать не допускать входа людей с недобрыми мыслями. На меня даже не покосились. Да, многие персонажи изображаются в Японии с зверскими лицами. Определить кто хороший, а кто плохой парень на первый взгляд сложно, а иногда просто невозможно. Но есть хитрость – хорошие парни красные, а в синий цвет раскрашены негодяи.
За первыми воротами оказалась улочка, забитая народом, по обеим сторонам которой теснились магазинчики сувениров, лавки с едой и еще какой-то мелочью, которые по приближению к храму сменялись на лавочки, торгующие предметами культа и защитными амулетами.
То тут, то там виднелись то ли храмовые постройки, то ли другие храмы чином поменьше.
Уже после лестницы, перед самим входом в храм толпилась куча людей и слышался звон монет. Я уж грешным делом подумал, что за вход берут деньги, но оказалось, что там стоит здоровенная бетонная емкость, в которую верные прихожане кидают мелочь и молятся. Обойти их и тихонько пройти без монетарных взносов не возбраняется. В храме шла служба/месса/обряд (?), вместо колокольного перезвона был барабанный перестук, священник замер лицом к символам, спиной к народу. Фотографировать никто не мешал, бдительные буддисткие старушки за руки не хватали и змеями не шипели.
И потом я пошел в сторону Каппабаши — моста Капп. Каппы вроде как считались крутыми поварами, может это послужило тому, что район полностью отдан под магазины, торгующие всем, что только может понадобиться для кафе/ресторанов, от папочек для счетов до украшений и профессиональных инструментов. Где я и приобрел себе три классных ножа из нержавеющей стали от Камата. Друзья мои, я лучше ножей в руках не держал. Денег стоят немало, но стоят до последней йены. Здесь нет попсовых готовых ножевых наборов для ленивых хозяев. Здесь много серьезного инструментария. Также сюда стоит направить стопы, если есть желание накупить настоящей посуды и прочей кухонной утвари, а не поделок для туристов.
Собственно сам Каппа. На ленте лозунг, посвященный месячнику противопожарной обороны. Каппы с ума с ходят по огурцам, потому в меню даже московских ресторанов можно легко найти каппа-маки — роллы с огурцом.
Ясукуни, Токио
Храмовый комплекс Ясукуни, сердце и оплот японского милитаризма. Когда кто-то из высших должностных лиц его посещает — это вызывает истерику у соседних стран: "Японская военщина поднимает голову!".
Япония, хотя и воевала много и со вкусом, проиграла всего одну войну за всю свою историю — Вторую мировую. И при этом самураи периодически занимались активным внешним туризмом, да так, что иных азиатов до сих пор передергивает.
Многие ошибочно полагают сакурой символом Японии. На самом деле символом является хризантема — цветок Императорского Дома.
Памятник камикадзе — священному ветру, из-за которого храм часто называют храмом камикадзей, на самом деле это храм всех японцев, умерших за Японию и Императора.
Основное орудие "труда" камикадзей — самолет Митцубиси Зеро. К нему прикручивали бомбы, пилот пел гимн, выпивал сакэ — от и за славу Императора и летел топить американские корабли. Акты самопожертвования с целью отправить побольше врагов в страну вечной охоты были многочисленными и разными.
На территории комплекса находится музей за отдельные деньги со всяческой военной техникой и не только. А также чудесный магазин для приобщения детишек к гордости предками — детские катаны, игрушечные корабли Ямато, униформа, сласти-такие-же-как-ели-солдаты-на-Иводзиме, картинки с прекрасными видами Японии и прочие сувениры с военной символикой или как минимум с императорской хризантемой.
Не смотря на мой совсем неяпонский вид, служащие столь чудесного места демонстрировали откровенное дружелюбие. Единственный раз только меня с точки напротив центрального входа в сам храм согнал полицейский, когда я там с фотоаппаратом пристроился, позже я узнал — что центральная ось всего комплекса — это дорога богов. Люди даже через центр ворот не должны проходить.
Акихабара, Токио
Представьте себе легендарную "Горбушку", только умноженную в 100-500 раз. Представили? А теперь кучу игровых клубов, тысячи их — Сега, пачинко (вроде наших заведений с игровыми автоматами). Добавьте магазины для отаку — фанатов аниме. Ну и еще по мелочи всякое: сотни кафе, клубов и прочего. Вот примерно это и есть Акихабара. Город в городе, с собственной субкультурой, которая не всегда понятна даже остальным жителям Токио.
Среди иностранцев Акихабара пользуется известностью в первую очередь своими магазинами электроники, здесь можно с серьезными скидками купить топовые модели или подержанные. Но не только: одежда. косметика, всяческая утварь — все нашло свой прилавок.
Здесь же расположено множество мейд-кафе. С девочками, наряженными в форму горничных и относящимися к Вам, словно вы наследный принц Императорского дома. Кэйго — почтительная речь — льется потоком, подача коктейля превращается в маленькое шоу под пение гимнов про вашу честь. На неподготовленную иностранную психику может оказать мощное воздействие даже без знания языка. Конечно, весь кайф можно словить, лишь зная японский_ иначе все хвалебные эпитеты для вас будут звучать как "ня-ня-ня, кудасай" — а это не айс. Но для общего развития можно и даже нужно зайти разок.
В магазинах Duty Free можно купить технику в экспортном варианте и с английской инструкцией. Покупая в обычном магазине, рискуете купить аппарат только под 100 вольт и бегайте потом, трансформаторы ищите. Кстати, я себе приобрел тут агрегат со страшным названием суиханки — на деле же рисоварку с функцией готовки на пару, выпекания и еще чего-то. Вещь! Простая в управлении как кусок арматуры, но творит истинные чудеса. Рисоварку нужно везти из Японии в обязательно порядке!
Ну и сразу — хозяйке на заметку: российский рис, максимально приближенный к японскому — "Кубанский".
Днем район оживленный, но это меркнет перед реками людей, что заливают его с наступлением темноты. Отовсюду раздается музыка, крики зазывал, звон пачинко — залов игровых автоматов, вопли персонажей аниме — вообщем полный хаос, но по-японски организованный хаос, подчиненный своей логике, пусть и не всегда заметной на первый взгляд.
Возникают сцены, где выступают юные дарования, собирающие приличные толпы. Да-да, у этих девушек за спинами висят катаны – вот такой вот у них сценический образ.
Акихабару нужно непременно посетить, причем 2 раза: днем — для шоппинга и ночью — для души.
Онсен на Одайбо, Токио
На Одайбо — острове в Токийском заливе — есть совершенно изумительное место — онсен (горячие источники). Ну вообще-то в Токио своих горячих источников нет, так что этот онсен по сути своей симуляция.
Здоровенный комплекс, выполненный в духе старинного квартала развлечений. На входе сразу встречает предупреждающая табличка:
При всей своей любезности, к этому правилу японцы относятся крайне серьезно. Так что так. Японцы считают татуировки членовредительством и уделом умалишенных или же якудзы — мафии. И тем и другим не место в приличных местах.
На входе снимаешь обувь и прячешь ее в ящичек под ключ. Заносишь деньги в кассу, получаешь юката — легкое хлопковое кимоно и пояс (и то и другое на выбор из трех расцветок для мужчин, женщин и детей). В раздевалке прячешь мирскую одежду, облачаешься в юката и все — можно наслаждаться жизнью с 11 утра до 09 утра следующего дня. По слухам, на ночь можно получить и матрас, чем многие служащие, задержавшиеся допоздна в офисе и пользуются, так как стоит онсен на порядок дешевле самого дешевого капсульного отеля.
Центральное пространство – а-ля уличная площадь, по периметру которой располагаются кафе-рестораны, всяческие развлечения. В центре помосты для актеров и певиц — все в национальном стиле. Есть косметические и массажные процедуры. Все дополнительные оплаты производятся по штрих-коду на ключе от шкафчика с одеждой. Потом на выходе при сдаче ключа производится окончательный расчет.
Желающие же приступить водным процедурам проходят в еще одну раздевалку, где получают пару полотенец, убирают юката в еще один шкафчик под ключ и проходят, собственно, в само сердце заведения. Душевые в онсенах как правило сидячего типа. После гигиенических процедур можно наконец опуститься в бассейн с горячей водой, коих тут с полдюжины штук: разных по температуре и, кажется, по хим. составу. Есть еще отдельный бассейн под открытым воздухом в маленьком садике. Представьте: ночное небо, вокруг в нежной подсветке карликовые сосны, слива и прочая японская флора, ветер доносит легкий шум моря и его запах, а вы нежитесь в бассейне с горячей водой под тихие звуки национальной музыки — красота неописуемая. Для желающих есть отдельный массажный кабинет и сауна.
Я пробыл там всего 4 часа, как мгновение. В следующий раз планирую просидеть весь день. Сауна, бассейны, вкусная еда, массажи и кругом стайки японок в национальной одежде. Отдыхаешь и душой и телом.
Улицы Токио
Много фоток, мало текста. Улицам Токио посвящается.
Вид с 17 этажа, здание в районе Яэсу. Башня — самое высокое в мире сооружение, более 600 метров. кажется.
Иногда расстояние между домами — символическое.
Улицы делового района практически безлюдны в выходные.
На улицах курить нельзя! (зато во всех кафе-ресторанах можно)
Ну... почти нигде нельзя. Исключительно очень редко встречаются вот такие вот места для курения на улице.
И даже канализационные люки украшены цветочками.
Если не обманули, то в том домике с башней располагался то ли генштаб, то ли вроде того.
Как и везде, спортивные центры приспосабливают для концертов.
Административный центр — район Синдзюку, здесь здания мэрии: 2 штуки, этажей по 50 где-то (не на фото).
Вид на Токио с высоты 35 этажа здания мэрии.
Телефонные будки обеспечивают доступ людей с ограниченными возможностями и позволяют им и детям использовать аппарат без дополнительных гимнастических упражнений.
Традиционное фото — кошмарный сон электрика. Так почти везде в Ю-В Азии.
По центру: довольно-таки типичный типаж девушек, слава Будде, не доминирующий. Обратите внимание на вывернутые коленки.
Бонус-трек: современная агитация, Токио
В здании мэрии висит плакат, призывающий нелегалов, в том числе и просто людей с просроченными визами, сдаться властям и покаяться. Мол, даже штрафовать не будут, только депортируют и на год забанят от въезда в Японию.
Новости
VIP
