У исландцев есть поговорка: «если вам не нравится погода, подождите 15 минут, и она станет ещё хуже». Прилетев в солнечную погоду, был несколько недоволен температурой +8 и легким ветерком. В воспитательных целях следующие два дня природа щедро поливала меня дождями, обдувала адским ветром, а солнце наблюдалось лишь утром, над красивыми горами.
Небольшое отступление про фотографии. В Исландии присутствует как живая природа, так и поразительные панорамные виды, в связи с чем с собой были взяты объективы 16-35/2.8 для пейзажей, 70-200/2.8 для птичек плюс экстендер 2х к нему, и 24-70/2.8 – на всякий случай. Тушки – Canon D550 и Canon D5 MarkIII, на одном из которых постоянно висел телевик, на втором – объектив для красот неземных. Это оказалось очень удобно. Например, фотография летящего ворона могла не получиться, если бы пришлось срочно перекидывать объектив.
С утра пораньше мы поехали смотреть на водопады, первым из которых был Сельяландфосс, его отлично видно с дороги номер 1.
Что могу сказать? Водопад как водопад. Там этих водопадов – как навоза за баней. К концу путешествия водопады, скалы, обрывы уже стали слегка надоедать. Тем не менее, именно этот посетить стоит, потому что у него есть интересная особенность – между скалой и потоком воды проложена тропа, т.е., можно обойти водопад изнутри. Рядом отличная бесплатная парковка. В дальнейшем не буду делать на этом акцент – парковки присутствовали везде, и ни разу не надо было ни за что платить.
Хинт: если подниматься по правой тропинке, есть возможность вскарабкаться на скалу и сделать фотографию водопада сбоку. Там, возможно, было предупреждение про нельзя, но я его не разглядел.
За потоком воды скала полностью покрыта густым мхом, очень сыро. Рекомендую нести фотоаппарат в пакете или спрятав под курткой – я успел сделать ровно один кадр, после чего весь объектив был мокрый. Поток воды находится совсем рядом с фотолюбителем.
Осмотр водопада отнимает максимум полчаса, затем большинство людей едут дальше по первой дороге, но мы решили поехать вглубь острова – в Тоурсмёрк. Дорожный указатель чётко посоветовал ехать на машине 4х4, и уточнил, что на пути будут встречаться реки. Не соврал.
Тоурсмерк – долина, где каждые три минуты хотелось выбежать и любоваться видами в любую сторону.
Дорожное покрытие – то, что вылетело из многочисленных вулканов, постоянно тут извергающихся. Дорога может быть такая, четко видная между мхов:
Может быть и другая – где направление определяешь на глаз, угадывая следы предыдущей повозки.
Тут и там валяются камушки габаритами раза в три больше машины.
Есть пугающего вида дыры в горах.
Есть реки, пробираться через которые следует вброд.
Практически все местные реки берут начало в ледниках, поэтому летом на солнышке либо после извержения подледниковых вулканов уровень воды серьезно повышается. Всё, что форсировали мы, было глубиной до метра и шириной не более полусотни, но прошлогоднее русло чётко показывает – бывает шире и глубже.
Преодолев около десятка таких бродов, мы вдруг встретили двух француженок на крохотной Тойоте Ярис, которые задумчиво смотрели на очередную реку, а потом попросили нас по ней проехать, чтобы оценить глубину. Увидев могучий внедорожник, по капот погружённый в воду, они тем не менее решили ждать кого-нибудь, кто на тросе протащит их сквозь поток. У нас троса не было.
Езда по каньону весьма противоречива. Лично мне было очень в кайф заниматься безопасными покатушками по бездорожью, четко понимая, что цивилизация – она на расстоянии телефонного звонка, и максимум, что будет – мы утопим машину. Но многим езда по камням и воде может показаться неприятной и напрягающей. Специально для таких людей есть очень быстрое и удобное средство – вертолет. Сюда можно быстро долететь из Рейкьявика — машина пролетает по всему каньону, проходит над ледниками, в том числе знаменитым Эйяфьюткудль, или как там его. Стоит это удовольствие примерно 3-4 тысячи евро за аренду на пару часов. У вертолета есть, по сути, лишь один серьезный минус – нельзя садиться каждые пять минут и любоваться видом.
На обратном пути заметил окаменевшего тролля.
И неподалеку от него – совершенно поразительный разлом скал, между которыми течёт речка. Это очень впечатляет – идти между двумя стенами, покрытыми старым мхом, и впереди повороты. Тут Властелина Колец можно было снимать без декораций.
Местами дорога полностью исчезала, превращаясь в черный вулканический гравий.
Направление указано колышками, но местами их нет, что приводит туристов в замешательство.
Забавный информационный щит на въезде в каньон гласил: «Товарищи туристы! Вот карта водных потоков каньона, запомните ее. Как только произойдет извержение вулкана (а мы ожидаем его с минуты на минуту), ледник моментально растает, и вас смоет к херам. Тех, кого не смоет, накроет облаком ядовитого газа. В общем, если что – тикайте, хлопцы».
На обратном пути снова проехали мимо водопада Сельяландфосс, где к тому моменту уже стояло несколько туристических автобусов (рядом Рейкьявик), а вокруг бродили адовы толпы людей, и помчались к водопаду Скоугафосс. Он находится неподалеку.
Водопад более красив, чем предыдущий, можно вплотную подойти к нему и насладиться прозрачностью воды, посмотреть на скалу и живущих тут многочисленных птиц. Как и в предыдущем случае, сухого объектива хватает на пару секунд.
Следующим интересным местом являются скалы Дирхоулаэй. Они весьма величественны, плюс там находится крупная колония птиц.
Путеводители в один голос рекомендуют не проспать поворот перед скалами направо – там обещан вид, птицы и прочие плюшки, но в мае дорога была перекрыта цепью с пояснением, что птицы в данный момент занимаются высиживанием птенцов, и валите-ка, уважаемые туристы, отсюда подальше. Пришлось ехать еще около километра и свернуть на следующем правом повороте, где был приведённый выше вид и масса туристов.
Сами скалы созданы из двух материалов – очень необычный камень, как бы слепленный из кусочков, но чуть дальше эти кристаллы покрыты застывшей лавой. На контрасте это выглядит очень необычно — резкие грани, и поверх них мягкие волны камня.
Некоторые туристы ловко карабкаются по выступам на этих скалах. Юноша в оранжевой шапке, как только я опустил камеру, моментально сверзнулся вниз на задницу. Естественный отбор в действии!
Застывшая лава. Наглядно видно – тут прямо в океан тёк жидкий камень!
Специально привожу фотографию человека, чтобы был понятен масштаб волн лавы. Совершенно очевидно, что в момент извержения место было, скажем так, довольно неприятное.
Часть лавы попала в воду, застыла, и теперь волны прикольно разбиваются, создавая прекрасные брызги. Очень любопытно было бы узнать, каким образом возникли высокие скалы, находящиеся чуть подальше в воде.
Внезапно увидели туристическую тропу. То ли экологи забыли поставить объявление про птиц, то ли его сдуло ветром, но я всё же забрался на скалу, где действительно было очень много птиц и полностью отсутствовали люди. Подъем весьма утомительный, вид вниз – потрясающий. На мне была белая куртка, которая выделялась на ч0рных скалах. Подозреваю, это было очень заметно снизу. Во всяком случае, на обратном пути мы встретили две небольшие группы туристов, которые тоже решили не заметить запретительную табличку, раз уж кто-то по скалам бегает.
Со скалы отлично видно трехэтажный маяк, к которому тоже можно подойти.
К маяку можно подойти – есть легальная тропа. Само здание закрыто, вероятно он уже не нужен, но территория в идеальном состоянии. Вид от маяка на берег красив и прекрасен.
Кстати, тут я впервые обратил внимание на необычные провода. На фотографии видно, что вниз уходит один провод. При этом он явно под напряжением – ощутимо гудит, на столбе висит предупреждение. Но второго провода к маяку не подведено. Впоследствии мы неоднократно встречали такие линии – с одним проводом, и все они работали. Мне всегда казалось, что для работы электричества необходимо как минимум два. Как работает то, что изображено на фото, так и не понял. Впрочем, обычные ЛЭП, с тремя и более проводами, в Исландии тоже были.
В следующей части будет про Детифосс (где снимали Прометея), про озеро с айсбергами и ещё про что-нибудь.
Продолжение
Новости
VIP
