Во всем виноват телевизор. В принципе, и многие со мной согласятся, дальше можно и не продолжать. Но ведь набегут комментаторы: «А у меня его нет! А у меня и не было!» Так договорятся, что у них и интернета нет. А тут уже недалеко до выдачи военной тайны о выходе в интернет силой воли и чтении мыслей в отсутствии оных.
Так что признаюсь, у меня есть, даже два. Ведь можно спрятать телевизор, но нельзя спрятаться от него – найдет через семью, детей, работу, так что надо быть знакомым с темой. Вот и смотрю украинские новости. 10 минут с утра – и весь день вздыбленные волосы на загривке, плюс усиливается выработка желчи и подергивание правого века.
А прелести нового украинского языка таковы, что хочется с воем убежать. Желательно в теплые края, где не говорят на «мове».
Маршрут побега отправился выбирать, в образе скучающего богатея. Не олигарха, нет, так – миллионщика. Этот образ один из самых моих любимых, и лучше всего он мне удается, если кто-то оплачивает хоть минимальные потребности, ну проживание, питание. Вот только эти милые щедрые люди почему-то не попадаются мне на жизненном пути, не дают раскрыться таланту...
Долго капризно перебирал маршруты, критиковал фотографии, глумился над отчетами. Еле-еле выстрадал пару вариантов. Не сказать, что отработал на все 100%, всё же живым из агентства ушел, могу еще улучшать потребительские навыки.
А тут телевизор! Повествует о банкротстве украинского авиаперевозчика. Идею сменить авиакомпанию зарубил он же, рассказав о прелестях междугороднего сообщения на новых поездах. Ведь все нормальные самолеты летают из Киева. А как метко было подмечено: плохая карма по-украински – спешить на поезде «Хюндай» на самолет «Аэросвит».
Не принесли радости и телерепортажи о достижениях ЖКХ. Стало ясно, что если я не хочу принимать чьи-то роды в трехдневном сугробе на междугородней трассе, то из Харькова лучше вообще не высовываться.
Но все-таки 21 век на дворе, и если с пересадками, на перекладных, то вылететь можно и из Харькова. Через тот же Стамбул, например.
В задумчивости склонился над уже изрядно потрепанной картой харьковской области. Я по ней планирую поездки и отмечаю этапы достижения мирового господства. В пятнах оливье чудились Босфор и Дарданеллы, сквозь дырки проглядывала конвенция Монтрё, на сгибе — место встречи Запада и Востока. Значит, в Стамбуле надо не пересаживаться, а прямо таки там высаживаться! Слегка смущал единственный недостаток – турки, я их в естественной среде обитания не видел, все больше по курортам. Но это даже вызов, который я, благоразумно забронировав хороший отель, принял.
Будучи опытным путешественником, к поездке подготовился — два раза посмотрел «Бриллиантовую руку». Фильм правдивый, Стамбул действительно город контрастов.
Мусульманская страна, по улицам ходят тетки в покрывалах, все как полагается. А аэропорт назван в честь женщины! Ну, Сабиха Гёкчен была подругой самого Ататюрка. Но все равно, смело.
Огромное количество мечетей контрастирует с малым количеством молящихся. Которые, в свою очередь, оттеняются толпами туристов.
Космического вида трамваи, стеклянные остановки, удобно и красиво, а чуть-чуть в стороне грязь, мусор и восточный базар. Но мусор есть, а вони нет! Зато много запахов, пахнет углями, уличной едой, парфюмерными магазинами. А морем не пахнет, хотя оно и рядом.
Крепости, дворцы и мечети контрастируют с мостами и небоскребами, но это вполне ожидаемо. А неожиданной оказалась разница между самими турками. Есть вполне себе европейские дядечки, есть закутанные женщины, есть традиционные усачи, а есть современная молодежь. Только вот одеваются во все темное, даже школьники. Так что я в своей буденовке выглядел празднично.
В целом, в Стамбуле намешано много всякого, что удобно для туриста. Только успевай вертеть головой, впитывая разнообразные впечатления.
Еще в Харькове за трансфер от самолета к отелю попросили 80 евро. Меня сумма больше 100 долларов (о-о-о, Лас-Вега-а-с!) за такси несколько насторожила. Это что, лимузин с девочками и шампанским? Мне девочек жена не разрешает. Решил традиционным способом добираться, на ослиной упряжке или тук-туке, что там у турок сейчас в ходу.
Вместо тук-тука оказался хороший удобный автобус. А так как аэропорт был в 80км от гостиницы, то и кораблик, и трамвай. А летел я в день своего рождения, и к кораблику был уже в состоянии эйфории. А тут ночной Босфор, огоньки, волны плещутся, турецкий кофе и заветная фляжка. Никогда еще общественный транспорт не доставлял мне столько удовольствия!
Попав в отель, рухнул и заснул сном младенца. Т.е. постоянно просыпался, плакал и искал грудь. Под утро только затих, и мне приснился дивный сон. Осажденный город, и я в белоснежном кителе руковожу погрузкой на мой быстроходный корабль остатков золотого запаса империи и султанского гарема. Горит сажа, рыдают младенцы, и ядра так: фьюить, фьюить. Турки в красных фесках, усато хохоча, подтаскивают под стены бочонки с порохом.
И вдруг: – А-а-а-а-а-а! – А-а-а-а, закричал я, упав с кровати. Неужто сортир подвзорвали? (с) Только продрав глаза, я понял, почему при заказе отеля девочки так ехидно улыбались. Ну, я думал турки там шампанское не той температуры подадут к фуа-гра, или еще какую пакость устроят, и был готов. Но что отель будет прямо напротив главной мечети города, как-то пропустил, внимание отвлекла цена. По ней я предположил, что отель прямо в султанском дворце, а может и в самом гареме. От гарема решительно отказался. Кто их знает, а ну как былые традиции еще сильны, заехал ты в отель, а тут сразу: «чик-чик», «проходите, мол, теперь и в гарем». А зачем он после этого нужен?
От как бы лучшего отеля в городе «Four seasons» тоже отказался. Просто раньше он был тюрьмой, а фраза «заехал я на отдых на кичу в Стамбуле» имеет ценность только у определенной категории граждан. В общем, от песен муаэдзинов спрятаться не удалось, но это придало определенный колорит всей поездке.
С утра, полюбовавшись Голубой мечетью из ресторана на крыше отеля, прямо у выхода наткнулся на Музей исламского искусства. Тут же – мусульманская школа для девочек, паранджи разного цвета у разных классов. В номере прочитал про музей исламской науки. И у минаретов бывшей христианской Святой Софии решил, что план надо изменить.
До этого я хотел устроить сравнительный тест шаурмы в разных кебабных Диваноглу. Теперь же, такое утро мусульманской культуры просто звало посмотреть на нее поближе. Потому что, кроме телевизионных штампов, другие сведения у меня в голове практически отсутствовали. Упоминание мусульманина вызывает устойчивый образ бородатого декханина с АК-47 в маковом поле. Понятно, это неверно, есть среди них и умные, образованные люди. Должен же был кто-то сидеть за штурвалами Боингов в свое время. Так что решил разобраться.
Вот так вот сходу бежать в мечеть, где я до того не был, постеснялся. Тем более этот пласт культуры один из самых поздних. Понятно, что турки здесь были не первые. Отовсюду проглядывает древняя кладка, большинство мечетей – бывшие православные храмы. Поскреби Стамбул – увидишь Константинополь.
Было принято решение начать, как это ни банально, с начала.
Вынужден признаться в собственной безграмотности. История у меня в школе, конечно же, была. Но в тот день я, видимо, болел. И даже в более позднем возрасте, интересуясь отдельными моментами истории, так и не смог создать в голове единую, цельную картину. Могучие многослойные стены Византии помню, но кто на них и когда стоял, кто на них лез – нет. Турок знаю, но откуда они внезапно появились, как захватили чуть ли не все на свете — нет. Зачем Византия развалилась, простояв больше тысячи лет – тоже загадка.
Обратился к работникам туристической отрасли. А при обращении к туркам на хорошем турецком языке (Йылдыз, курбаноглы бердымухамедов кишь-мишь!) они неизменно переходили на английский или русский. Вот что вежливость делает даже с турецко-подданными!
Получил историческую шпаргалку, предлагаемую туристам в разном виде.
Не считая безвестных козлопасов, первыми, как водится, были Древние Греки (тм). Они сразу просекли ценность места, но застолбили почему-то азиатский берег. Потом менее древний грек, некто Византий, посовещавшись с Оракулом, организовал городок имени себя на западном берегу Босфора, в самом козырном месте. Интересно, у Византия Оракул тоже был женщиной-негром, как в Матрице?
Оракул не подвел, место оказалось золотым, барыги так и шныряли туда-сюда. Все-таки, Моисей куда-то не туда еврейцев завел, надо было еще походить, такие места практически бесхозными валялись... Ну, где золотишко, там и желающие его отобрать, так что город быстро оброс стенами. Но никакие стены не спасут, если ругаться со всеми подряд, поэтому жители города кроме торговли сделали упор на виноделие и винопитие. Подпаивая и угощая нужных царьков, Византий лавировал в бурном море международной политики того времени, не забывая о прибыли. Ну, а попав к началу н.э. под власть Рима, жизнь вообще наладилась – знай только деньгу лопатой греби да вино пей, никто не обидит.
Но, перепив вина, жители города в 193 году полезли в римскую политику, поставив не на ту ПЖиВ. Император Септимий Север (по-нашему Саня Северный, по имени видно – в авторитете) такую оппозицию терпеть не стал, и пошел разгонять несанкционированный митинг. Вместе с городом и его жителями. Крепкие стены позволили митинговать в осаде три года, и даже еще дольше, если б не голод до людоедства. Недоеденных горожан дорезали римляне, весь город разнесли в пух и прах. От тех времен осталось совсем немного, единичные камни.
Но город достаточно быстро отстроили заново – не пропадать же такому месту.
Еще через сотню-полторы лет Римская империя разрослась так, что управлять ей стало решительно невозможно. Мобил у императоров не было, а постоянные войны и наведение порядка требовали личного присутствия. Клонирование тоже еще не было изобретено, поэтому решили избрать еще трех императоров. И править вместе, вчетвером, в любви и согласии, по, так сказать, географическому признаку. Сразу же началась вполне предсказуемая резня, в которой победил император Константин. Для решения вопросов управления столицу он перенес поближе к географическому центру империи, на восток, в Византий. И назвал скромно, городом в честь себя, Константинополем, а официально – Нью Римом.
На обустройство новой столицы были брошены все силы федерального бюджета, со всей империи свозились сокровища, произведения искусства, памятники. А старый Рим потихоньку угасал, хотя там правили практически современные демократические ценности – содомия, скотоложество, излишества всякие нехорошие. Но массовые гей парады почему-то не спасли Рим от варваров.
А вот Восточная Римская империя, Византия, продвигавшая прогрессивную по тем временам религию, причем в нашем, православном варианте, продержалась еще с тысячу лет. Как-то у меня сразу аналогии с современной западной цивилизацией возникли.
Стамбул – большой город, но сейчас есть и побольше. Константинополь же в свое время – что-то из ряда вон, до полумиллиона жителей, просто представить невозможно в виду технологий канализации и водопровода того времени.
Ну, Константин молодец, но Феодосий был круче – именно он сделал стены, о которых я в школе читал. А ведь я и в городе Феодосии был, появилась возможность сравнить. А еще в Киеве был, у Золотых Ворот, так что срочно поехал смотреть константинопольские, для сравнения.
Золотые Ворота известны не только киевской станцией метро, но и тем, что киевский князь Олег, взяв Константинополь, прибил на них свой shit. Я не совсем понимаю смысл приколачивания на ворота разных предметов, тем более оружия. Щит – вещь в бою нужная, и у князя явно дорогая, зачем разбрасываться. Вот если бы он штаны свои прибил, я бы понял – показать своей дружине и побежденным, что не испугался в бою!
Сами ворота входят в семибашенную крепость Йедикуле, в юго-западном углу старого города. Пускают за деньги, внутри чисто и ухожено, но пусто. Сами ворота не впечатлили, вид изнутри не очень, а с фасада не подойдешь – там остатки стен и огороды. Меня бы даже огороды не остановили, но ворота уже давно заложены. После взятия города турками появилось множество прорицателей, вещающих, что новый покоритель Константинополя, избранный, въедет в него именно через Золотые Ворота. Такого Нео султану не нужно было, и он просто приказал ворота заложить кирпичом, пущай въезжает, может лоб разобьет. Ну и прорицателям головы поотрубали – тогда без это никак было. Я все же хотел пройти, пусть и не через главные ворота, но они оказались зарешечены. И оттуда на меня смотрела собака – то ли охраняла, то ли тоже хотела покорить Константинополь, не стал ей мешать.
С крепости можно увидеть остатки великой стены, встроенной в хозяйственную жизнь современного Стамбула. Вдоль идет грунтовая дорога, к ней примыкают огороды и какие-то лачуги. А на горизонте современные постройки и корабли в Мраморном море.
А если переместиться из огородных трущоб в более респектабельные районы, то можно увидеть отреставрированные участки стены. Три ряда, перед ними ров и еще стеночка. Внушает. Как такие было брать без осадной артиллерии – совсем непонятно.
Вот турки в 1453 году к делу подошли правильно, собрали целый зоопарк разнообразных пушек, и таки взяли город. Хотя в этом им больше помог общий упадок Византии и жители, которые больше молились, чем оборонялись.
А молиться им было где. До меня только тогда дошло, что Константинополь был главным городом православных христиан, как Рим для католиков или Мекка для мусульман. А главным храмом была Святая София, церковь Божественной Мудрости. Построенная полторы тысячи лет назад, она и сейчас вызывает удивительные чувства. А уж на современников оказывала просто ошеломляющее воздействие. Становится понятен выбор православия для государственной религии Киевской Руси. Византия была сильна в военном и экономическом плане, а тут еще такой храм! Наглядная демонстрация дикарям, что с богом византийцы на короткой ноге.
Внешне сейчас София выглядит не очень – какая-то пузатая пирамида с куполом, состоящая из множества домиков, башенок, пристроечек, минаретов. У турок вообще многое так выглядит – налепленные друг на друга домики, сарайчики, лесенки и т.д. Первоначально громада церкви доминировала в окружающем архитектурном ансамбле. Потом окружающее порушили. При переделке храма в мечеть, кроме добавленных минаретов, турки пробили в стене новую дырку для устройства своей молитвенной ниши, чем ослабили тонко рассчитанную конструкцию. Пришлось что-то достраивать, укреплять. Плюс хозяйственные постройки, помещения для омовений, о торговле тоже не забываем – сарайчики и лавочки кругом.
Но внешний вид отходит на задний план, когда попадаешь вовнутрь.
Даже боковая галерея впечатляет золотыми мозаиками, каменной резьбой, мраморными панелями на стенах.
Но попадая в центральное помещение, под купол, хочется стать и раскрыть рот. Это как первое детское посещение планетария! Легкое, светлое, воздушное пространство. Становится понятно, что внешняя тяжеловесность – это конструкторский прием, плата за внутренний объем. Колонны есть, но на них совсем не обращаешь внимания, равно как и на турецкие улучшательства. При переделке в мечеть турки всего-то заменили внутри крест под куполом арабской вязью да приделали вместо алатря мирхаб. Ну, развесили еще круглые транспаранты, обтянутые ослиной кожей. Почему именно ослиной, что на ней начертано и зачем – для меня осталось загадкой. Ну и еще так, по мелочи — замазали фрески (хорошо не уничтожили), позже добавили библиотеку, а изображения серафимов вообще не тронули, только одели на лица медные маски. В целом, когда сейчас это музей, София все равно ощущается как православный храм – нет в ней холода и давящего ощущения готических соборов, мечетью так и не стала.
После того как проходит первое обалдение, начинаешь обращать внимание на мелочи.
Мраморные колонны, каменная резьба, оставшиеся от мечети светильники, ну и, конечно, мозаики. Раньше ими был покрыт весь купол и стены, но время и варвары сделали свое дело, и во многих местах она заменена краской.
Там же, где она сохранилась нетронутой и не реставрированной, напоминает домашний ковер –какая-то пушистая, заросла чем-то.
Замазанные турками фрески с изображением святых и императоров нашли недавно, сейчас их очистили и открыли для обозрения.
Ходил рядом, смотрел, но даже не отколупнул кусочек на память – так на меня место подействовало.
С этой стороны София выглядит аккуратно. Даже базарчик внизу не мешает.
Заправляет всем, как водится, Мудур. Это многое объясняет, у нас так же – одни мудуры кругом.
София оказала огромное влияние развитие архитектурной мысли – большинство православных храмов и даже мечетей внешне ее копируют. Отчасти это объясняется инженерными требованиями для создания большого купола внутри, просто греки первыми нашли решение. И тысячу лет после София была круче всех, даже после трансформаций в католический храм и мечеть.
И на пике могущества турки решили дать свой ответ Чемберлену – построить кое-что покруче.
Голубая мечеть получилась как та же София. Только с поправкой на тысячу лет развития технологии. Внешне выглядит новее (как бы и неудивительно), целостней, нет отвлекающих и мешающих пристроек. В пасмурную погоду выглядит сурово.
Внутри же она веселенькая, в цветочек, как ситцевое платьице.
С высоты купола вниз свисает огромная люстра. Мне показалось, что она как-то непропорционально делит пространство – пустое пространство вверх, к дневному свету из окон, и светильники низко над ковром. Зато лампочки ближе к народу.
В отличие от Софии, оптических иллюзий, маскировки несущих конструкций практически нет – толстенные колонны выставлены напоказ. Вполне может быть, что это специально, показать мощь религии и империи.
Украшательства же не понравились. Основная фишка внутреннего убранства мечети – изразцы, которые в то время стоили бешеных денег.
Но мне такое сочетание узоров и цветов напоминает кафельную плитку из бассейнов, или овощную базу из моего советского детства. И с роскошью султанского дворца или с великой мечетью как-то не вяжется. Да и плиткой обложено не все, а только пространство под окнами.
Вообще я праздные походы по действующим религиозным заведениям не очень люблю. Одни люди приходят по зову души, вкладывая в это какой-либо смысл, а тут другие — чисто от безделья, позырить. Неправильно как-то это. Поэтому же не понимаю экскурсии на кладбища и подобные места. Но бизнес есть бизнес. Хотя, надо заметить, в действующие мечети вход бесплатный.
После такой массированной дозы религиозных ощущений для контраста следовало обратиться к искусству и, желательно, науке. Так сказать, поверить алгеброй гармонию.
Алгебра – она же вроде как наука, так что смело пошел в музей науки. Исламской. Только вот не надо смеяться! Хотя я сначала тоже веселился, типа – это как лучше из мешка селитры бонбу соорудить? Или наиболее эффективная модель пояса шахида?
И про бомбу там есть, и про многое другое. Правда, без инструкций, ведь и так все в Ютубе. А вот о чем знал — порадовало. Астрологи, астрономы, визири, все как из сказок. Ну, оспаривать первенство в вопросах астрономии и времяисчисления бессмысленно. Я, со своей крестьянской смекалкой, всегда пытаюсь понять, к чему все это? Зачем шах-падишах давал ученым деньги на всякие игрушки? Обсерватория огромная и дорогая, неужто ради одних гороскопов? Конечно, шарлатаны и побольше вытягивали из суеверных правителей и бизнесменов, но совсем не для строительства стен и производства астролябий, там все больше для личного потребления.
В музее объясняется, что для навигации. Вот вы, навскидку, много назовете арабских (или любых других исламских) мореплавателей? Я не смог. Хотя, море это та же пустыня, только мокрая. А по пустыням арабам ходить не привыкать, так что можно согласиться, это у меня от недостатка знаний.
А еще на каком-то этапе науку двигала религия. Требовалось вычислять время молитвы, нужное направление, вот и старались, и в этом преуспели.
Общая идея музея – все уже украдено, до нас. Все придуманное на мусульманском востоке Запад присвоил, а теперь первоисточник сознательно замалчивает. В чем-то можно согласиться. Действительно, исламские архитекторы лучше всех в строительстве мечетей и тому подобном. Остальные же достижения представлены исключительно в виде макетов – все оригиналы в Лондоне, Париже или Берлине.
Лучше всего смотрятся экспонаты, воссозданные по рассказам читавших пересказы.
Вот, к примеру, к открытию музея совершенно случайно нашлась рукопись некого Халифа аль-Маймуна, где он, чисто американский GPS спутник, картографирует арабский мир. Тут тебе и шарообразность Земли, и меридианы с параллелями, весьма прогрессивно для 7 века. И не надо кричать «Фотошоп!», ведь всем известно, что тогда не было фотошопа.
А медицина мне понравилась! Зловещего вида стеллажи с крючьями, зубьями и вырывалками. А описания – это вообще песня. Но, вспоминая средневековую европейскую медицину, понимаешь, что это самый хай-тек. А судя по рисункам из книг, исламская научная мысль лечила даже негров! Что, согласитесь, очень остро, по-заграничному, для того-то периода.
А вот дальше началось откровенное веселье. В телевизоре продвигают тему химической атаки исламских фундаменталистов или сирийцев? Пожалуйста, вот вам прототипы химических гранат от древних исламских ученых!
Палестинцы обстреливают мирный Израиль? Известно чем, все придумано еще в 17 веке!
Орки несут демократию в Минас–Тирит? Исполинские катапульты и требушеты тоже придуманы исламской научной мыслью!
И вершина всего – исламские бронетанковые силы! Пока англичане курят в сторонке, табличка объясняет нам, что это танк 14 века для прорыва через обороняемые ворота. По-турецки он просто Tank, по-немецки Panzerwagen, англичан злить не стали, назвали скромно: Armored vehicle.
Машина грозная! Фаллический символ, в данный момент покоящийся на передней аппарели, должен символизировать либо пушку, либо таран, или это часть секретного исламского оружия. Завидев его во взведенном состоянии, осажденные должны были со стыда сами прыгать со стен. О движителе сего чуда научной мысли таблички благоразумно умалчивают. Наверное, еще не успели написать эту часть внезапно обнаруженного манускрипта.
В целом выглядит интересно, как музей промышленных достижений Леонардо да Винчи по его эскизам. В параллельных мирах все возможно, но с нашей реальностью стыкуется мало, зато имеет пропагандистский эффект. В музее полно школьных экскурсий, а оборудован он первоклассно. И главная мысль в юные головы будет донесена. И у школьников в памяти останется не усатый тиран Ататюрк или Мехмед, приморивший в Туркогулаге 100 миллионов, а то, что их предки были первые. И не беда, что предки были кочевниками без знаний и умений, воевали-то хорошо. Зато они ловко примазались к исламской культуре, и ведь не придерешься. Везде государственные флаги, школьные экскурсии по местам боевой славы, патриотизм – непонятно, они же в ЕС хотят, каяться надо, а тут такое.
После такого накала научной мысли археологический музей даже несколько разочаровал. Конечно, я не ждал того же, как у предков динозавров — древних укров, но чего-то яркого, демократического хотелось.
Фигушки! Академизм какой-то, честное слово. Всего много и непонятно, катастрофически не хватает специальных знаний. Из туристически интересного – только саркофаг Александра Македонского (у них вообще могил и гробниц ну очень много). На боках барельефы с изображением батальных сцен. А со временем оружие поломалось или потерялось, и можно лицезреть битву кулачных бойцов, кто на коне, кто с щитом, а кто со львом сошелся. И все это – пудовыми кулачищами. Кличко х2 отдыхает.
Ну и на входе добрая фигура с дыркой. У меня почему-то ассоциации самые пошлые. А таблички и путеводители молчат...
Чтобы дать отдых уставшему мозгу, требовалось окунуться в прекрасное. Занырнул. Как в пустой бассейн. Музей каллиграфии оказался закрыт, и надписи на ослиных щитах так и остались загадкой. Музей исламского искусства на центральной площади одарил квестом. Главная дверь закрыта, рядом табличка – туда ходи. Там тоже закрыто, но за углом стрелочка – ту музеум. По разным табличкам дошел до женского колледжа, внутри девочки в паранджах, сбежал, пока охрана не скрутила. Труден путь к прекрасному. Ни живопИси, ни статУй.
Из доступного в тот момент – только ковры и изразцы. Ну, ковры, это известный интернет-мем, прошел мимо. Только мучил вопрос, неужели их кто-то покупает? Не могу представить немца, запихивающего в самолет рулон ковров. Но раз продают, то спрос есть, или государство поддерживает.
Изразцы и прочую кафельную плитку все же пошел смотреть, очень уж много о ней в путеводителях. Ничего не понял. Конечно, если на улице жара, а ты сидишь во дворце в выложенной прохладной плиткой комнате с фонтаном, это круто. Особенно если вокруг ишаки и глинобитные лачуги. Но зимой эта прелесть непонятна, а какой-то особой тонкости или разнообразия исполнения я не увидел.
Узоры типичные, цветового разнообразия нет, видать, все по канону. Ну а керамика, особенно рисунки на ней, напомнили детский кружок «Гуцульски свирестелки».
Ей-богу, вавилонские кирпичи в музее выглядели лучше (я их просто помню по школьному учебнику, из-за этого), хоть и старше на три тысячи лет.
Но не только древностями жив Стамбул. В самом старом центре ждал толп туристов, европейцев и прочих белых людей. Туристы есть, но сами турки! Усатые дядьки, тети в покрывалах и школьники радостно катаются на туристических корабликах, едят в туристических разводиловках, бродят по достопримечательностям. Как-то неожиданно, наверное, зима.
На турок смотреть интересно, но и они смотрели на нас. В первый день аж неловко было, все пялились на жену. Ладно бы мужики, так и женщины! Это зима, никаких декольте, все культурно, разве что одета была не в черное-серое, как все вокруг.
На следующий день как рукой сняло, катаемся на кораблике, все в порядке. А это бдительные турки настучали куда надо, и турецкая военщина подогнала для слежки целый корабль.
Я как навел на них объектив, а там трое просто следят, один в бинокль, а двое вообще в приборчик с линзами. В качестве РЭБ скрутил им дулю в кармане, все засуетились и корабль-шпион скрылся в тумане.
Потом еще наблюдал вояк с автоматами наперевес, они как бы стояли случайно, отворачивались, будто меня не знают. И возле музея, и в парке, и много еще где я им дули крутил – показывал, что раскусил. Тогда зловредные натовцы перешли к техническим средствам слежения.
Везде понатыкали рамок, типа металлоискатели. Здесь я выкручивался с помощью фляжек, предлагал тут же выпить, а им публично нельзя, приходилось пропускать.
Вообще зимой в Стамбуле без фляги нельзя. Холодно, сыро, серо, весь день на ногах – без волшебства в бокале ну никак. А вот здесь-то и засада! Больше всего поразило, что в больших торговых центрах, супермаркетах просто нет отделов алкоголя. Не в каждом общепите предложат налить. Даже в туристической зоне надо искать магазинчик, где есть заветная полочка. Но цены и выбор бывалого туриста не порадуют. Сухие вина как-то не очень, а узо и прочие ракии — для жары. Ни коньяков от сырости, ни портвейнов от тумана. Понятно, почему сограждане так затаривались в дьюти-фри на прилете, видно опытные.
Зато еда разная, вкусная и разнообразная. Часто готовится по-восточному, в грязище. По идее, изнеженные европейские туристы должны дохнуть от антисанитарии, ан нет, только жиреют.
Турки много пьют чаю, а стаканчики аккуратно ставят на землю, куда угодно, на кораблике так просто на палубу. Но, похоже, их потом моют. Я надеюсь.
В этой поездке турки для меня поделились на два вида. Первый – туристические, неприятные, жуликоватые. Менялы-зазывалы, продавцы фаст-фуда для туристов, обслуга. В лоб не дурят, но по мелочам — пожалуйста. Не додать сдачу (при напоминании сразу все возвращают с видом оскорбленной невинности, мол, ты сам не забрал, спешил куда-то), изменить цену, рассказать небылицу, заманить в туристический шалман. Это их хлеб, я то тут при чем? Хватанье за руки – вообще ужас, хочется сразу стукнуть. Из-за таких не пошли на Гранд Базар, хотя после Скайфола хотелось погонять там, как Бонд на мотике, по крышам, лавкам и головам. Но дождь, лотки, и турки, турки, турки...
Второй – обычные турки, без знаний языков, просто люди. Помогали найти дорогу, советовали маршрут, дружелюбно, даже когда мы тупили. Вот они мне понравились гораздо больше!
Ну, не расстроился из-за Гранд Базара, в Харькове рынок Барабашово есть, подобных эмоций еще получу, и дешевле. А для приобщения к Бондиане посетил Еребатан цистерну. Одно название заслуживает посещения, а еще там какой-то из Бондов плавал. Внушает.
В общем, от поездки трещало множество шаблонов. Узнал много нового, получил массу впечатлений, но были и неудачи. Погода подвела, хотелось зелени и солнца, мулаток и коктейли, невзирая на февраль. А так ни красоты посмотреть, ни пофотографировать, ни по горам-крепостям полазить. Кроме упомянутых музеев не смог попасть и на известные смотровые площадки, а я ведь люблю сверху плеваться. Поездка на площадку на Сапфире, самом высоком небоскребе Турции, вылилась в экскурсию по метро в час пик, то еще удовольствие. А все опять из-за погоды.
На выходе метро посмотрел на маленький домик, этажей в тридцать, а на крыше знак доллара и дым из него. Оказалось – погода резко испортилась, дождь, ветер и туман, на смотровую нас не пустили. Я подумал, что это предсказание краха мирового господства доллара. А навернулся только Кипр. Посмотрим.
И если пророчество в ближайшее время не сбудется, то чувствую, Стамбулу придется пережить еще одно мое нашествие. В более удачное время года.
Новости
VIP
