Странно как-то, сначала гражданин затирает про вентиляцию подпольного пространства путём прогибания ДСП на 2-3 мм при ходьбе по нему ("и заметьте, никаких вентиляторов и моторчиков"), а потом захерачивает контур пола пеной "шоб оттуда ничего не летело".
Если экструзия лежит плотно, а поверх стяжки - подложка и ламинат, то нормально, ничего не треснет. Некоторым таким моим объектам уже по 8 лет, и никаких нареканий от заказчиков (я хоть и даю стандартную гарантию всего на год, но контакт со всеми клиентами поддерживаю всегда).
Другой способ - слой мелкофракционного керамзита 80-100 мм, проливается цементным молочком, сверху - стяжка УБО (с пенопластовой крошкой) не менее 100 мм. Теряешь в высоте помещения до 200 мм, зато хрен чем проморозишь. Себе сделал именно так, сверху и снизу - холодные лоджии соседей, у меня - Ташкент. 7 лет, полёт нормальный.
В ролике странно:
- укладка минваты без пароизоляции или хотя бы вентиляции. Есть шансы положить пароизоляцию хотя бы от помещения при укладке ламината, но на это надо обратить внимание. Обычно ж минвату кладут вообще в виде матов с пароизоляцией при отсутствии вентиляции?
- ни слова про толщину утепления в зависимости от применяемого материала, пресдедуемых целей т.н. утепления и региона - а ведь для этого есть строительные нормы. И минимальная толщина утеплителя из (например) пеноплит вполне может достигать 12 см
- непонятно, что у соседей сверху - будут ли утеплять потолок, а на установленном окне отсутствует доборный профиль - если утепляться по нормам, то утепление полезет уже на стекло.
Про доборный профиль и расчет толщины утеплителя в зависимости от климата и материала обычно не вспоминают при остеклении, а зря.
Кому: Uriman, #201 > Странно как-то, сначала гражданин затирает про вентиляцию подпольного пространства путём прогибания ДСП на 2-3 мм при ходьбе по нему ("и заметьте, никаких вентиляторов и моторчиков"), а потом захерачивает контур пола пеной "шоб оттуда ничего не летело".
Ну по идее пена ведь пористая, шов не герметичен, воздух должен проходить.
> В отапливаемой лоджии утепление имело бы смысл и играло бы роль буфера между холодной и теплой зоной. А отапливать лоджию не разрешается.
Теплый пол от электричества заводить вроде никто не запрещает.
Это от центрального отопления топить нельзя - да.
Ну, а при теплоизоляции по строительным нормативам стен, потолка и пола - вполне можно убирать балконную дверь и окно.
Теплоизолированная лоджия, например, на южной стороне позволяет иметь плюс зимой без всякого отопления.
Теплопотери в любом случае ниже. На улице -25, а за балконной дверью - около нуля. Прогревается лоджия зимой в общем-то мгновенно - открыл дверь в комнату - воздух перетек - на лоджии сразу просто прохладно. Там ведь стены не каменные, а из теплоизолятора - прогреваться/охлаждаться в основном только воздуху. Но в таком режиме при хреновой пароизоляции от теплого помещения - отлично накапливается влага в изоляторе.
> Обклеил пеноплексом все нужные поверхности, положил на монтажную пену лаги, а сверху уже пол.
Аналогично. Пеноплекс, техноплекс выпускается разных модификаций. Сам себе пароизоляция. Есть мягкие, есть - жесткие, для пола - как раз держат лаги. Есть, кстати, самозатухающие - не сказать, что огнеупорные, но со спецдобавками. Плиты собирал с пеной, с утяжелителями, чтоб пока не застынет - никуда не уехало.
Пол перед укладкой подровнял - чтоб не было неровностей.
Есть варианты укладки, когда лаги кладутся между плитами, получается двойная укладка плит.
> Привезли, смотрю - сырая. Пару недель лежала себе - не до нее было. Как дело дошло- доска сухая, слегка поведенная. Влажность не мерял ничем, но разница ощутима сильно.
Конечно, через две недели сырая доска станет гораздо суше, чем была (может, она вообще сухая была, просто по дороге дождиком намочило). Но эта самая доска (если она, конечно, свежераспиленная) будет сохнуть и дальше - и её дальше будет вести.
Личный опыт: строили коттедж, закупили свежих досок на отделку, доски год (!!!) лежали в коттедже, на прокладках, как положено, в сухости и тепле. После чего их кромили, строгали, а потом обшивали ими стены и потолок.
Так вот, спустя еще год, между этих досочек появились щели, а спустя еще год эти щели еще увеличились.
А ты - две недели.
Если по-доброму, то доски после раскроя сушат в сушильных камерах, при повышенной температуре и принудительной вентиляции.
> Стены и потолок: гдроизоляция-полиэтилен, брус 30х30, пенопласт 30мм ... Возможно, переборщил с пенопластом.
Если по нормам, то сильно недоборьщил для средней полосы России.
Нет, тепло нагнать можно, но теплопотери - большие.
В интернете полно калькуляторов, где можно посчитать требуемую толщину изоляции, чтоб догнать нормы.
> Личный опыт: строили коттедж, закупили свежих досок на отделку, доски год (!!!) лежали в коттедже, на прокладках, как положено, в сухости и тепле. После чего их кромили, строгали, а потом обшивали ими стены и потолок.
>
> Так вот, спустя еще год, между этих досочек появились щели, а спустя еще год эти щели еще увеличились.
Ничего удивительного, сосну "ведёт" 3-4 года, берёзу 5-7 лет. По этой причине я категорически отговариваю всех клиентов использовать деревянный каркас под облицовку, особенно ГКЛ, ибо трещины неизбежны, хоть в три слоя зашей. Порвёт, проверено.
> Если по-доброму, то доски после раскроя сушат в сушильных камерах, при повышенной температуре и принудительной вентиляции
Увы, такие доски к нам поступают в основном из-за бугра и стоят они сильно дороже. А то, что массово продаётся на стройрынках, даже если на вид сухое, то его как я уже сказал, будет "вести", ну ты в обчем и сам знаешь.
Бла-бла можно долго и красиво. Можно ещё ходить в спортзал и модно одеться перед этим.
Но без четких критериев невозможно оценить результат.
Например, зимой сколько градусов разницы у Вас между утепленным балконом и внешней средой?
У меня простое остекление в одно стекло, никакого утепления и 10 градусов разницы.
> Например, зимой сколько градусов разницы у Вас между утепленным балконом и внешней средой?
Тебе понятно, что разница будет при наличии подгона тепла, например, при теплопотерях через балконную дверь и окно, работе солнца и т.д.? При хороших стеклопакетах балконной перегородки и двери - любая лоджия выстудится, если сторона не солнечная.
> У меня простое остекление в одно стекло, никакого утепления и 10 градусов разницы.
Было у нас такое остекление на другой квартире - температура от улицы почти не отличалась. Может, градусов 5. И эта, как ощущения, если дверь в комнату открыть при -20 за бортом? :)
> У меня простое остекление в одно стекло, никакого утепления и 10 градусов разницы.
свежо как говорится предание.
Да хоть бы и 10 градусов разницы. Все равно балкон уже невозможно использовать как часть (пусть и более холодную) квартиры зимой. А многие хотят именно этого.
> Пиши сразу - в своём доме не жил, как разводить электрику понятия не имею.
Вот как-то советская власть ограничивалась одним общим предохранителем на щитке и еще одним на электрическую плиту. Но настали новые времена и без 20-ти автоматов жить стало решительно невозможно. Если речь не идет о новом доме, с новой проводкой под современные запросы, то от каких мощностей питать столько потребителей по квартире, не рискуя получить пиздюлей от соседей за сгоревшую этажную проводку?
> Академический интерес - толщина и вид теплоизолятора?
Про пол уже писал выше, стены и потолок - обычный пенопласт 50-ка в два слоя, в шахматном порядке, все швы запенены, слои между собой также на пене (в итоге между слоями ещё и воздушная прослойка примерно 10 мм), все стены и потолок образуют монолитную пенопластовую конструкцию без единой щели. Далее каркас усиленными профилями, но без подвесов (накакого лишнего контакта с бетоном!), направляющие профили примыкают к стенам через 2 слоя Дихтунгсбанда, саморезы профиля тоже не касаются (крутил через пвх-шайбы). Потом ГКЛВ, шпаклёвка, обои, всё. Окно двухкамерное (три стекла).
> У меня простое остекление в одно стекло, никакого утепления и 10 градусов разницы.
>
> свежо как говорится предание.
> Да хоть бы и 10 градусов разницы. Все равно балкон уже невозможно использовать как часть (пусть и более холодную) квартиры зимой. А многие хотят именно этого.
после того, как на балконе поставил хорошие стекла и пропенил от сквозняков, температура там сразу поднялась на указанные 10 градусов
если дверь на него не закрывать, то ниже 0 не опускалась
теперь с теплоизоляцией и обогревом жду всякого хорошего
> Про пол уже писал выше, стены и потолок - обычный пенопласт 50-ка в два слоя, в шахматном порядке, все швы запенены, слои между собой также на пене (в итоге между слоями ещё и воздушная прослойка примерно 10 мм), все стены и потолок образуют монолитную пенопластовую конструкцию без единой щели. Далее каркас усиленными профилями, но без подвесов (накакого лишнего контакта с бетоном!), направляющие профили примыкают к стенам через 2 слоя Дихтунгсбанда, саморезы профиля тоже не касаются (крутил через пвх-шайбы). Потом ГКЛВ, шпаклёвка, обои, всё. Окно двухкамерное (три стекла).
>Вот как-то советская власть ограничивалась одним общим предохранителем на щитке и еще одним на электрическую плиту. Но настали новые времена и без 20-ти автоматов жить стало решительно невозможно. Если речь не идет о новом доме, с новой проводкой под современные запросы, то от каких мощностей питать столько потребителей по квартире, не рискуя получить пиздюлей от соседей за сгоревшую этажную проводку?
У тебя во времена советской власти тоже был компьютер, стиральная машина, плазменный телевизор, микроволновая печа и электрическая плита?
В первом сообщении пару дней назад обратил внимание только на ролик, просмотрел его и другие из серии, узнал много интересного. Сходил на сайт, рекламируемый на канале youtube, но там как-то пусто.
А вот сейчас заметил и ссылку на ЖЖ, зашел и прямо с первого же поста отличная фраза:
> после того, как на балконе поставил хорошие стекла и пропенил от сквозняков, температура там сразу поднялась на указанные 10 градусов
товарищ писал про остекление в одно стекло. И я так подозреваю, это алюминий. В лучшем случае это разница градусов в 5. У тебя же пластик и минимум 2 стекла, да?
> > > после того, как на балконе поставил хорошие стекла и пропенил от сквозняков, температура там сразу поднялась на указанные 10 градусов
>
> товарищ писал про остекление в одно стекло. И я так подозреваю, это алюминий. В лучшем случае это разница градусов в 5. У тебя же пластик и минимум 2 стекла, да?
ну да, пластик не самый плохой
а люминь не стал ставить, там же теплоизоляции никакой, чисто чтобы не дуло
кстати, мне тут насоветовали, не заморачиваться с отеплением, мол многокиловатная тепловая пушка сделает на балконе Ташкент безо всякой такой ерунды
много думал
> кстати, мне тут насоветовали, не заморачиваться с отеплением, мол многокиловатная тепловая пушка сделает на балконе Ташкент безо всякой такой ерунды
> много думал
Мне это знать совершенно не нужно, по крайней мере на данный момент.
Но человек так интересно рассказывает, что полез на его канал искать ещё роликов!!
> Если речь не идет о новом доме, с новой проводкой под современные запросы, то от каких мощностей питать столько потребителей по квартире, не рискуя получить пиздюлей от соседей за сгоревшую этажную проводку?
>
Ты, камрад, явно недопонимаешь суть вопроса. Двадцать автоматов - это потому что удобно, фактически каждая розетка сидит на своем. Поросла розетка - отключил автомат, перешел на другую. А не остался в комнате без электричества и начал путаться в удлинителях. Плюс твердо знаешь - ты можешь при необходимости включить любой потребитель до 3,5 кВт в любую свою розетку. И домашние твои тоже могут это сделать не задумываясь на тему "вышибет-невышибет", и не будут звонить тебе в панике потом. Ну и кроме розеток, есть потребители которые просто положено отсаживать на отдельные группы - теплые полы, кондеи, бойлеры и т.п.
И это вовсе не значит, что ты нагружаешь общедомовую сеть сверх положенного - у тебя на вводе стоит вводной автомат, который и определяет, сколько ты можешь взять от сети. Номинал автомата определен ТУ на подключение твоей квартиры, которые выдает энергоснабжающая организация твоего населенного пункта. Они за базар отвечают, а вот если ты самовольно превысил номинал вводного автомата - тогда проблемы уже твои, огребешь.
Про не новые дома - я у себя капиталил квартиру в доме 59го года постройки - этакая сталинка позднего периода. Получил ТУ - вводной автомат 25А. Заменил ввод на 6 квадратов, всю проводку сделал по лучевой схеме. У меня 27 нагрузочных автоматов - отдельно свет на все помещения, отдельно розетки, отдельно вентиляция санузлов, отдельно теплые полы, отдельно кухня ( у меня газ правда), с кондеем затупил и не кинул группу на балкон - ну так и нет его до сих пор. Отдельно "узел связи" -где сетевые железки стоят ( у меня еще и LAN проводной по всему дому, и ТВ-сеть). Все работает как часы. Есть проблема с внешними скачками напруги в доме - по ночам идет превышение до 250В - решил проблему установкой реле с контактором, которое пасет значение напряжения (а заодно и фазу-ноль) и отрубает питание при превышении/снижении значения за пределы выставленной нормы - так я берегу свою недешевую бытовую технику. Особо чувствительные приборы (NAS, и кинотеатр) живут на своих ИБП. Все вписано в интерьер, отторжения не вызывает.
Да, вышло недешево. Но на фоне общих затрат на ремонт - менее 5 %. Зато - навсегда.
С нетерпением жду ролика про сантехнику - баталии разгорятся, думаю, похлеще. Ну например - стоит ли выносить каждую точку водоснабжения на отдельный вентиль? Или ограничиться одним краном на вводе от стояка?
> У тебя во времена советской власти тоже был компьютер, стиральная машина, плазменный телевизор, микроволновая печа и электрическая плита?
У меня это есть всё сейчас. Включая свой дом площадью 150 м2. Однако это совсем не мешает пользоваться 2 автоматами и 1 УЗО на весь дом. Срабатывают автоматы в среднем 1 раз в год.
Моё мнение товарищ земсков работает больше на понт заказчика, целесобразности в его сложных и дорогих разводках нет.
Я к тому говорю, что ставить задачу утепления надо чётко, к примеру:
жилая комната X м2
балкон Y м2
радиатор в комнате Z секций
радиатор на балкон не ставить
утеплить так надо, чтобы в любое время года при открытии двери на балкон в комнате через 30 мин. была такая же температура,
что и до открытия.
А не то что "мы сейчас вам наклеим, напихаем обошьём, хрен знает сколько месяцев в году вы в итоге
будете иметь балкон как дополнительную площадь, но бабла с Вас срубим по-любому".
Это как с шумоизоляцией авто, куча контор, готовых всё обмазать и обклеить, а эффект в децибелах не указывают.
> кстати, мне тут насоветовали, не заморачиваться с отеплением, мол многокиловатная тепловая пушка сделает на балконе Ташкент безо всякой такой ерунды
> > много думал
А еще есть безугарные печки, на солярке вроде.
Про тепловую пушку - во первых дорого, во вторых некомфортно - все время тебя обдувает горячий воздух. В студенчестве работал сторожем в конторе одной, ночью спал в коридоре на диване под такой дурой - чтобы не замерзнуть. Помню просыпаешься - вся рожа в сале каком-то, то ли сам потеешь, доли с пушки херню какую то несет. Низачот короче.
> Сверху ещё 15-20 мм стяжки - пол становится прочным.
Если бы А. Земсков в ролике озвучил размер стяжки в 20 мм - его бы тут научили, что это мало и обязательно треснет. Особенно если слона на болконе держать.
Я если честно, стяжку тоньше 50 никогда не делал, но если 20 не лопается - то и хорошо, но все равно тоньше 50 делать не буду.
Тут товарищ писал что у него уклон на болконе 70 - т.е. уровень поднимится на 90 + стяжка 50, а все это пространство мог занять утеплитель. Которого, если хочется сделать действительно жилой балкон зимой умеренно подогреваемый электричеством, а не "халявным" центральным отоплением - то нужно класть от 100мм. Чем больше, на сколько это позволяет геометрия болкона, тем лучше.
> Двадцать автоматов - это потому что удобно, фактически каждая розетка сидит на своем. Поросла розетка - отключил автомат, перешел на другую. А не остался в комнате без электричества и начал путаться в удлинителях
камрад в чем удобство ? сломалась розетка почини. Как ты обойдешься без удлинителей если розетка например для телевизора ровно под ним ?
> Плюс твердо знаешь - ты можешь при необходимости включить любой потребитель до 3,5 кВт в любую свою розетку
И так можешь, правда типовые розетки до 25А только. С чего это коллекторная проводка даёт такие преимущества. Общий автомат как правило имеет наминал меньше чем рабочая нагрузка провода.
> У меня 27 нагрузочных автоматов
Опять же вопрос в чём удобство ?
> Ты серьёзно решил доказать, что гидроизоляция в принципе невозможна?
Влажность на утеплённой неотапливаемой лоджии будет от конденсата. Можно, конечно, заделать навороченную внешнюю гидроизоляцию, только смысл в ней, если конденсат будет изнутри?
> Влажность на утеплённой неотапливаемой лоджии будет от конденсата. Можно, конечно, заделать навороченную внешнюю гидроизоляцию, только смысл в ней, если конденсат будет изнутри?
Внутри запечатанного подпольного пространства? Объясни механизм.
> Внутри запечатанного подпольного пространства? Объясни механизм.
>
Любая строительная конструкция в той или иной степени паропроницаема. Запечатать что либо наглухо скорее всего не получится - микротрещины, например которых может и не будет на начальном этапе, но гарантии от того что они не появятся со временем никто не даст. А дальше начинается конденсация влаги из воздуха - точка росы и прочие прелести - в зависимости от внешних факторов. В большей или меньшей степени.
> камрад в чем удобство ? сломалась розетка почини.
Вопрос, я так понимаю, риторический? В чем удобство иномарки перед жигулями? Ну сломались жигули - почини!! Ведь заниматься-то по-жизни больше нечем - чини себе сломавшееся, нах делать так чтоб не ломалось? Или была возможность быстро пофиксить поломку?
Про удлинители - ты конечно немного прав, без него в данной ситуации временно никак. Но у меня он будет не из соседней комнаты поперек всего валяться, а от соседней розетки вдоль стеночки лежать.
А еще у тебя при сломаной розетке жизнь в комнате временно изменится - ни почитать в темноте, ни за компом посидеть, ни рубашку погладить - можно спать тока. И ты вынужден будешь героически преодолевать возникшие трудности ( см. "почини").Я же выберу для этого любое другое удобное мне время. А еще тебя дома может не оказаться (я вот часто в командировках зависаю по паре недель) - и твоим домашним, возможно будет самостоятельно данную проблему не решить - будут выносить тебе мозг дистанционно. Особенно если еще и свет рубанется.
Лично я в гробу видал такие расклады, посему сделал так, как счел удобным для себя. Про то что это относительно недешево я уже вроде сказал, так что это ап ту ю, как говорят иностранцы. Про то что возможности у людей бывают разные я тоже в курсе, заметь - не настаиваю на своем варианте, просто сообщаю что мол вот так тоже можно.
> И так можешь, правда типовые розетки до 25А только. С чего это коллекторная проводка даёт такие преимущества. Общий автомат как правило имеет наминал меньше чем рабочая нагрузка провода.
>
Типовые розетки, бытовые - до 16А, чтоб ты был в курсе. Все что больше - это уже специализированные варианты, наверняка их внешний вид не вызовет у тебя желания поставить их в квартире на видных местах. Или - это турецко-китайское наебалово.
В одну группу можно сажать до 4х розеток, группа защищается автоматом на 16А - т.е. номинал автомата не превышает ток который держит розетка - иначе сгорит она к ебеням. Соответственно я в свои 4 розетки в комнате условно могу включить 14 кВт ( 4х3,5 кВт), а ты со своей одной группой - только 3,5 кВт. Считаю что мне сильно удобнее. Ну в целом. Хотя та схема которую описываешь ты - да, типовая. Но как уже неоднократно высказывалось - это от бедности, в основном. И от отсутствия воображения :).
Про провод ты прав, его необходимо с запасом выбирать. 2,5 квадрата на розеточную группу - это с запасом. 1,5 - впритык, хотя многие так тоже делают, экономя копейки.
> В магазине видел только на 10 и 16. 25 это надо постараться найти.
Кстати есть неплохой вариант силовые до 63А с защитой IP 54 из минусов красные и громоздкие, но отлично подходят для монтажа электроплит, и прочего с высоким потреблением.
> Любая строительная конструкция в той или иной степени паропроницаема. Запечатать что либо наглухо скорее всего не получится - микротрещины, например которых может и не будет на начальном этапе, но гарантии от того что они не появятся со временем никто не даст. А дальше начинается конденсация влаги из воздуха - точка росы и прочие прелести - в зависимости от внешних факторов. В большей или меньшей степени.
Разговор идёт об утеплённой лоджии. Которая будет сообщаться на регулярной основе с квартирой. Подумай, у чего с чем установится термодинамическое равновесие.
> Странно, что упомянув фанеру и доски, не вспомнил про МДФ. А МДФ как раз держит влагу много лучше ДСП, и он прочнее. На черновой пол МДФ пойдет лучше.
>
> Можно сразу финскую ламинированную, чего мелочиться!
МДФ не намного дороже ДСП, покупка одного листа на разнице в цене ремонта не отразится.
> Дерево само по себе неплохо теплоизолирует, да и как к пенофолу притянуть нормально?
> Вообще от текстов в ЖЖ такое впечатление, что он в нравственном развитии лет в 14 остановился - выпячиваемая напоказ агрессия; выставление себя самым крутым на рынке, а про конкурентов обезличенно например вот так: "их ремонт на ночь лучше не видеть"; "у меня получается зарабатывать бабло абсолютно из всего", и проч.
>
> Разговор идёт об утеплённой лоджии. Которая будет сообщаться на регулярной основе с квартирой. Подумай, у чего с чем установится термодинамическое равновесие.
Как я понял - речь об образовании конденсата в подпольном пространстве заполненном ватой и его отрицательном влиянии (гниение) на опорные деревянные конструкции пола лоджии.
Так вот - на плиту лоджии снизу влияет внешняя низкая температура окружающей среды. Влияет следующим образом - охлаждает ее. Попутно, сквозь плиту в некотором количестве проникает воздух (холодный), который содержит некоторое количество влаги. Проникновение воздуха внутрь обусловлено его более высокой плотностью по сравнению с теплым воздухом внутри.Воздух из квартиры ( теплый) под пол лоджии по этим же причинам не попадет. Плита лоджии, охлажденная наружным воздухом начинает охлаждать воздух, в прилегающей к ней области ( т.е. в вате). При достижении определенного соотношения концентрации влаги в воздухе и его температуры, образуется конденсат, который может выпасть в том числе и на деревянных конструкциях( скорее конечно на плите - тогда есть вероятность что он намочит деревянные конструкции) и создаст предпосылку к началу гнилостных процессов в древесине.
Ну, что смог то смог. Если я неправ - подскажи где, буду признателен. Про термодинамическое равновесие мне как-то сложновато, если чесно.
Ага, конечно. На всю квартиру три автомата,а на свет - отдельная проводка. Спору нет, что по уму так и должно быть но в большинстве случаев - увы. А еще есть настольные лампы и торшеры, которые (сюрприз!!) включаются в розетку, которая сгорела.
Про лампочки на батарейках и налобные фонарики наверное и упоминать не стоит - это несерьезно.
> С нетерпением жду ролика про сантехнику - баталии разгорятся, думаю, похлеще. Ну например - стоит ли выносить каждую точку водоснабжения на отдельный вентиль? Или ограничиться одним краном на вводе от стояка?
У меня в таунхаусе так и выведено. Один вентиль на ввод, и на каждую точку отдельны. А ну как кран потечет, а в это время стиралка работает или жена купается, или дети на улице цветы из шланга поливают.
С чего ты решил, что на один автомат можно завести только 1 группу розеток? У меня 4 группы в одной комнате на одной ветке через распредкоробки и плюс 2 группы по пути захватывает.
> Попутно, сквозь плиту в некотором количестве проникает воздух (холодный), который содержит некоторое количество влаги. Проникновение воздуха внутрь обусловлено его более высокой плотностью по сравнению с теплым воздухом внутри.Воздух из квартиры ( теплый) под пол лоджии по этим же причинам не попадет. Плита лоджии, охлажденная наружным воздухом начинает охлаждать воздух, в прилегающей к ней области ( т.е. в вате). При достижении определенного соотношения концентрации влаги в воздухе и его температуры, образуется конденсат, который может выпасть в том числе и на деревянных конструкциях( скорее конечно на плите - тогда есть вероятность что он намочит деревянные конструкции) и создаст предпосылку к началу гнилостных процессов в древесине.
При конденсации пара выделяется тепло. Тепло это должно содержаться в паре, который пришёл снаружи. Получается, что пар, более холодный, чем подпольное пространство, увеличивает его температуру. Противоречие со вторым законом термодинамики.
На это можно возразить, что пар, после проникновения в подпол, нагревается от квартирного тепла, а потом уже конденсируется. Но тогда, помимо этого теплообмена, надо бы рассмотреть и газообмен подпола с квартирой. А также принять во внимание, что для России зимой (кроме приморских городов) типична низкая влажность воздуха. В обчем, без натурного эксперимента не обойтись.
> Если по нормам, то сильно недоборьщил для средней полосы России.
> Нет, тепло нагнать можно, но теплопотери - большие.
> В интернете полно калькуляторов, где можно посчитать требуемую толщину изоляции, чтоб догнать нормы.
В курсе. Лоджия между двух несущих стен в 2 кирпича толщиной. Не надо спрашивать "Кто так строит?" :) Сосед сверху застеклился.
> Запечатано оно со стороны улицы. Со стороны комнаты нет.
Т.е. плита ДСП, пена, далее (предположительно) гидроизоляция и декоративный пол никак его не запечатывают со стороны квартиры? И теплый воздух из квартиры, богатый влагой, будет стремиться в подпол, а не охлаждаться у потолка?
Я полагаю, что данный специалист будет на черновой пол класть покрытие, обладающее свойствами гидроизоляции. На балконе влажность меняться может сильно, думаю, он в курсе.
Кстати, шмат ваты, который он туда запихал, сам по себе будет влажность регулировать.
> Влажность воздуха на лоджии примерно одинакова у пола и потолка. Влага будет выпадать на холодные поверхности независимо от их местонахождения.
Я не думаю, что там достигается герметичность. Однако, ДСП, запечатанная пеной, и сверху какой-нибудь линолеум, делают процессы газообмена очень медленными. Вата эти процессы замедляет дальше.
> Кстати, шмат ваты, который он туда запихал, сам по себе будет влажность регулировать.
Шмат ваты и будет аккумулировать конденсат. Если самой стекловате сырость в принципе по барабану, то окружающие гигроскопичные материалы будут сыреть гарантировано.
> С чего ты решил, что на один автомат можно завести только 1 группу розеток?
Это вообще-то, азы. Заведение на автомат более одного провода - колхоз и лепнина. Опять же, основная причина - бедность. Если бы мне электрик при новом строительстве такое захерачил, я его убил бы наверно.
И еще - ты случаем в терминах не ошибся? Что такое группа себе четко представляешь? Розетка и группа - не одно и тоже. По тому что ты написал - у тебя всего одна группа розеток.
> У меня это есть всё сейчас. Включая свой дом площадью 150 м2. Однако это совсем не мешает пользоваться 2 автоматами и 1 УЗО на весь дом. Срабатывают автоматы в среднем 1 раз в год.
>
> Моё мнение товарищ земсков работает больше на понт заказчика, целесобразности в его сложных и дорогих разводках нет.
Судя по написанному распределительные коробки ты в глаза не видел. Группа розеток для меня - несколько розеток в одном месте, запитанных от одного кабеля.
> Моё мнение товарищ земсков работает больше на понт заказчика, целесобразности в его сложных и дорогих разводках нет.
Рискну выступить в роли известного капитана, но, по-моему, товарищ Земсков в первую и главную очередь работает на привлечение заказчиков. И если ты хотя бы немного представляешь, что сейчас твориться на рынке ремонтов, то удивляться с предложенных к ознакомлению материалов и их содержания ты не должен.
> По-твоему, холодная стена - это вечный двигатель?
У тебя получатся, что нижняя плита всегда холоднее верхнего пола, а воздух над полом всегда более влажный, чем под полом. Кроме как вечным двигателем такое я назвать не могу.
> Так вот - на плиту лоджии снизу влияет внешняя низкая температура окружающей среды. Влияет следующим образом - охлаждает ее. Попутно, сквозь плиту в некотором количестве проникает воздух (холодный), который содержит некоторое количество влаги. Проникновение воздуха внутрь обусловлено его более высокой плотностью по сравнению с теплым воздухом внутри.Воздух из квартиры ( теплый) под пол лоджии по этим же причинам не попадет....
Немного не так это всё происходит.
Плита холодная - она охлаждает воздух, находящийся в пространстве между плитой и ДСП. В результате, давление воздуха в этом пространстве - падает, как следствие туда неизбежно затягивается воздух с лоджии. Не снаружи он туда затягивается, а изнутри. Влага из затянутого теплого воздуха конденсируется в точке росы - либо на холодной плите, либо в стекловате. Всё.
Разумеется, если всё будет абсолютно герметично, то никакая влага не затянется и всё будет стоять веками. На практике же, сегодня оно герметично, а завтра по этому полу потоптались - и вся герметичность куда-то делась. В результате, всю зиму плита - сырая, со всеми вытекающими.
Несогласный я. С чего ты взял что давление под полом упадет? Оттого что воздух станет плотнее и его объем уменьшится? Наверное да, но очень незначительно. Про подпитку снаружи забыл - она будет по- любому, особенно при отсутствии пароизоляции. Дальше - теплый воздух в сторону места где воздух холоднее не пойдет никогда т. к. он менее плотный и не может вытеснить холодный воздух. Вот.
> У тебя получатся, что нижняя плита всегда холоднее верхнего пола,
Зимой нижняя плита всегда холоднее верхнего пола, при наличии слоя утеплителя между ними - намного холоднее. Тебя это удивляет?
> а воздух над полом всегда более влажный, чем под полом.
Не всегда. Стабилизация наступает при наличии конденсата на холодных поверхностях. Этого будет достаточно, чтобы лаги отсырели.
> Кроме как вечным двигателем такое я назвать не могу.
Стена отдаёт тепло наружу, воздух в квартире нагревается системой отопления, пар поступает в воздух в квартире из множества источников - такую сложную незамкнутую систему ты называешь "вечным двигателем"? Что по физике было в школе?
Попробуй открыть работающий морозильник и вытирать конденсат со стенок до тех пор, пока его выпадение не прекратится. Когда закончишь, можно поговорить про вечный двигатель.
> Дальше - теплый воздух в сторону места где воздух холоднее не пойдет никогда т. к. он менее плотный и не может вытеснить холодный воздух.
Циркуляция воздуха в замкнутом пространстве лоджии происходит не только естественным путём от разности температур. Разность плотности возникает не только от температуры, но и от влажности. Влажность воздуха в замкнутом пространстве будет стремиться к выравниванию по всему объёму.
> Плита холодная - она охлаждает воздух, находящийся в пространстве между плитой и ДСП. В результате, давление воздуха в этом пространстве - падает, как следствие туда неизбежно затягивается воздух с лоджии. Не снаружи он туда затягивается, а изнутри.
Даже при понижении давления до полного нуля, туда затянется воздуха не более, чем там его было. Сколько это получается? Лоджия, скажем, площади S кв. метров. Канонической, по Земскову, высоты в 16 см. Итого 0,16 S кубометров. В воздухе температуры 25 °C и влажности 50% содержится порядка 11,5 граммов воды на кубометр, макс абсолютная влажность при -10 °С - 2,3 граммов на кубометр (http://www.tis-gdv.de/tis_e/misc/klima.htm). Предполагая, что весь воздух охладится до -10 °С (что в корне неверно), имеем 0,16 S х (11,5 - 2,3) / S = 1,472 грамм конденсата на кв. метр подпольной поверхности. Есть от чего ужаснуться.
> Зимой нижняя плита всегда холоднее верхнего пола, при наличии слоя утеплителя между ними - намного холоднее. Тебя это удивляет?
Меня удивляет, что у тебя лета не бывает.
> Не всегда. Стабилизация наступает при наличии конденсата на холодных поверхностях. Этого будет достаточно, чтобы лаги отсырели.
Стабилизация наступает, когда парциальное давление паров воды, как функция от высоты над плитой, при переходе через пол не имеет разрыва. Но у тебя волшебным образом разрыв есть всегда, под полом парциальное давление всегда скачком падает. Поэтому туда постоянно поступает водяной пар, где конденсируется. Уровень воды под полом непрерывно повышается, и в один прекрасный день она выступает над уровнем пола. А так как вода гораздо лучше передаёт тепло, чем этот ваш теплый пол, то нет никаких физических основания для завершения процесса одностороннего конденсирования, поэтому уровень воды продолжает прибывать. Далее уровень воды превышает критический, и лоджия обрушивается нахрен.
Новости
VIP
