Работа забросила в городок Чарльстон, что находится в Южной Каролине, это такой американский штат. Южная Каролина в наше время – штат слегка захудалый, но во время оно южнокаролинцы жгли черным дымным порохом. И эпицентр этого жжения пришелся как раз таки на Чарльстон, город, в котором началась американская гражданская война.Это делает современный Чарльстон, кроме прочего, городом туристическим. И хотя я там был по работе, шанс погулять по всякому историческому решил не упускать, и два дня подряд покидал прохладу отеля и лазил по стоградусной жаре с фотоаппаратом наперевес.
Однако – обо всем по порядку.
Как я не сфоткал Билла Мюррея
Как всем известно из фильма Зомбилэнд, после зомби–апокалипсиса Билл Мюррей будет жить на Беверли Хиллз, где его ждут всякие неприятности. Однако пока что он проживает в городке Чарльстон, является совладельцем местной бейсбольной команды, и регулярно посещает их игры. На некоторых даже развлекает народ перед игрой – шутки шутит, песни поет и танцы танцует. Об этом мне рассказали практически сразу по прилету, ибо в пятницу вечером как раз была игра!
Соблазнившись идеей сфоткать Билла, наживил фотоаппарат и рванул к стадиону. Чо там, захолустный городок, непонятные команды, явно же никого не будет, легко куплю билет, отсниму что хочу – и выберусь через полупустые трибуны. Не тут–то было!
В очереди за билетами простоял двадцать минут, постоянно нервничая – а не начал ли танцевать Билл? Постепенно надежды гасли, ну а когда заиграл американский гимн – угасли совсем.
Очередь я сразу после гимна покинул – меня хоть и звать не Вито, да и с ориентацией все в порядке, но пропускать гимн я тоже терпеть не могу (как выяснилось). Однако ради того, чтобы посмотреть на американцев во время гимна, простоять в очереди двадцать минут стоило.
С первых звуков все замолчали и прекратили то, чем занимались. Продавцы билетов, контроллеры на входе – все. Кто сидел – встали. Все повернулись лицом к ближайшему флагу. Все сняли головные уборы. Многие, особенно девушки, прижали правую руку к груди.
Быть американцем – явно очень хорошо.
Ну а я развернулся и потопал гулять вдоль залива, пофоткивая направо–налево и разыскивая место для перекуса.
Когда я, уже сытый и довольный, вернулся в номер – через четыре часа – игра все еще продолжалась. Из моего окошка был хорошо виден стадион, так что, разглядев забитые трибуны, я в очередной раз порадовался тому, что пропустил игру.
Про символ Южной Каролины
Флаг Южной Каролины – синий, с полумесяцем и пальмой породы «сабал», впрочем американцы по свойски зовут ее palmetto. История происхождения символа уходит корнями в американскую революцию. Дело было так:
В начале американской войны за независимость британцы решили устроить морскую атаку на Чарльстон, но тамошний президент (штата) про это пронюхал, и быстренько построил форт на острове Саливана, одноименный. Так как со временем была напряженка, для строительства использовали стволы этой самой пальмы пальметто. Командиром в форт назначили полковника Молтри. Подплывшие британцы по форту били–били, но ядра в вязких стволах пальм только чавкали – увязали и урона не наносили. А вот из форта лупили серьезней, подпортили несколько кораблей, и британцы свалили. На радостях форт переименовали в честь его командира, и остановившие ядра пальмы добавили к флагу штата. Ну а полумесяц на флаге – то ли символ вторых сыновей (тут все запутано и связано с наследованием), то ли просто горжетка – историки пока не выяснили. Однако народу неважно, ибо месяц плюс пальма – выглядит отлично, на открытках воспроизводится легко, а чего еще надо?
Батарейный парк
Итак, хотя я пробыл в Чарльстоне больше недели, на разгуливание по городу у меня была только пара выходных. В соответствии с советами коллег, первым делом рванул в батарейный парк.
Название Battery Park неофициальное, по–настоящему этот парк называется White Point Gardens, но в нем стоят пушки, и находится он почти на пересечении South Battery и East Battery. Во время поездки на специальной туристической телеге (ее гордо называют каретой) гид рассказала, что в отличие от большинства других городов, Чарльстон не ограничивается одной Батарейной улицей. Благодаря конфигурации города, пушки приходилось ставить на всех возможных направлениях атаки, так что и улиц батарейных несколько.
Однако про телегу – позже.
Итак, парк. В парке стоят пушки, разные. В том числе те, что использовались в Гражданской войне (об истории начала войны ниже).
Вот эти милые 13–тидюймовые мортиры использовались для обстрела форта Самтер федералами через два года после начала войны.
Стенки ствола мортиры – толстенные. Видимо, стреляла сильно, с использованием сурового порохового заряда. Ну и сами пушечки немаленькие, в кадре достаточно объектов для сравнения масштаба. Калибр, 13 дюймов (четырнадцатидюймовые мониторы помните?) тоже не слабый, ядра, считай, с голову.
Еще в батарейном парке стоят памятники. Памятники двух направленностей – храбрым американским парням, которые воевали за страну (за Соединенные Штаты) или служили стране (Соединенным Штатам) и погибли на службе.
Например, вот этот – погибшим во время трагического случая на учениях морякам.
Камни в основании – из штатов, откуда были родом моряки. Привезены родственниками и друзьями. Часть камней имеет надпись – название штата, иногда – города. Хороший памятник, символизирует соединенность штатов.
К этому же типу отнесу и памятник героям американской революции, в которой Чарльстон тоже сыграл заметную роль. Впрочем, роль в гражданской войне между Севером и Югом была еще заметнее, и тут мы переходим ко второму виду памятников. Воинам Конфедерации. Сепаратистам, которые хотели от штатов отсоединиться. Отдельный – солдатам, отдельный – морякам.
Конфедерация не имела сильного флота, и северяне блокировали побережье, серьезно ограничивая торговлю и поставки. Практически единственным не до конца блокированным портом был как раз Чарльстон, и отсюда регулярно прорывались "контрабандные" суда. Помните Баттлера из "Унесенных ветром"? Он как раз туточки жил, в Чарльстоне, и отсюда контрабандил. Был вроде в парке памятник и "блокэйд раннерам", но я его не сфоткал.
Но вот небольшой постамент доблестным конфедератам (повстанцам, сепаратистам), которые атаковали северян (федералов, правительственные войска) на торпедных лодках, в том числе и подводных. Изобретатель одной из них, Хорас Ханли, затонул вместе со своей лодкой во время одного из рейдов, но позже лодка была поднята, переименована в его честь, и снова пущена в бой. Именно она произвела первую в истории подводных лодок успешную атаку, потопив корвет Хьюсатоник.
Тут надо сказать пару слов о том, как атаковали подводные лодки того времени. Лодка имела приделанный к носу шестиметровый шест, на котором крепился мощный пороховой заряд (32 кг). Подкравшись к цели, лодка тыкала ее этим зарядом, и подрывала. Лодки имели, как правило, мускульный привод – то есть сидящие внутри люди крутили педали, вращая винт. Были и другие варианты, но Ханли была именно такой.
После успешной атаки лодка не вернулась. Долгое время (сто лет) считалось, что ее затянуло в пробоину, и она затонула вместе с жертвой (шесть метров, тридцать два килограмма пороха), но позже это не подтвердилось. Затонувшая лодка была найдена почти в тысяче метров от места атаки.
Понятно, что добровольцы, которые являлись экипажами этих лодок, были людьми мужественными. Но памятник сепаратистам меня все равно удивляет.
От Батарейного парка двинулся в пешую прогулку по городку. По пути снимал старые дома и украдкой прислушивался к рассказам экскурсоводов.
Исторический центр
Отгулявшись по парку с пушечками, двинул вглубь города, на поиск каретного тура. По пути всякое разглядывал и расфоткивал.
Начал, понятно, с набережной – но она очень быстро наскучила, и я ускакал в городские закоулки. Дома на набережной выглядят примерно так:
Дома внутри города, особенно сильно исторические, отличаются весьма сильно. Как рассказали во время тура (я на телеге таки покатался, да) исторические дома Чарльстона делятся на "синглы", то есть одинарные, и "даблы" – двойные. Названия эти сильно хитрые, не связаны ни с этажностью, ни с размером дома. Они обозначают количество комнат, выходящих на улицу.
Дело в том, что когда в месте под город нарезали земельные участки, их старались делать узкими, чтобы на улице поместилось как можно больше домов. В результате многие дома (синглы) – узкие и длинные, и именно они выглядят страннее и интереснее всего.
Практически сразу, как свернул с набережной, наткнулся на один из самых главных символов города – Rainbow Row, радужную улицу.
На фотке сверху обратите внимание на "заклепки" на доме. Просто запомните на будущее.
По поводу замечательной окраски домов ходят разные легенды, из которых наиболее популярны три следующие:
Пьяные моряки. Напился – все, что надо помнить, это цвет дома, в котором тебя поселили!
Безграмотные негры. Посылаешь негра в магазин за килограммом гвоздей или еще чем полезным, и все, что нужно втолковать – это цвет. Удобненько!
Важные люди. Нужен срочно доктор – бежишь в розовый дом, не плутаешь. Врач скорее находится, скорее прибывает к пациенту, и больше шансов на то, что он его успеет спасти.
Мне кажется, я слышал что–то еще с проезжающей телеги, в духе Тимура и его команды. Но когда катил мимо этих домиков сам, наш экскурсовод была лаконична. "Ну, это знаменитые радужные дома, и все, что про них рассказывают – полная чушь. Покраска новая, а в давние времена все дома были одинаково серыми." Историчненько, но скучненько.
Дома и в самом деле приобрели свои пастельные цвета в начале 20–го века. Тогда эти дома были в ужасном состоянии, и некая Дороти Легг прикупила несколько штук и покрасила их в колониальной карибской палитре. Соседям понравилось, они последовали примеру. Окраска в бледные цвета помогает сохранять дома прохладными, ну и заодно она дала улице имя.
Картинки с радужной улицы можно встретить на футболках, кружках, даже внутри чарльстонских кафе. А еще – у меня на холодильнике, в виде магнитика.
Доскакав в центр, быстренько прогулялся вдоль городского рынка, где толпам туристов предлагают всяческие сувениры:
Вот таких вот длинных зданий – несколько штук, идут подряд. Часть из них предназначены для торговли строго внутри, а часть имеют окна наружу. Однако ими почти не пользуются.
Кстати этот рынок – относительно новый, старый был в сторонке и имел похожую структуру (несколько длинных низких зданий), кроме главного, переднего здания:
Позже в этом здании завелся музей организации под названием "Дочери конфедерации" – кстати, именно эта организация поставила памятник конфедератским подводникам в батарейном парке. Флаг на здании – их символ. Википедия говорит, что после очередного урагана музей переехал, однако зеленая вывеска с названием организации, вроде, на месте. Внутри музея – всякое конфедератское, но я там не был.
Пробежавшись мимо рынка, быстро нашел одну из колясочных контор и прикупил тур. Устроено хитро – подходишь к девушке в конфедератской кепи на телеге, она быстренько убеждается, что ты хочешь покатушку, выясняет имя, назначает время и передает данные на базу, по радио. К клиенту моментально подскакивает другой сотрудник и отводит в стойло, обращая внимание на необходимость перескакивать через потоки лошадиной мочи. В маленьком стойломагазине называешь имя, и оплачиваешь поездку. Затем – ждешь, пока не позовут.
Когда коляска прибывает с тура и высаживает предыдущих пассажиров, специальный человек начинает посадку. Народ рассаживается в телеги не абы как, каждому говорят, куда сесть. На телегу помещается 16 человек, на 4 скамейки, по 4 человека на каждую. Несложно догадаться, что место "у окошка" достается далеко не всем – но мне повезло. Впрочем, не настолько, чтобы ехать на переднем ряду и видеть все, я мог разглядеть и снять только то, что находилось справа по ходу коляски. Фотографировать во время тура крайне неудобно, ракурс не выбрать, на то, чтобы сделать кадр – хорошо если секунды. Очень многие интересные объекты оказались с другой стороны и сняты не были.
Я даже пробежался после тура пешочком по главной улице, переснимая некоторые домики. Но большинство фоток в заметке – криво–косо снятые на ходу через головы соседей.
Колясочный тур длится порядка двух часов и начинается с того, что представитель города выдает случайно выбранный номер. Городок маленький, туристов много, поэтому количество телег, которые могут одновременно катить по улицам, ограничено. Кроме того регулируется количество телег на одной улочке – ибо каждая едет по собственному маршруту, номер которого и выдается в самом начале. Если я правильно понимаю, маршрут подразумевает последовательность объезда объектов, а не сами объекты.
Экскурсоводша умело рассказала об истории города о жизни во времена его основания, по дороге отмечая те или иные особенности зданий и увязывая их с рассказом. Я подобными умениями обделен, да и телеги у меня нету, так что расскажу то, что запомнил.
В Южной Каролине – жарко. Потому дома здесь построены особым хитрым образом, чтобы находиться в тени друг друга, и чтобы быть насквозь продуваемыми ветром. Сейчас этого не видно, но раньше стен практически не было, или они убирались. Многие дома имеют веранды (вроде тех, что на набережной). Так как в городе часты ураганы и землетрясения, дома имеют хитрую стабилизационную систему. Помните заклепки на радужной улице? Через каждый дом проходят металлические пруты, по всей длине. И вдоль, и поперек. В середине у них какой–то торсионный механизм, который при колебаниях стен пружинит, и не дает им завалиться.
Очень знаменит дом, у которого этот механизм несколько "перетянулся". Это не фотка кривая, это на самом деле изогнутая стена:
Мужчины города часто были вынуждены отправляться на заработки – я так понял на плантации, негров подгонять. Южная Каролина выращивала очень много риса, даже сорт такой был вроде, каролинский. Кроме того здесь растили хлопок, особенно после того, как была изобретена спецмашина для его обработки. Говорят, что изобретение этой машины и последующее возросшее производство хлопка продлило существование рабства на несколько лет, а то и десятилетий.
С этим связано одно популярное в городе украшение ворот – ананас:
Наша гидша велела не судить строго искусство людей, которые ананаса в глаза не видели и имели только грубое описание.
Ну так вот, когда мужчина, глава семейства, уезжал на заработки, его жена автоматически выпадала из светской жизни. Звать ее на всякие балы и вечеринки было бы неприлично – муж в отъезде, значит сиди дома. Поэтому, чтобы как можно скорее вернуться в свет после возвращения мужа, на ворота помещался знак – ананас. Есть мнение, что это также был знак любовнику, но он не подтвержден. Наверное, местные просто кино про Штирлица видели.
Все дома в городе – деревянные или кирпичные. Каменных домов нет совсем, а если какой–то и выглядит каменным, так это обман.
Этот момент было особо подчеркнут экскурсоводшей, так что для американцев, по всей видимости, каменный дом – это круто.
Чарльстон часто называют городом церквей, и церквей тут и правда богато. Про них есть разные истории, например про то, что католики собрали средства и построили церковь специально для протестантов (или наоборот). Правда уже несколько десятилетий эта церковь не освящена и не действует – но вроде как уже вот–вот.
Еще есть знаменитая "круглая церковь"
Ну и на фотографии со стороны моря можно увидеть церковные шпили:
Вроде как во время гражданской войны церкви отдали свои колокола, чтобы из них отлили пушки. Это странно, потому что в то время пушки уже делали не из бронзы, а из чугуна. Видимо, я что–то не расслышал.
Но вообще – это очень интересная особенность если не Южной Каролины, то как минимум Чарльстона – население здесь вовсю поддерживает южан. Как сказал мой коллега, "многие все еще сражаются на этой войне". Наша гидша – отличное этому подтверждение. Рассказы о боевом прошлом Чарльстона перемежались рассказами о коррумпированности янки, которые вовсю наживались на торговле рабами, хотя формально были против рабства и сами рабов не имели.
В принципе это можно понять. Чарльстон сыграл в войне слишком важную роль, и в свое время за это поплатился. В конце войны он подвергся очень длительному (говорят про самый долгий в истории) артиллерийскому обстрелу, а затем был оккупирован. Гидша назвала дату начала оккупации, а затем спросила, знает ли кто–то из нас дату ее окончания. В ответ на наше молчание она сказала "дайте мне свои адреса электропочты, и когда янки уйдут, я дам вам знать!"
Угол четырех законов, точнее – четыре угла закона. Здесь расположены:
Церковь (закон божий), которую я нормально так и не снял – а ведь в ней похоронены двое подписателей американской конституции.
Почта (закон государства, т.к. почта – в федеральном ведении).
На ступеньках федерального закона комфортно расположились торговцы поделками из местного сена. Это негры какого–то специального племени (галла, они же гичи), которые когда–то неплохо помогли построить город (в качестве рабов, понятно). Поделки из сена – их национальный обычай, народный промысел. Так и плетут.
Суд графства (закон штата, потому что раньше это было здание правительства штата). Когда Чарльстон был столицей штата, это действительно был угол четырех законов – а сейчас, получается, трех с половинкою.
Мэрия (местный закон). Точнее – City Hall, но я так понимаю, это мэрия и есть.
Как говорят, на этом перекрестке за 15 минут можно пожениться, отправить письмо, подать в суд и развестись.
Про пару домиков
Один из самых знаменитых домов Чарльстона – белый особняк, расположенный по адресу 2 Meeting Street. Он выходит фасадом на батарейный парк, и знаменит, в том числе, своим происхождением. К сожалению, вокруг особняка слишком много деревьев, сделать нормальный кадр мне таки и не удалось – хотя я был рядом два раза пешком и раз на телеге.
Деньги на дом были подарены на свадьбу отцом жениха, вместе с участком, за которым тогда многие охотились – уж больно оттуда вид красивый. По тем временам – 75 тысяч долларов, жуткие бабки. Экскурсовод что–то говорила про крутейшие окна Тиффани, но нагуглить информацию не удалось. Сейчас там отель, вроде как очень крутой. Для посещений праздношатающейся публики дом закрыт.
То ли дело Кэлхун Мэншион – особняк того самого папаши, что сделал такой подарок! Громадина, сейчас находится в частной собственности, но по части дома водят экскурсии, в специально отведенное время. На фотке как раз несколько посетителей намереваются войти.
Этот самый Кэлхун был видным политическим деятелем Юга, защищал рабство, и теоретизировал об отделении от Союза. В то же время он был человеком здравомыслящим и горячки не порол – если бы не помер в 1850–м, то может и не было бы ничего.
Дом французских колонистов, которые еще в те времена отличались богатством. Выделяется чугунная решетка – больше я вроде таких не видел.
Напоследок – просто пара фоток.
Форт Самтер. Начало войны между Севером и Югом
К 1860–му году отношения между Северными (свободными) и Южными (рабскими) штатами были весьма напряженными. Избрание республиканца Линкольна в качестве президента США и страх перед отменой рабства подтолкнул штат Южная Каролина к отделению от Союза, и соответствующий документ был подписан 20–го декабря 1860–го года. К 4–му февраля 1861–го уже семь отделившихся штатов создали Конфедерацию. К тому времени уже прозвучали первые выстрелы, которые были сделаны по кораблю Star of the West 9–го января, но сама война еще не началась.
12–го апреля, в 4–30 утра, был сделан первый выстрел, начавший войну. Сепаратисты начали обстрел форта Самтер.
Однако – немного предыстории.
Отношения промышленного Севера и аграрного Юга были напряженными в течении многих лет, и не последнюю роль играл вопрос рабства. Экономика Юга была основана на плантациях, которые требовали большого количества ручного труда, и рабы играли в ней ключевую роль. Положение усугубилось с изобретением Коттон Джина (Cotton Jin, искаженное от Cotton Engine), машины, позволяющей обрабатывать хлопковое сырье в промышленных масштабах. Юг переориентировался на производство хлопка, потребность в котором была очень высока. Монокультура истощала почву, и плантаторам требовалась новая земля.
На тот момент в США входили порядка десяти штатов, остальные принадлежащие США земли континента были территориями без самоуправления. Политически Север и Юг были противниками, а "демократия" подразумевала, что где больше народа, там и больше возможностей влиять на законы. Хитрые южане добились того, что рабовладелец как бы распоряжался голосами своих рабов (!!!), и таким образом за Югом стояли серьезные политические силы – ведь 40% населения южных штатов составляли рабы.
Мне не совсем ясно, в какой момент и почему северяне из работорговцев превратились в противников рабства (они строили корабли для перевозки рабов и неплохо наживались на торговле "черным деревом"). Но это произошло, и конфликт стал набирать обороты. Так как никто не хотел перевода конфликта в горячую фазу, был достигнут ряд компромиссов, которые на время отложили войну. Просто несколько положений, примерно в хронологическом порядке:
Рабство было разрешено южнее 36–й параллели. Новые штаты принимались в Союз попарно – один "рабский" и один "свободный".
Северяне были обязаны отправлять сбежавших рабов обратно на Юг. На это положение северяне вполне себе забивали, и очередной компромисс (1850–го года) ужесточал это правило, лишая негров права на доказательство своей свободы в суде и обязывая полицию хватать их по первому слову проходящего мимо южанина и отправлять обратно на плантации. Вот бостоновский плакатец того времени, предупреждающий негров бояться полиции:
(с) википедия
Грубый итог – южане сильно зависели от рабства, и боялись, что северяне нарушат их священное право на частную собственность и похерят их образ жизни.
Однако рабство было лишь одним из камней преткновения. История Гражданской Войны начинается с одного небольшого гарнизона федеральных войск, размещенного в Чарльстоне. Что он там делал?
В 1828–м году были приняты таможенные законы, защищающие промышленность США – то есть Севера, так же известные как "гнусные пошлины".
Сильнее всего пошлины не понравились штату Южная Каролина. Настолько не понравились, что штат уже почти совсем решил отделиться ко всем чертям (за тридцать лет до действительного отделения!). Однако конфликт разрулили – Южная Каролина осталась в Союзе, но была освобождена от грабительских пошлин. Вроде все довольны, но осадочек остался – так что в Чарльстоне, чисто на всякий случай, разместили правительственные войска.
Тут следует сказать пару слов о системе обороны города. Она очень хорошо представлена на этой немного преждевременной картинке:
(с) википедия
Сам город располагается на полуострове, который находится в центре бухты. На самой южной точке полуострова, обозначенной на схеме как "The Battery" находится тот батарейный парк, о котором я писал раньше.
Castle Pinckney является одной из ранних систем обороны города, полностью утратившей свое значение к началу Гражданской войны (в то время там находилась тюрьма). Остатки форта находятся на острове и сейчас, и никому до них дела нет.
Форт Молтри у восточного входа в бухту – тот самый, что дал символ штату. Именно его сложенные из мягких стволов пальметто стены остановили британские ядра.
Расстояние между фортам Молтри и Джонсон, что находятся на разных берегах бухты, составляет примерно три мили. Однако так получилось, что гладкоствольные пушки того времени с большим трудом стреляли на полторы – так что вход в бухту был не вполне защищен даже после строительства обоих фортов. Поэтому между ними насыпали искусственный остров и построили там форт Самтер. Это позволяло вести перекрестный огонь по кораблям с обеих сторон форта. Фактически форт Самтер был ключевым узлом обороны гавани.
В молодые годы Самтер был на два этажа выше, но годы взяли свое. Активное участие в войне не прошло бесследно!
Вот фотка макета форта до войны:
Итак, Южная Каролина заявляет об отделении от США. Ночью того же дня командир расположенного в форте Молтри федерального гарнизона майор Андерсон тайно перемещает своих солдат и небольшое количество боеприпасов в форт Самтер – ибо форт Молтри был практически беззащитен против атаки с земли. Каролинцев этот шаг привел в бешенство, но сделать они ничего не могли.
Кстати Андерсон был южанином из Кентукки, поддерживал рабство и сам раньше имел рабов. Но воинская присяга оказалась сильнее.
Нынешние защитники форта встречают туристов:
Людей у майора было слишком мало, боеприпасы почти отсутствовали, так что удерживать форт в случае атаки было бы сложно. Тогдашний президент США все еще надеялся загладить конфликт и не хотел посылать к сепаратистам войска, поэтому на подмогу форту отправился немолодой безоружный пароход Star of the West. На нем были припасы и пополнение для гарнизона. Президент надеялся, что мирный вид парохода с гребным колесом успокоит южан, и они его не тронут – но просчитался. 9–го января, при входе в бухту, корабль был обстрелян, получил несколько попаданий и вернулся домой.
В феврале была создана Конфедерация, объединяющая Южную Каролину и еще несколько отделившихся штатов. Форт Самтер конфедерации мешал, так что ее президент отдал приказ о захвате.
Андерсону был выставлен ультиматум, но он отказался покинуть крепость.
12–го апреля начался обстрел форта батареями южан. Стреляли форты Молтри и Джонсон, плавучие батареи и вообще все, что могло. Но так как форт находился на пределе дальности орудий, урона обстрел почти не наносил. Неполный гарнизон форта сделал несколько выстрелов в ответ, но тоже без результата.
Флаг на берегу – это форт Молтри. По нынешним временам – били практически в упор!
В конце концов конфедераты перешли на раскаленные ядра, и им удалось поджечь офицерские казармы внутри форта. Казармы находились между защитниками форта и боеприпасами, так что отстреливаться стало несколько труднее – к тому же большая часть гарнизона пыталась потушить пожар.
Боеприпасы тех времен:
И для поздних, нарезных пушек:
Представитель службы памятников излагает историю атаки форта:
14–го апреля, через 36 часов после начала обстрела, Андерсон принимает решение сдать форт.
За время обстрела не погиб ни один человек, ни у федералов, ни у сепаратистов. Однако раз уж Андерсон так мужественно держался – ему позволили дать салют из 50–ти залпов, отмечая свою капитуляцию. Странные обычаи были тогда.
Молодой американец рассматривает картину обстрела форта в музее:
Во время салюта один из солдат умело подсунулся под ствол пушки, и ядро оторвало ему левое плечо (по другим данным – пушка взорвалась, убив двух солдат). Это была первая жертва Гражданской войны. Салют пришлось укоротить.
Конфедераты заняли форт, и бухта Чарльстона на протяжении всей войны служила конфедератам окном в Европу. Батареи фортов держали на расстоянии блокадные корабли, и контрабандисты вывозили на старую землю хлопок, и возвращались с необходимыми для войны припасами.
Федералы начали попытки отбить форт в 1863–м, но укрепленный сепаратистами форт оказался им не по зубам.
Основу обороны составляли казематные орудия.
Единственная попытка высадки на острове потерпела сокрушительное поражение, и после этого федералы просто лупили по форту из пушек. 17–го февраля 1865–го, когда северяне проникли глубоко в Южную Каролину, войска южан покинули Чарльстон, и форт был оставлен.
На дальнем плане – остатки офицерских казарм:
Черное здание на фотке выше – установленная уже после гражданской войны батарея, которая должна была защищать бухту. Во время второй мировой войны форт утратил свое военное значение и был разоружен.
Сейчас форт является памятником, и туда на регулярной основе свозят туристов.
Еще о музеях
Кроме знатной заманухи для американских туристов – форта Самтер и исторической части города – в Чарльстоне имеется гнездо музеев, посвященных более современным событиям. Называется это гнездо Patriot’s Point.
Основными экспонатами являются подводная лодка USS Calmagore и авианосец USS Yorktown.
Однако это – отдельная история, и тут я про них рассказывать не буду.
Новости
VIP
