Египет

05.05.10 | Goblin | 31 комментарий »

Путешествия

Канарский облом

Вот как только захочешь поехать в отпуск – так тебе сразу какой вулкан зафонтанирует. Природные явления прекрасны только по телевизору, а когда касаются лично – в них ничего интересного нет. Ибо только прикупишь себе путёвочку, помечтаешь про всякое, а тут – вулкан.

Питая тщетную надежду улететь в жаркие страны, 21 апреля выдвинулся в аэропорт города Хельсинки, чтобы крайне замысловатым путём, через Копенгаген и Мадрид добраться до заморского острова Тенерифе. Ехать решил на маршрутке (не все знают, но из Питера в Хельсинки ходят маршрутки), ибо отвозят всего за 30 евро, а свой болид не только бензин жрёт, так его ещё и на стоянку надо пристроить.

Дабы не скучать в пути, взял с собой плеер Samsung и добротные арматурные наушники. Оба дивайса проявили себя самым чудесным образом. Группа Led Zeppelin и Юра Шатунов звучат по-прежнему великолепно, а под Раммштайн хочется выпрыгнуть из маршрутки и бежать самому, обгоняя всех. На мой малограмотный взгляд, только громкости маловато – я бы добавил. Но там уже, наверно, для ушей и мозга очевидный вред, потому ограничения.

Наслушавшись разнообразных песен, приступил к прослушиванию книги The Hitch-hiker Guide to the Galaxy. Книжки слушать несколько сложнее, меня почему-то сразу рубит в сон. Хорошо хоть можно пальцем выставить прослушивание с любого места, главное – запомнить, с какой главы начал. Зачитывает книжку смешной Стивен Фрай, и зачитывает умело. Конечно, особенности английского произношения – это караул, каждое десятое слово звучит не так, как можно подумать. Но всё равно очень интересно – пять часов в пути туда провёл с несомненной пользой, а плеер играл себе и играл.

Аэропорт Хельсинки в полтретьего ночи выглядел фантастически – ни одного человека нет вообще. Все рейсы отменены – и это несмотря на то, что наше телевидение возвестило о начале полётов. А билеты надо отметить, иначе денег не вернут. Ну и плюс пока ворочал чемодан, с плеча соскользнул нотбук и стукнулся об землю. Треснула декоративная обшивка на правой петле, но остальное вроде работает нормально.

Отмечать билеты начали в 06:00, так что пришлось немного подождать. В ходе ожидания обнаружил, что некоторые граждане спят в укромных местах, укрывшись казёнными одеяльцами. В аэропорту много розеток, плюс бесплатный вайфай – спать не стал, время провёл с пользой. Билеты отметили без приключений, после чего двинулся домой.

На обратном пути снова слушал в маршрутке плеер – практически всю дорогу. Батарейка в плеере так и не села, хотя разрядилась изрядно. Надёжная штука, можно брать с собой везде.

Поскольку европейские самолёты не летают, летают наши. Правда, летают не куда попало (типа в Мадрид), а только куда надо. Поскольку до Тенерифе не добраться, а отдохнуть необходимо срочно, в туристической конторе предложили посетить знойный Египет. Делать там вроде нечего, только если на пирамиды смотреть. Что, собственно говоря, давно собирался проделать. В турбюро тут же присоветовали зависнуть на курорте Шарм-эль-Шейх – дескать, неплохой. Кривляться смысла не было, согласился. Залил в плеер ещё песен, добавил три книжки, плюс пару фильмов в известном переводе – надо посмотреть, о чём столько разговоров.

Перелёт

Публика в самолёт набилась крайне пёстрая: передо мной сидел гражданин с богатым уголовным прошлым, пальцы в синих «перстнях», и, конечно, серьёзно поддатый. С ним его баба, тоже «на кочерге». Оба лениво ругались матом, громко выражали недовольство обслуживанием и требовали усиленного внимания персонала. На ближайших местах везли на отдых десяток детей различного возраста, каковые начали визжать ещё до взлёта. Хорошо хоть арматурные наушники отсекают всех напрочь: затолкал в уши – и слышно только то, что хочется слушать тебе. Вещь отличная.

В полёте поглядел пару фильмов в известном переводе. Первым поглядел Брат с Такеши Китано. Фильм – отличный, известный перевод – огорчил. Чем больше набираешься опыта и знаний, тем очевиднее, мягко говоря, несовершенство сделанного ранее. Масса ненужных слов, отсутствие т.н. афористичности, неправильный тембр голоса, неверное интонирование и пр. В целом печально, ибо сейчас и знаю значительно больше, и умею значительно лучше.

Следом посмотрел Большого Лебовского. Этот сделан лучше, но тоже многое можно подправить. Плеер, что характерно показал оба фильма без затруднений, и батарейка опять не села.

При выгрузке из самолёта ряд граждан выводили под руки. Не то они до вылета умудряются так нажираться, не то в самолёте пьют – неясно. Но многих в двери автобуса приходилось направлять сожительницам, ибо могучие мужи нажрались до полной невменяемости и нормально могли только лежать на земле.

В египетском аэропорту царит отличный азиатский бардак. Дикие толпы сограждан, бестолковые очереди не пойми куда и зачем. Здесь давайте мы за вас оформим бумажки незадорого – стройтесь в очередь, тут давайте вы заполните сами, отстоите ещё одну очередь, здесь получите багаж – на одном из трёх транспортёров без надписей о прибытии. Но, тем не менее, всего за час вырвался на ночные египетские просторы. На стоянке погрузил чемодан через окно автобуса, забрался в тот же автобус сам и помчался в отель.

Везли, кстати, на Боинге. Влезает в него вроде как не менее 300 рыл пассажиров, жаждущих отдыха. Если с каждого пассажира берут хотя бы чуток больше штуки баксов, получается миллион долларов с трёх самолётов. Туристический бизнес – дело серьёзное.

Отель Nubian Island

Отель хороший, «пять звёзд». Дама в турбюро сказала, что если меньше пяти – заезжать опасно, не пойми на что напорешься. А тут, говорит, место проверенное, я туда маму на отдых отправляю. За путёвочку берут 41 тысячу рублей с носа. По факту докладываю – не обманули, всё действительно хорошо и денег не жалко.

Озеленение территории – выше всяких похвал. Ну, то есть, не мега-дизайн, дизайнер кто-то из местных, и это сильно заметно. Но вся территория сплошь зелёная, кругом роятся египтяне-садовники, стригут-поливают-пропалывают. Кто живал в жарких странах – знает, что озеленение в пустынях – занятие весьма и весьма непростое.


Климат на Синайском полуострове отличный, палку в землю воткни – заколосится. Земли, правда, нет – только сухая грязь да песок. Но на территории отеля земли достаточно, и потому всё растёт как надо. Поливается всё это весёлыми струями из повсеместно разложенных шланчиков. Почему-то всегда в середине дня. Непонятно, во что обходится полив всего этого дела: тут тебе и пальмы, и агавы, и мега-кактусы, и олеандры плюс разнообразные цветы. Выглядит отлично, цветами пахнет отменно. Хотя это, наверно, только по весне.


Номер добротный, 35 квадратных метров. Отличная веранда со стульями и столиком. В наличии плотные, прорезиненные занавески, отсекающие даже солнечный свет – в номере всегда можно устроить добротный мрак, способствующий крепкому сну.

Просторный сортир/ванна. Горячая вода течёт круглосуточно. В наличие бидэ, пользоваться которым крайне неловко: пить неудобно, слишком низко наклоняться надо, задницу ополаскивать тоже как-то не очень.

Есть небольшой холодильник, пустой. Туда напихивал бутылки с водой, которые таскал из столовой. Номер оснащён кондиционером, каковой сперва почему-то нагонял воздух температурой +26 градусов, что не совсем прохладно. Я люблю когда тепло, но когда потеешь как свинья – спится не очень. Побеседовал на рисепшене, указал на недопустимо высокую температуру румбою. Немного погодя прибыл толковый египтянин и всё молча настроил. Дал ему одну евру. При +20 сон значительно улучшился.

В наличии телевизор. Изображение в телевизоре смещено влево, показывается не целиком. В остальном кажет нормально, есть даже три русских канала, транслирующих отечественные помои на весь мир. Остальные каналы в массе итальянские, где ведущие передач сплошь умопомрачительные тётки, и несколько египетских. Египетское ТВ – чисто сельская самодеятельность.

В целом в номере только спал да смотрел новости.



Питание в отеле Nubian Island

Кормление производится по системе «всё включено». Кормят очень хорошо. Лично я дома жру значительно скромнее – пять разных салатов поутру никто не подаёт. А тут всё как следует, полный комплект. Данным фактом несказанно удивлён, ибо про «местную кухню» наслышан всякого. Правда, в данном случае кухня совсем не местная.


Большинство отдыхающих в данном отеле – итальянцы. Под них заточены развлечения, анимация, для них же на совесть готовят привезённые из Италии повара. Каждый день – отличное мясо, атомные макароны, свежие фрукты. В употреблении пищи надо сдерживаться, иначе можно обожраться. Невкусные только египетские сосиски, которые дают на завтрак. Сосиски игнорирую. Остальное жру как землеройная машина. Плюс без ограничений наливают красное и белое – хорошо.

Наличие итальянцев не всем понятно: что это они здесь делают, если у них в Италии тоже тепло и Средиземное море в наличии? Страшная тайна в том, что отдых в Египте для итальянцев значительно дешевле, чем дома. Ну, это примерно как нам что отдохнуть в советском пансионате под Петербургом, что слетать на Мальдивы – по деньгам примерно одинаково. Так что лучше уж куда-нибудь слетать, как это делают толковые итальянцы.

Алкоголь льют бесплатно, в любых количествах. В обед принимаю два стакана белого, вечером – три стакана красного. Или наоборот. И то и другое хорошо. Особенно если смешать. Плюс кругом понатыкано баров, где тоже наливают всякое – даже посреди бассейнов. Отдельные граждане целыми днями сидят в бассейнах как бегемоты и бухают в бассейновых барах – как слоны.

Сограждан здесь немного, пьяных не видно вообще, скандалов не слышно. Иностранные дети ведут себя более чем прилично – под ногами не вертятся, горячий суп им на голову никто не льёт. Детьми занимаются итальянские массовики-затейники, они же аниматоры: играют, пляшут, орут. Количество беготни с детьми такое, что после общения с аниматорами набесившиеся и наоравшиеся дети ведут себя как тихие овечки. Что радует.

Потом, правда, подтянулись русские туристы. Привезли своих малолетних дебилов. Очевидно, что наш дебил-родитель может воспитать только точно такого же дебила. Родители избавились от совкового гнёта, отныне они свободные люди. И дети их тоже свободные – носятся под ногами, лезут без очереди, визжат. Влезет дебил без очереди – следом за ним бежит мамаша, ведь это её выродок, она вместе с ним еды наберёт. Очевидно ведь, что на всех не хватит, а в очереди она стоять не обязана, она заплатила большие деньги. И ни один дебил своим дебилам не сделает замечания, ибо всё прекрасно. Правда, потом интересуются: куда бы поехать, чтобы там не было русских?

По вечерам итальянскую публику развлекают различные египетские затейники – третьего дня давали «факир-шоу». Зрелища подобного типа ежевечерне можно наблюдать у нас возле Дворцового моста: прижигание себя огнём, пускание огня изо рта, кручение горящей фигни на верёвках. Огонь изо рта даже я пускать умею: набери ложку соляры в рот да умело плюнь на спичку. В красной армии практиковали несчётное количество раз – на радость себе и сослуживцам. Конечно, от соляры имеешь во рту известное послевкусие, но присутствующие воют от восторга, девчонки млеют. Но на бесплатную египетскую самодеятельность смотреть тоже прикольно.

Персонал вежливый – насколько это возможно у граждан с известными религиозными убеждениями. Многие, понятно, смотрят с нескрываемым презрением и злобой, но в целом нормально. Одеты египтяне прилично, на верблюдах никто не ездит, не хамят, не дерзят, на просьбы реагируют адекватно. Гиды от турфирмы более чем вменяемые, по-русски говорят неплохо, некоторые даже острят, шутки понимают, в попытках обмануть не замечены. Во всех отелях на входе – военные люди с АК. Надо понимать, с исламом в Египте полный порядок.

Завлекающие в различные заведения мероприятия регулярно проводят в столовой и на пляже. В столовой записывают на пищевые мероприятия – типа приходите в наш ресторан «Барракуда», сожрать креветок, омаров и крабов! Записался, хотя некоторые сомнения победить не смог.



Красное море и пляж

Красное море на местных пляжах, мягко говоря, оригинальное. Прибрежная полоса – такая здоровенная «платформа» из кораллов, выдаётся в море метров на 100-150. За ней – коралловый риф, то есть обрыв на бездонную глубину. Заходить в море босиком проблематично – кораллы очень острые, купаться надо в специальных тапках (три доллара пара). Глубина на прибрежной полосе – от «по колено» до «по грудь», в зависимости от прилива/отлива. Когда отлив – можно дойти до края, глубина даже в ямах не больше «по колено». Приливы и отливы происходят постоянно, ночью вообще голые камни.

Забираться на глубину лучше с деревянных мостков, выходящих в море и заканчивающихся на краю «платформы». На краю платформы – обрыв, риф заканчивается, начинается большая глубина. По краю кораллового рифа очень сильное течение, никогда такого в море не видел. Не то из-за приливов/отливов, не то само по себе – понять не смог. Но без ластов (у меня всегда при себе пара) удовольствие от плавания сомнительное.

Плавать там можно только на верёвке, чтобы как чего – товарищи сразу бы вытащили. По уму, конечно, ниже по течению надо бы поставить сеть, чтобы отлавливать визжащих от ужаса купающихся. Сети почему-то нет, но и дураков из числа желающих поплавать тоже немного.


Многажды слышал, что в Красном море наилучшие рифы и лучшее собрание рыбок в мире. И действительно, у рифа пасётся огромное количество рыбок. Большинство этих так называемых рыбок размером с половину моей ноги – здоровенные, зубастые полуметровые твари. Качества таких рыбок, на мой взгляд, можно обсуждать только после того, как они побывают на сковороде.


Среди рыбов попадаются натуральные монстры. Приплыл, к примеру, тетрадон – это двоюродный брат известной японской рыбы фугу. Тетрадон похож на коробку с хвостом, у меня такие в аквариуме жили. Если тетрадона вытащить на свежий воздух, он несколько раз икнёт, а потом возьмёт и надуется в колючий шар. Добрые люди его таким засушивают и продают другим людям, которые любят природу и украшают мёртвыми тетрадонами свои жилища.

Тетрадоном его зовут потому, что у него четыре зуба – в отличие от других рифовых рыб, у которых зубов полная пасть. Но любят тетрадона не за это. Тетрадон вырабатывает тетрадотоксин, природный аналог не то диоксина, не то чего-то ещё более забористого. Японцы адски ядовитую рыбу фугу готовят так, чтобы яд не ушёл совсем, и поэтому когда её сожрёшь – остаточный яд вставляет не хуже наркотика. Правда, любители фугу регулярно мрут от передоза, но разве это может отпугнуть матёрых ценителей кулинарии?

На отмели плавают рыбы-иглы длиной от полуметра и более, чисто глисты-переростки. Попадаются красивые, как попугаи – настолько цветастые и яркие. Есть и маленькие-пёстренькие, но их не очень много. Да и в целом рыб не очень много. Которые помельче, массово тусуются на мелководье. Водят какие-то странные хороводы, прыгают. Время от времени к ним подкатывают большие, на предмет кого-нибудь сожрать. Большие рыбы по отмели пробираются буквально ползком, туловище наполовину торчит из воды – так кушать хочется. Жизнь кипит.


Осмелюсь заметить, на Мальдивах рыбный мир значительно богаче и привлекательнее, рыбки в массе мельче и добрее. Ну, не считая рифовых акул, конечно. А тут окабаневшие хари рыщут чисто волки, присматриваются к тебе и только что зубами не цыкают. Хорошо хоть акул нету.

Поскольку тут у египтян заповедник, не совсем понятно – каких рыб едят, а каких не очень? Кого именно мы употребляем на ужин? Вот эта вот пёстрая цветастость – коррелирует ли она со вкусом? Какие вкуснее: красные, синие или ж0лтые? В какой сезон какого цвета рыба предпочтительнее? Кого жрут по праздникам, чем кормят египетских котов? Судя по меню ресторана, рыбу как-то не очень жалуют, кормят по большей части мясом.

Если не хочешь лезть в море, на территории есть два бассейна: один просто так, прохладный, а второй с подогревом, тёплый. И там и тут посреди бассейна установлена разливочная: в любую минуту можно подплыть и накатить. Если хочешь предаться алкоголизму вдумчиво – тут тебе и навесик от жгучего солнца, тут тебе и подводная табуретка под зад. Большинство граждан лезет в тёплый бассейн, в том числе и с аквалангами. Но скромным парням с севера милее прохладный – в нём кроме пары отмокающих у бара немцев никогда никого нет.


На пляже тоже работают зазывалы. Подходит египетский молодой человек и по-английски говорит: не желаете ли постричься в нашей роскошной парикмахерской? Я отвечаю: если посмотришь внимательно, можешь заметить, что стричь нечего – волос на мне практически нет. Египтянин взвизгнул от восторга, и говорит: а вы откуда? Я говорю – из России. После этого все египтяне переходят на русский и «на ты» — очевидно, с их точки зрения это сближает. Не может быть, говорит: откуда ты, русский, знаешь английский?!

Тут надо заметить, что с моей точки зрения я английский знаю плохо, разговорной практики нет вообще. Но как с кем таким вот пообщаешься – они вообще ничего из сказанного не понимают, потому что не знают слов. В общем, говорю, знаю. А ты, говорит, с виду на русского вообще не похож – вылитый итальянец!!! Шутить в ответ про советское быдло не стал, шутка слишком тонкая. Египтянин всё не уймётся: а сколько тебе лет? Я говорю – сорок девять. Юноша закатил глаза и стало очевидно, что в Египте столько не живут. В России, говорю, очень холодно, поэтому живём мы долго и выглядим неплохо.

Тут он давай хватать меня за пальцы на ногах: а давай мы тебе сделаем педикюр, всего за 40 долларов США! Я говорю: давай лучше я за 20 долларов США себе сам все ногти отгрызу, а ты всего за десятку сможешь посмотреть. Египтянин шутку не понял и тут же задал главный вопрос: а ты в каком номере живёшь?

По итогам пришлось сообщить, что как только у меня отрастут серьёзные ногти – так я сам приду, и на этом беседу прекратить. В целом смешно.

Белому человеку тут загорать опасно – солнце просто адское. По уму, северным людям лучше вообще из номеров не выходить, ибо вредно. Только тогда непонятно, зачем вообще приехал. Конечно, всякие средства от загара решают вопрос. Кстати, иностранные граждане мажутся исключительно средствами для загара. А наши почему-то от.

Итальянские тётки на пляже представлены очень богато. Длинноногих красоток не видно, но средняя итальянка весьма жопаста и сисяста, ухожена и вообще недурна собой. Многие загорают вывалив сиськи – страшно подумать, что при этом переживают присутствующие на пляже представители древней египетской культуры. Итальянские же дядьки через одного обладают чеканным римским профилем. Такого количества мощнейших крючковатых носов за раз видеть не доводилось.

Очень много итальянских детей, которых чуть ли не всех зовут Марио. Мамы их постоянно окликают: Мариёу, Мариёу! И употребляют слова типа «алёрэ» и «ва бенэ» — слушать очень смешно. При этом никто не орёт и жить не мешает.

Программа мероприятий

На следующий после приезда день представители туристической компании предлагают посетить ряд мероприятий, начиная от визита в город Иерусалим и заканчивая турецкой баней с массажистками. Немедленно записался на три познавательные экскурсии.

Перво-наперво, понятно, надо метнуться к пирамидам. Всё боится времени, а время боится пирамид!!! Для посещения данного чуда света надо встать в час ночи и шесть часов ехать на автобусе, управляемом толковым египтянином. В комплекте заезд в Каир, беготня возле пирамид, посещение музея с Тутанхамоном, неизбежные визиты в какие-то парфюмерные лавки, потом шесть часов езды обратно в отель. Предложили туда-обратно на самолёте, но это, надо думать, вовсе не так смешно, как автобус. Решил ехать на автобусе.

Плюс записался на поездку в Иорданию, в Петру – это где снимали третьего Индиану Джонса, финальную сцену в храме. Переживательно, конечно: привезут как обычно к середине дня, а там солнце светит поперёк главной достопримечательности. Соответственно, приличных фоток из экскурсионных поездок никогда не получится, а это бесит.

Ну и, понятно, записался на заплыв в какой-то заповедник Рас Мухаммад, с последующим нырянием и вдумчивым разглядыванием рыб. Там ещё есть заповедник Рас Насрани, но туда я, конечно, записываться не стал.

В общем, приступил к отдыху.

Рыбный вечер в ресторане «Барракуда»

Во время очередного ужина к столу подошёл зазывала и предложил посетить ресторан «Барракуда», что расположено возле тёплого бассейна, где состоится рыбный ужин. Показал меню, в котором прописаны лобстеры и крабы. Кормят здесь, повторюсь, отлично, потому никаких подозрений не испытал. Морскую живность употребляю активно, потому записался на поедание. Попросили 32 доллара с рыла, что недорого.

Вечерком у тёплого бассейна накрыли столы, расставили посуду. Специальных приборов для раскалывания панцирей не обнаружил, что немедленно вселило подозрения.

Подозрения оправдались как только принесли еду. Лобстер – это такой морской рак, здоровенная тварь с клешнями. Египетский лобстер оказался лангустом, то есть большой креветкой – с усами, но без клешней. Причём лангустом мелким. Мы на Кубе жрали нормальных лангустов, а тут – жалкая мелюзга.

Плюс на Кубе разделанного лангуста как следует промывают, ибо в нём полно дерьма. А в ресторане «Барракуда» лангустов варят вместе с дерьмом и подают на стол. С крабами, что характерно, поступают точно так же. Не то особенности местной кухни, не то любовь к иностранцам – не понял. Приготовлено всё просто: живность бросили в ведро кипятка с укропом, отварили – ешьте на здоровье. Жрать это дело невозможно, потому выпив бутылку сухого белого ретировался в нормальный ресторан, где и поужинал как следует.

Лобстеры, my ass.



Выезд в город Каир

Курорт Шарм-эль-Шейх расположен на Синайском полуострове, у Красного моря. А город Каир – в Африке, за Суэцким каналом. Выдвигаться предложили или самолётом, или автобусом. Самолёт летит быстро, но там ничего толком не видно. Автобус едет шесть часов (а может, и восемь) в одну сторону и шесть часов (а может, и восемь) обратно. Время в пути отпугивает многих, но у меня есть опыт: ездил на автобусе из Самарканда в Фергану – десять часов стоя. Это летом, причём с закрытыми окнами. Так что двенадцатью часами под кондиционером меня не напугаешь.

Автобус в город Каир отбывает в 01:30. Побрёл на рисепшен, получил сухой паёк в коробочке. Прибыл автобус, вылез гид, погрузил меня в автобус, поехал. Кроме гида в автобусе было два водителя и загадочный гражданин в костюме и в чёрных очках – сидел на переднем сидении за водителем. Ночью хочется спать, поэтому я немедленно надул подушечку и до шести утра жёстко продрых.

Синайский полуостров – место историческое. Повсюду «места боевой славы» христианского толка. Наверно, для тех, кто в теме – очень интересно. Но поскольку я от религии далёк, всё прошло мимо.

Разбудили на остановке для принятия пищи и посещения сортира. Помещение для приёма пищи повергло в ступор – такого гадюшника не видел уже лет двадцать пять, не менее. Грязно настолько, что даже садиться на стул небезопасно. На полу бутылки, бумажки, объедки. Под столами носится орава молодых котов, клянчат пищу. В помещение завозят для того, чтобы граждане туристы в комфортных условиях могли сожрать сухой паёк, выданный в отеле. А в этом жутком обезьяннике типа можно купить «напитки». Это, я так понял, предложение для умалишённых.

Сожрав бутерброд из пайка и бросив недоеденным всё остальное, отправился в сортир. Последний раз такой сортир видел в городе Ташкенте двадцать шесть лет назад: всё поломано, на полу лужи мочи, адская вонь и только что стены говном не намазаны. Тем не менее, на входе египтянин бодро продаёт билеты по двадцать центов США. Русские туристы, как водится, не заморачиваются половыми различиями: поскольку у тётенек в туалет очередь, наиболее сообразительные тётеньки идут гадить в мужской сортир, куда никакой очереди нет. Египтянин смотрел на это с ужасом, руки у правоверного при отсчёте сдачи тряслись.

После сортира разбудили при проезде через туннель под Суэцким каналом. Канал с дороги не видно, видно плывущий пароход. Гид сказал, что Египет ежегодно получает с канала 10 миллиардов долларов, что с его точки зрения весьма неплохо. Странно, что не 100 миллиардов – при том, что на самом деле канал приносит пятёрку. Туннель под каналом длинный, четыре километра, я в нём опять уснул.

Суэцкий канал начали строить в 1858 году французы. Канал крайне полезный – при собственной длине в 163 километра сокращает путь вокруг Африки на восемь тысяч километров. Прокопать его пытались ещё фараоны, но не справились – очевидно, все силы ушли на строительство пирамид. Тем не менее, даже тысячи лет назад было очевидно: пользоваться каналом будут просто все и деньги, как нетрудно догадаться, польются рекой.

Прежде чем приступить к строительству, цивилизованные европейцы договорились с местным главой государства (называется хедив) по имени Саид. Толковый государственник Саид заключил «выгодный» для страны договор, согласно которому Египет будет получать 15% прибыли от пользования каналом. Плюс, понятно, акции. А через 99 лет канал отойдёт в собственность Египта. Таких правителей, готовых за видеомагнитофон предать и продать национальные интересы, немало. Не так давно мы наблюдали таких в СССР. Да и сейчас достаточно телевизор включить – вот они.

На смену Саиду пришёл другой интеллектуал – хедив Исмаил. Этот интеллектуал, хедив Исмаил, пытался сделать из Каира Париж, поэтому деньги были очень нужны. Таких правителей, пытающихся построить Париж или Амстердам на северном болоте тоже достаточно – я сам в таком городе живу. Под такой замечательный проект толковые европейцы немедленно выдали Исмаилу денег – под бешеный процент, само собой. Денег на красоту не хватило, Исмаил продал англичанам акции. В результате у англичан оказалось 44% акций в целом и серьёзные рычаги влияния.

Кроме того, Исмаил обязался загнать на строительство 80% египетских рабочих бесплатно. Это нисколько не смутило поборников европейских демократий – ведь речь идёт о деньгах, а не про какие-то благоглупости. На стройку века было немедленно отправлено 20 тысяч бесправных египетских крестьян, и дело пошло.

Нетрудно догадаться, что дело пошло в условиях полной антисанитарии и с нарушением всего, что только можно нарушить. Люди мёрли как мухи – но кому какое до этого дело? Надо визжать про Беломорканал и разоблачать сталинизм, а про построенный на костях египетских крестьян Суэцкий канал говорить не надо. И жертвам египетского ГУЛАГа памятников нет. И не кричат европейские экскурсоводы: канал построен на человеческих костях! Ведь строили на благо цивилизованной Европы, а значит – все жертвы уместны и разумны.

Хотя, конечно, поначалу цивилизованные британцы выступали резко против использования французами рабского труда на строительстве канала. Это потому, что британцы неподалёку строили железную дорогу – тоже, само собой, с использованием рабского труда, но очень полезную. Поскольку дорога была полезнее канала, британцы яростно обличали рабский труд и всячески мешали строительству канала – вели подрывную работу, вредительствовали. Нам-то теперь доподлинно известно, что вредительство придумали Сталин с Берией, чтобы поэту Мандельштаму насолить. Но в Египте было вот так. Правда, по итогам железной дорогой никто пользоваться не захотел, и британцы тут же пересмотрели своё отношение к рабскому труду.

В Египте у цивилизованных англичан был крайне серьёзный интерес. Промышленность Британии потребляла огромное количество хлопка, который выращивали рабы на американских плантациях. Для работы на плантациях цивилизованные европейцы ловили в Африке негров и вывозили их в Америку. В ловлю негров включились многие прибрежные племена. Ненависть, которую с тех пор испытывают континентальные негры к неграм прибрежным, уже в двадцатом веке вылилась в ряд кровавейших этнических конфликтов. Спасибо цивилизованным европейцам, которые принесли цивилизацию в Африку!

Говорят, всего наловили около 10 миллионов, из которых большинство погибло при этапировании через океан. Тех, кто не желал подчиняться цивилизованным европейцам, убили уже на местах. Кстати, попутно геноцидили непригодных к труду индейцев. Например, на Кубе индейцы племени таино в рабство не хотели, и поэтому их просто всех уничтожили. Европе нужен был сахар, а не рассказы о правах человека.

И ведь никто теперь не сообщает, сколько миллионов ни в чём не повинных людей загубили ради процветания Европы и США. Правда, были и плюсы: именно для рабовладельческих кораблей придумали вентиляцию, чтобы сократить падёж рабов. Плюс на костях рабов расцвёл, к примеру, замечательный город Бостон. Поднялся Кейптаун, привольно раскинулась Луанда. Но вот что интересно: есть ли в Бостоне памятники замученным неграм? Может, Михаил Шемякин поставил там какого адского сфинкса, типа той пары, что взгромоздил в Питере? Или там Эрнст Неизвестный чего отлил? Или хотя бы Церетели подослал шедевр? Нет ничего.

Рабский труд позволял получать крайне дешёвый хлопок. Да и вообще всё, что рабы делали за еду, приносило отличные прибыли. Плюс, конечно, сахар, из которого гнали ром. Всё, что производилось в Новом Свете, невидимая рука рынка гнала контрабасом в Старый Свет, а это не нравилось королям, которые не получали законную долю. А жителям Америки не сильно нравилось жить под властью англичан, и поэтому они устроили войну за независимость. По результатам которой, как известно, англичан поставили на лыжи.

Вопрос встал ребром: где брать хлопок? Брать его можно было рядом, в Египте. В этой замечательной стране можно было за бусы и зеркала легко договориться с местным царьком (богоданным и богоизбранным, само собой), который сгибал своих подданных в дугу и выжимал из них соки ничуть не хуже цивилизованных европейских плантаторов. Так великий английский народ пришёл в Египет и крепко там обосновался.

Естественно, администрация столь полезного сооружения как Суэцкий канал состояла строго из французов и англичан – как можно доверить такое туземцам? Дурачок Исмаил со своей «парижизацией» Каира назанимал денег столько и под такие проценты, что в 1876 году пришлось сознаться в финансовой несостоятельности страны. Тогда к нему пришли его друзья: британский и французский консулы, и предложили отречься от престола. А в 1882 году Британия оккупировала Египет и превратила его в британскую колонию. Поскольку дело это было сугубо полезное для европейской цивилизации, никто за это не каялся и репараций не платил. Наоборот – деньги за пользование каналом рекой текли в Британию.

В 1922 году оккупацию пришлось прекратить, но канал англичане оставили себе. Плюс, конечно, умело эксплуатировали экономические и людские ресурсы Египта – например, для боевых действий против немцев на Ближнем Востоке. Выгнать этих благодетелей египтяне смогли только в 1952 году – после чего, конечно же, Египет был подвергнут международной изоляции. Мыслимое дело – сопротивляться, когда тебя насилуют и грабят цивилизованные страны!

Пейзажи Синайского полуострова безрадостны. Сотнями километров голая, абсолютно безжизненная пустыня. Пыльные камни, грязный песок и ни единой травинки. Это, понятно, не Сахара и не Намиб, где роскошные песчаные дюны и барханы. Из автобуса с кондиционером смотреть прикольно, а живьём, похоже, долго не протянешь.

На подъезде к Каиру стали появляться египетские женщины. Следует отметить, что в Шарм-эль-Шейхе египетских женщин не видел ни одной, их там просто нет. Не видел их, судя по всему, никто. Ибо гид принялся пояснять самостоятельно, почему там нет женщин. Пояснял, что Египет – на редкость свободная страна, но нормальная египетская женщина не должна уезжать от мужа и родителей далеко, это не принято. Не принято, я так понял, у египетских мужчин – женщин никто ни о чём не спрашивает. Поэтому в далёком Шарм-эль-Шейхе египетских женщин просто нет. На что ещё местной женщине требуется разрешение папы и мужа – не рассказал. Прекрасные народные обычаи в действии.

Все женщины ходят замотав голову разнообразными тряпками. При этом все чётко делятся «по сроку службы». Которые постарше – в длинных чёрных балахонах (очевидно, чёрные шмотки под палящим солнцем – наиболее практичны). У некоторых в чёрных балахонах замотана не только голова, но ещё и лицо – на мир они смотрят через узкую щель в тряпке, ниндзя-style. Таких немного.


Которые помоложе – в брюках и джинсах, но голова тоже строго замотана тряпками. Тряпок намотано много, поэтому голова получается несоразмерно большая. Зачем намотано – понять не смог. Возможно, это такой народный термос, чтобы мозг не закипал. А может, это просто красиво. Не заматывают головы тряпками только маленькие девочки, да и то не все.



Мужики, кстати, тоже не отстают – ходят в знатных арабских балахонах. Балахон называется галабея. Цветов преимущественно тёмных, вплоть до чёрного. Очевидно, так прохладнее. Арабы в Эмиратах ходят строго в белых. Видимо, белый – только для правильных арабов. Балахон, несомненно, практичен. А может, просто штаны шить не научились. Возник вопрос: если нет штанов, есть ли трусы? Спросить было не у кого, так и остался в неведении.



Движение в городе Каире исключительно мощное – все едут как попало, руководствуясь, надо понимать, строго шариатом. Водители – все как один, ветераны броуновского движения. Светофоров в Каире, наверно, штуки три, не больше. Ну, может, четыре. Как я понял, продвинутым мусульманам светофор ни к чему – они и так нормально ездят. Ясен пень, все постоянно сигналят, перестраиваются как умалишённые и совершают на своих вёдрах разнообразные безумные маневры. Тем, кого чем-то не устраивает дорожное движение в России, надо посетить Каир. Сразу станет ясно, что ты проживаешь в сугубо европейской стране, в царстве Закона и Порядка.

Первой остановкой в городе Каире был назначен Национальный музей. Автобусный египетский гид неоднократно подчеркнул, что музей двухэтажный. Это, надо понимать, важнейшая особенность заведения музейного типа. После третьего упоминания о двухэтажности с музеем стало всё ясно. О том, что в музее 120 тысяч экспонатов сказал ровно один раз. Некоторое время спустя в автобус подсел второй гид, музейный. Этот говорил по-русски значительно лучше и тоже без промедления отметил, что в музее два этажа – это важно. Попутно увеличил количество экспонатов до 150 тысяч.

Но гораздо больше чем про музей автобусный гид рассказывал про египетский кофе и про египетский же чай – красный и жёлтый. Пояснил, что кофе у них с кардамоном, а я такой не пью. Чай тоже непонятный, наверно – тоже не пью, и пробовать не стал. Все продукты по словам гида обладали полезнейшими качествами: на корню пресекали менструальные боли, снимали головную боль и радикально улучшали потенцию. Было ясно, что с медициной жители свободного Египта знакомы только понаслышке. Тем не менее, всем активно предлагалось взять по килограммчику чудесных снадобий. Многие сдавали деньги.

Пока гид впаривал национальные сокровища, смотрел в окно. Докладываю: ничего подобного городу Каир никогда в жизни не видел. Грязища и нищета такие, что бледнеют все штампы советской пропаганды. На новый год ездил на Кубу, там все сокрушаются какие же в Гаване обшарпанные дома. Рекомендую посетить Каир – после этого Куба предстанет страной всеобщего благоденствия и процветания.

Стараниями двадцати миллионов горожан (Каир – самый крупный город в Африке) в Каире засрано абсолютно всё. Любая свободная площадь используется в качестве помойки. Мусор и грязь везде и всюду. Стоят рядом два дома – между ними куча мусора до второго этажа. На куче что-то жрёт пара коз, за кучей виден верблюд. Аромат свежего верблюжьего говна и тухлой мочи – непередаваемый. Дома настолько облезлые и страшные, что нет слов. Например, фановые трубы (канализационные стояки) местами выведены на внешние стены – так, очевидно, всем удобнее. Строительные леса строго деревянные, связанные верёвками. Выглядит всё это настолько дико, что, повторюсь, даже мне, выросшему на добротной красной пропаганде, безжалостно разоблачавшей ужасы капитализма, стало неуютно. Хотя, судя по всему, скоро и у нас всё будет точно так же – модернизация идёт полным ходом.



Национальный музей в городе Каире

Внезапно прибыли в музей. Музей охраняет рота солдат, плюс ещё рота сотрудников местных спецслужб в гражданском. Видно, о туристах заботятся. Понятно, что любители джихада не дремлют. Гид принёс корзину и предложил всем сдать фотоаппараты – с фотоаппаратами в музей не пускают. У меня вся техника лежит в специальном фоторюкзаке. Рюкзак весит десять килограмм и стоит примерно десятку. Сдавать «на хранение» как-то стрёмно, но деваться некуда. Пришлось сдать, иначе не пускают.



Музей оказался действительно двухэтажным. Организовал его в середине девятнадцатого века француз. Гражданин Франции был поражён интенсивностью, с которой растаскивалось, разворовывалось и продавалось национальное достояние страны. Само собой, при активнейшем участии граждан цивилизованной Европы. Зачем туземцам предметы древнего искусства? Давайте-ка мы их к делу пристроим, у нас в парижах и римах. И вот стоит в Риме перед собором Святого Петра один египетский обелиск, а на площади Конкорд в Париже — целых два. Плюс, конечно, в город Санкт-Петербург пару добротных сфинксов притарабанили.

С одной стороны, конечно, сложно спорить: действительно, зачем мусульманам изображения древних богов и людей? Богов надо уничтожить, людей изображать нельзя. Это у них динамита просто не было, а так бы и пирамиды до нас не дожили бы. Подорвали бы, как статуи Будды в Афганистане, и дело с концом. Так что, как ни крути, европейские барыги много чего спасли от гнева правоверных. Диалектика.

Построил музей, ясен пень, другой француз, уже в 1902 году. Теперь музей строго следит за вывозом из страны любых предметов, ибо всё, что найдено в египетской земле, теперь принадлежит Египту. Подозрительно, конечно, что граждане Египта вдруг расхотели продавать поделки неверных идолопоклонников. Ещё более подозрительно, что цивилизованные граждане перестали скупать краденное. Но, говорят, размах хищений серьёзно сократился.

Сам же музей строго соответствует родному городу Каиру. Дворик скромный, значительно скромнее, чем дворик отеля. Во дворике небольшой бассейн, в котором растут лотос и папирус – главные растения Древнего Египта.



Внутри музея всё обшарпанное, некрашеное, потёртое, оббитое, неухоженное, смотреть без слёз невозможно. Экспонаты стоят без каких бы то ни было ограждений или там стеклянных колпаков. Местный араб ходит вокруг, шлёпает по ним тряпкой, поднимая тучи пыли. Было очень жалко, что нельзя фотографировать – такого сумасшедшего дома не видел ни разу.

Публика без затей лапает всё, до чего может дотянуться. Были бы у них фотоаппараты, они бы ещё и верхом на всё залезали. Никакой тебе искусной подсветки, никаких спецподставок – ничего. Невидимая рука рынка сделала Египет нищей страной, где денег на подобную ерунду, судя по всему, просто нет.

Однако экспонаты – моё почтение. Десятиметровые каменные болваны – родители фараона Эхнатона. Статуи Хефрена и Микерина, к пирамидам которых мы ехали. Статуя фараонши Хатшепсут – в мужских шмотках и с бородой. Выдающийся урод – фараон Эхнатон, с маленькой башкой и здоровенным пузом. Говорят, редкий образчик древнеегипетского реализма – дескать, фараоны как раз такими видными парнями и были. Голова Нефертити – не та, легендарная (легендарная, как нетрудно догадаться, в Берлине), а другая, но тоже хорошая. Комплект высеченных из камня саркофагов самых разнообразных форм и размеров (большинство – туши фонарь, настолько большие и так ловко сделанные). Всё богато исписано иероглифами – жаль, понять ничего невозможно. Древние египтяне понастроили и понаделали всего столько, что даже объединёнными усилиями цивилизованной Европы, растаскивавшей всё подряд по лондонам, парижам и берлинам, разграбить всё так и не удалось.

Как известно, все гробницы египетских фараонов разграбили много тысяч лет назад. Что, как нетрудно догадаться, говорит о глубокой религиозности и богобоязненности древних египтян, считавших фараона за воплощение бога на земле. Не разграбили только гробницу Тутанхамона, да и то по чистой случайности. Подламывали фомками дверь в соседнюю гробницу, а вход к Тутанхамону по недосмотру завалили строительным мусором. Так она и дожила до двадцатых годов прошлого века в полной сохранности.

Выставку «Гробница Тутанхамона» привозили в СССР, когда я учился в школе – это было серьёзное культурное событие. Шутка — золотой гроб весом 110 килограмм. Охраняли выставку милиционеры с автоматами, что по тем временам серьёзно шокировало публику – цепные псы тоталитарного режима никогда не ходили с автоматами. А музей в Каире стерегут чуть ли не с танками, но это никого не удивляет.

В демократическом Египте на каждом углу стоят военные с автоматами. Причём не просто так стоят, у каждого – специальный железный щит на колёсиках. Начнут стрелять – военный прыг за щит! Глядь через окошко – а ну, где супостаты?! И открывает ураганный огонь. Кроме солдат, повторюсь, вокруг полно сотрудников в штатском, с характерно оттопыренными пиджаками. Судя по всему, ситуация в демократическом Египте не очень демократическая.



За вход на выставку Тутанхамона попросили отдельные деньги, и я её смотреть не пошёл, спокойно поглядел всё остальное. Экспозиция, повторюсь, исключительно богатая. Тут тебе и саркофаги, тут тебе и статуи, и печати, и кровати, и жезлы, и бумеранги и всё остальное. Кстати, и коллекцию мумий показывают только за деньги, на них смотреть тоже не пошёл. У нас в Эрмитаже своя мумия есть – смотри, не хочу. Все питерские мальчики по прибытию в Эрмитаж опрометью мчатся смотреть мумию. Лично я видел несчётное количество раз. А мумии – они ведь чисто воробьи: видел одного – считай, видел всех.

Четыре с половиной тысячи лет назад считалось, что бессмертия достойны только фараоны. Потом, очевидно, невидимая рука рынка с помощью организованных преступных группировок специалистов по мумификации обозначила возможность бессмертия для любого, кто сделает из себя мумию. Только деньги заноси. Само собой, процедуры были для всех разные: для состоятельных парней – дорогая, для обычных граждан – бюджетная, ну и нищих тоже перерабатывали по дешёвке.

Для начала, конечно, фараону надо было умереть. Зачастую ему помогали родные и близкие. После чего команда работников древнеегипетского морга приступала к работе над фараонским трупом. Перво-наперво желающему жить вечно выковыривали мозг – специальными крючками через нос. Как нетрудно догадаться, уже древние египтяне понимали: в загробной жизни мозг не нужен. Впрочем, им и в обычной жизни мало кто пользуется. Выковыряв всё, до чего смогли дотянуться крючками, древние египтяне заливали в череп покойничка специальный растворитель – чтобы уничтожить мозг без остатка. Интересно, как при этом крутили труп: налить полную башку, перевернуть вверх ногами – вылить.

Потом потрошили внутренности – тухлый ливер в египетской загробной жизни тоже не приветствовался. Печёнки-селезёнки складировали в специальные кувшины и хранили отдельно. А вместо требухи в труп засыпались и заливались благовония. Выпотрошенный, безмозглый и нафаршированный труп на пару месяцев закладывали в щёлок – для придания общей стойкости к особенностям загробной жизни. Конечно, в ходе процесса присутствовал верховный жрец, который читал спецмолитвы. Ну а потом готовый труп вынимали, ополаскивали, заматывали бинтами с клеем и укладывали в саркофаг матрёшечного типа. Жрец авторитетно заверял труп в том, что тот будет жить вечно. После чего, собственно, мумия и лежала тысячелетиями.

Состоятельных парней мумифицировали несколько иначе. Трупу состоятельного парня ставили целебную клизму из специального кедрового масла, после чего затыкали задницу чопиком и оставляли полежать в щёлоке. Когда покойник настоится, его вытаскивали, выдёргивали чопик и сливали из задницы раствор внутренних органов. От состоятельного покойника оставались кожа да кости.

Ну а по бюджетному варианту древние мастера хохоча заливали трупу в жопу ведро сока редьки, бросали труп в щёлок, а потом выкидывали труп родным – делайте с ним, что хотите. Бедные хранили трупы дома и радовались их сохранности. Сидит семья за столом, а за ними мёртвый дедушка присматривает. Нету денег на саркофаг? Живи с мумией. С бедными всегда так. А потом удивляются, почему они ненавидят богатых.

Нетрудно догадаться, что в процессе обработки труп терял человеческий облик. Кто видел мумию – понимает, о чём речь. Поэтому в мумию постоянно напихивали тряпок, бинтов, бумажек – ну, для придания формы. В наших моргах то чужую руку внутрь кому зашьют, то ногу – чтобы не возиться с ликвидацией. А у древних египтян всё было красиво. Ну а если красиво не получалось, мумию как следует бинтовали, а к голове прикручивали так называемый файюмский портрет покойного. Портреты эти, доложу я вам, одно из наиболее сильных впечатлений – настолько реалистично и качественно нарисованы.

Захоронения фараонов успешно бомбили благодарные подданные. Строители гробниц прятали и маскировали места захоронений богочеловеков как могли. Жрецы пугали грабителей жуткими загробными муками. Естественно, нормальному вору весь этот бред – по барабану. Практически все гробницы были разграблены много тысяч лет тому назад. И никакая божья кара набожных египтян не напугала.

Пришедшие к шапочному разбору арабы золота уже не нашли. Зато нашли горы мумий. Арабы были твёрдо уверены, что мумии исключительно полезны для здоровья. Надо их только как следует растолочь, а потом сожрать. Собственно, само название мумия – родственно известному слову мумиё, битум. Мумиё – это смесь битума с говном летучих мышей, добывают в горах. Вещь, как нетрудно догадаться, необычайно полезная. Полезнее только египетские мумии, которых принялись жрать арабы. Однако египтяне понаделали мумий в таком количестве, что сожрать все не смогли даже арабы.

В общем, в целом музей отличный, но. Как и все учреждения подобного рода, посещать имеет смысл только при наличии определённого багажа знаний. В противном случае придётся слушать плохо говорящего по-русски гида, у которого Хатшепсут – мужик, даты до нашей эры от нашей эры не отличаются никак плюс острое желание поскорей закончить экскурсию и продать туристам чай и кофе. Текст неинтересный, всё про даты да про порядковые номера династий. Людям подавай интересные случаи, связь с современностью, порнографию, а тут сплошное занудство. В общем, всегда бесят «профессионалы», которые разбираются в предмете хуже меня, а тут ещё и говорить нормально не могут – измывательство над психикой.

Музейный туалет обнаружил по запаху – стойкая аммиачная вонь накрывает половину первого этажа. Внутри туалет засран и зассан ничуть не хуже, чем любой каирский туалет снаружи. Современная культура, так сказать, лицом. Но деньги за посещение берут исправно.