Во время летнего отпуска в июле 2010 г. побывал в Испании. Север выбрал потому, что в это время там не так жарко, как в других частях. Ну и на атлантическом побережье хотелось побывать. Посетил регионы (автономные сообщества) Страна басков, Риоха и Галисия. В этой статье рассказ будет о пребывании в Басконии и Риохе. Въезжал я в Испанию и выезжал через город Бильбао, а летел в Бильбао через Дюссельдорф с ночёвкой.
Дюссельдорф
В Дюссельдорфе пробыл полдня. В пивной Uerige недалеко от набережной Рейна попил пива Альтбир и поел фрикаделей с горчицей. Посмотрел, как развлекается молодежь в ожидании матча за 3 место ЧМ по футболу Германия – Уругвай (дело было в субботу 10 июля). Кругом полно разных групп парней с какими-то своими знаками различия. Вот группа в белых футболках и в шапках в виде футбольных мячей. Идущая мимо японская женщина захотела сфотографировать, навела фотоаппарат. В память о встрече, компания подарила туристке такой кадр: один из парней внезапно развернулся, согнулся и смачно похлопал себя по заднице, издав соответствующий звук. Судя по возмущенным жестам, здоровый мужской юмор оценен не был.
Другая компания, в черных футболках и соломенных широкополых шляпах, засела за столиком на набережной. Парни освежают ноги в надувном корыте с водой под столом (на улице было +34) и развлекаются более утонченно. По дорожке вдоль столиков протянут резиновый шланг, в шланге проколоты дырочки, сквозь которые брызжут довольно высокие струйки воды. Парни с удовольствием наблюдают и комментируют проход девушек в тонких одеждах. На набережной происходит выставка-парад старых автомобилей. Когда рассматривал автомобили, увидел проехавший мимо пивной велосипед. Мужики сидят за столом, пьют пиво, крутят педали, и эта штука едет по городу.
По пути в отель наткнулся на группу молодых людей в маскарадных одеждах, которые с машины раздавали прохожим холодные, со льда, баночки коктейля Jim Beam. Угостили и меня. Вышло очень кстати – на улице было жарко, и хотелось чего-нибудь выпить. В общем, Дюссельдорф показался мне веселым городом. Или так попал? На другой день рано утром вылетел в Бильбао.
Бильбао
Аэропорт в Бильбао не слишком большой, хорошо спланированный, просторный и удобный. Единственный минус – нет камеры хранения. Автобус идёт до города минут 15, проезд стоит 1.3 евро. Бильбао – самый большой город Страны басков и столица провинции Бискайя. Стоит он на реке Нервион, километрах в 15 от Бискайского залива. Вдоль реки в сторону моря тянутся городки (пригороды), почти до самого побережья можно доехать на метро.
По пути из аэропорта автобус проезжает по красно-бело-зеленому мосту. Красный, белый и зелёный – это цвета баскского флага. Особенно популярно сочетание красного с белым. По городу ездят красные с белым автобусы Bilbobus, по реке ходят белые с красным кораблики Bilboats, висят всякие красно-белые вывески, стоят красно-белые будки, палатки, цветут красно-белые клумбы. Не иначе, создатели логотипов для МТС и Альфабанка побывали в Бильбао. Красно-белая тема популярна и в одежде. Нет никаких сомнений, что шахматист в красной кепке – настоящий баск! И играют баски строго белыми фигурами. Жаль, красных нет. Зелёный цвет представлен автобусами Bizkaibus и трамваями EuskoTren с закругленной кабиной из черного стекла. Трамвайные пути кое-где засажены травой (зелёной, естественно), и трамвай похож на ползущую по траве гусеницу.
Характерно, что дома в Бильбао все разные. Это относится и к старым домам, и к современным. Во всем городе, может быть, и найдутся одинаковые дома, но в одном месте, если посмотреть вокруг, дома всегда чем-то отличаются. Часто встречаются дома всякого оригинального вида.
Главная достопримечательность Бильбао – это похожее на нагромождение металлических листов здание Музея современного искусства Соломона Гугенхайма. Здание построено в 1997 году, облицовано оно листами титана. Архитектурный стиль называется «деконструктивизм». Пишут, что автор проекта, американский архитектор Фрэнк Гэри, при разработке активно использовал компьютерные 3D-технологии, представить такое сооружение в виде двумерных чертежей очень проблематично. Перед музеем на набережной реки стоит большой паук, или паучиха, судя по кошелке с яйцами в нижней части паучьего туловища. На паучиху время от времени наползает густой туман, который пускают откуда-то из-под набережной. Вход в музей охраняет цветочный пёс по имени Puppy. Статуя сидящего пса высотой метров десять покрыта вся цветочками.
Посетил музей. Произведения выставлены самые разнообразные. Вот композиция из листов ржавого исковерканного железа. Другая комната заполнена пирамидами, или копнами, сложенными из каких-то удлинённых серых штучек, похожих на ливерную колбасу. В отдельном, довольно большом зале стоит специальная краскострельная пушка калибра миллиметров 150. Стена напротив пушки заляпана краской вишнево-бордового цвета. Недалеко от пушки заготовлена куча краски, густой, как солидол. Понятно, густая краска летит кучно и не разбрызгивается раньше времени. Наверное, иногда захаживает автор и продолжает творческий процесс, постреливает. Вдоль стен сидят несколько десятков молодых людей, рассматривают произведение и слушают пояснения аудиогида. Большинство других экспонатов – в таком же духе. За встречу с прекрасным отдал 13 евро.
Побывал в городке Португалете и посмотрел ещё одну достопримечательность – Бискайский мост. Добирался на метро. Метро в Бильбао строгое, без излишеств, стеклянно-металлическое. Станции отделаны и обставлены в одном стиле. Сама станция имеет вид металлической трубы. Лестницы, турникеты скамьи, урны, информационные щиты – все сделано из блестящего металла и максимально простой формы. Такой же дизайн и у вагонов внутри. Так же устроены и входы в метро – или стеклянно-металлическая кишка, уходящая под землю (пеший вход), или вертикальный цилиндр (лифт). На станциях – блеск и чистота.
Бискайский мост, или летающий паром, соединяет пригороды Бильбао Португалете и Гечо. Представляет он собой что-то типа козлового крана, опоры которого находятся на разных берегах. По перекладине между опорами ездит тележка, к которой подвешена гондола с площадкой для автотранспорта и комнатками по бокам для пеших пассажиров. Прокатился на пароме. Проезд (пролёт) по мосту платный, один билет для пешехода стоит 30 центов. Между берегами гондола движется полторы минуты, а весь цикл занимает 8 минут. В общем, довольно быстро, и стыковка происходит мягко. Мост построен в 1893 году и был крупным техническим достижением своего времени. Он был первым из такого рода мостов, всего в мире их сохранилось несколько штук. В табличке на опоре моста написано, что мост построил Фернандо Арнодин. На сайте моста сообщается, что спроектировал мост бискайский архитектор Альберто Паласио, а французский инженер Фердинанд Арнодин отвечал за строительство.
Есть в Бильбао и другие необычные вещи. Например, уличный эскалатор, я на нем прокатился. Раньше такого видеть не приходилось. Или фасад сортира в Музее изящных искусств с обозначениями «Мэ» м «Жо» высотой в человеческий рост. Как только служитель увидел, что я фотографирую, тут же подбежал и замахал руками. Мол, нельзя снимать, это тоже художественная ценность. Дверные ручки, наверное, принесли в жертву искусству, поэтому вход пришлось искать методом тыка.
Забег с быками
Во время моего пребывания в Бильбао, в городе Памплона (километров 150 от Бильбао) проходил ежегодный фестиваль Сан Фермин. Памплона является столицей Наварры, которая входит в историческую область Страна басков. Фестиваль проводится с 6 по 14 июля. Каждый день, кроме 6-го, утром происходит забег с быками. Желающие бегут впереди быков по улицам от загона, куда накануне завезли быков, до арены, где вечером будет коррида. Дистанция – примерно 800 метров. Забег освещает телевидение, я смотрел два раза по каналу RTVE. Показывают видео с места событий, идёт обсуждение в студии, высказываются эксперты.
По ссылке выложены фото- и видеоматериалы, фотографии я взял оттуда.
Начинается забег в 8 утра. Бегуны в баскских костюмах к этому времени уже собрались на улице. Взлетает сигнальная ракета, открываются ворота, и люди в спецодежде палками выгоняют быков. Защищаться от быка можно только свернутой в трубочку газетой. Одни участники некоторое время бегут перед быками, потом уходят в сторону. Другие вообще не бегут, просто стоят вдоль стен и ограждений и смотрят. Бывает, бык остановится. В это время особо наглые участники дразнят быка, шлепают по бокам, машут газеткой перед мордой, дергают за хвост. В общем, всячески провоцируют, чтобы потом, разозлив быка, ловко увернуться и убежать. Увернуться удается не всем, и бегуны превращаются в летунов. Но есть крепкие и смелые ребята, которые сами заматывают быка. Один такой эпизод показывали несколько раз. Бык догнал парня и ткнул его сзади мордой. Парень прибавил ходу, оторвался. Бык опять догнал.
Толкает парня, как бульдозер, из-под мышек торчат бычьи рога. И все это на хорошей скорости. Пару раз бык поддел бегуна мордой так, что у него ноги от земли оторвались. Но парень вставал на ноги и бежал дальше, не уходил. В конце концов, бык сам выбыл из гонки, споткнулся и упал. Осталось непонятным, почему бык не взял упорного парня на рога. Попутно бык поддел рогом другого бегуна, и тот полетел вверх ногами. А этого не стал бодать. Может быть, бык увидел достойного соперника, и захотел посоревноваться честно, на равных, ведь у парня нет рогов. Типа, устрашить, запугать, чтобы бегун сам ушёл в сторону. Но – не получилось. Бывает, быки падают сами по себе, когда увлекаются погоней и не сбрасывают скорость на повороте. В конце маршрута все выбегают на арену для корриды. Кому не хватило острых (в буквальном смысле) ощущений во время забега, добирают здесь. Здесь и приземляться приятнее, все-таки песок, а не камень.
Случаются травмы. Показывали, как кого-то врачи унесли на носилках, у кого-то обрабатывали рану на руке. В истории этого мероприятия бывали и смертельные случаи, но на этот раз, вроде, обошлось. Между забегом быков и корридой происходят разные другие действа. Вообще, фестиваль этот массовый, шумный и буйный, приезжают сюда отовсюду. Как сказано на сайте фестиваля, святой Фермин перевернулся бы в могиле, если бы узнал, что здесь творится под его именем. Перед праздником святого Фермина проводятся протестные мероприятия (не только в Памплоне) против корриды и жестокого обращения с быками. Одна из форм протеста заключается в обливании себя красной краской и залегании на землю, выглядит это
вот так.
Пинчос
А самые лучшие мои впечатления от этих мест связаны с пинчос-барами. Пинчи (пусть будет так, для простоты) – это разнообразные недорогие закуски, которые отпускаются небольшими порциями. В барах всё просто. Пинчи разложены на барной стойке, нужно просто ткнуть пальцем в понравившийся. Или взять самому, где как. В некоторых барах некоторые пинчи нужно заказывать, их готовят за небольшое время. Вино здесь пьют почти исключительно красное, так как рядом – Риоха, главный испанский регион по красному вину. Главное слово, которое нужно знать – тинто, красное вино. Одна единица чего-либо в барах Бильбао в старом городе стоила приблизительно одинаково – около 1,5 евро. Единицей может быть: пинч, бокал вина (грамм 120-150), стакан пива, чашечка кофе. Очень удобно оценивать затраты, просто умножаешь количество единиц съеденного и выпитого на полтора. В среднем это правило хорошо работало. Обслуживают быстро. При желании рассчитаться – показываешь кошелек, тебе называют цену, если непонятно – показывают сумму на мониторе, или дают чек.
Пинчи могут быть самыми разными. Часто пинч имеет вид небольшого бутерброда со всевозможными мясными, рыбными, овощными, молочными и т.д. намазками, накладками, кусочками, посыпками, украшениям, и все это проткнуто деревянной палочкой. Но пинч это не обязательно бутерброд с палочкой. Это может быть, например, фаршированный перчик, обжаренный в кляре. Понравился пинч в виде башенки из куска кровяной колбасы с рисом и специями, пластинки печеного перца и какого-то крема сверху. Бывают остренькие пинчи – оливки, анчоусы, стручковый перец, нанизанные на деревянную палочку с парой маленьких вареных яичек типа голубиных.
Во многих барах дают тортилью, это обжаренный с двух сторон омлет с начинкой, чаще всего – с кусочками картошки или с треской. Иногда пинч дают бесплатно к вину. Но это будет маленький простой пинч, например, подсушенный кусочек булочки с кусочком ветчины. Можно и без пинча просто попивать вино или пиво. Люди в барах читают газеты, общаются, закусывают, или медитируют у барной стойки над стаканом вина или пива. Пива пьют довольно много. Популярно пиво «San Miguel», мне оно не особенно понравилось. Но в Бильбао была только подготовка, знакомство с предметом. А настоящим рейд по пинчос-барам я совершил в городе Логроньо, столице винного региона Риоха.
Логроньо и Лагвардия
Находится Логроньо примерно в 100 километрах от побережья, автобус от Бильбао идет 1 час 15 минут. Заезд в Логроньо был запланирован заранее, так как здесь, в старом городе, есть замечательная улочка Лаурель (что значит лавр). На ней и в ближайших окрестностях кучно расположено несколько десятков баров. Каждый бар специализируется на какой-то одной разновидности пинчей. Аттракцион заключается в перемещении от бара к бару, в пробовании разных пинчей и запивании их риохским вином. Или в питии вина и закусывании пинчами, это уже зависит от предпочтения и настроения. За этим сюда и едут.
Прибывши на место и заселившись в отель, первым делом вышел на рекогносцировку. Где эта улица, как выглядит, как потом добираться до отеля («когда куда-то идёшь, запоминай обратный путь»). Используя сделанную заранее распечатку из Google Maps (выданная в отеле карта оказалась не очень удачной), и опрашивая местных жителей, пошёл к объекту. Улицы по пути все прямые, поворотов немного, есть пара хороших ориентиров, ходу не больше пятнадцати минут – автопилот выведет, если что. На улицу Лаурель вышел в пять часов пополудни. Было здесь совершенно пусто, все бары были закрыты. Прошелся по улице, осмотрелся, где что. Затем погулял по городу, зашел в пару магазинов, и около восьми застал уже совсем другую картину, улица Лаурель была полна народа.
А самый пик барной активности приходится на 9 — 11часов вечера. В это время вся улица заполнена плотной толпой. Идёшь, как в колонне на первомайской демонстрации в былые времена. Правда, нет стройных рядов, присутствует некоторая хаотичность в перемещениях. Но плюс состоит в том, что далеко идти не надо – бары расположены через 3-4 метра. Бары все небольшие, значительная часть публики располагается с вином и закусками на улице. Вдоль стен стоят бочки-столики. В некоторых барах открыты окна на улицу, подоконники тоже используются как столики. Публика здесь всех возрастов, хотя преобладает, наверное, молодежь до 30. Некоторые приходят с детьми. Перемещаясь между барами, несколько раз в разных местах наблюдал такую картину: женщина пьёт пиво, а другой рукой кормит молоком из бутылочки дитё в коляске.
Баров в Логроньо за два вечера я посетил штук 12, расскажу о тех, которые лучше запомнились. Бар «Pina langostino» специализируется на креветках. Здесь готовят шашлычки из креветок, с ананасами или без. Я попробовал без ананасов. Ничего так, хороший шашлычок. Есть бар «pulperia», это по-нашему – «осьминожная» (pulpo – осьминог). В пульперии отведал Pulpo a la Galego – осьминога по-галисийски. Это – нарезанный кусочками вареный осьминог с оливковым маслом и красным перцем. Выдают его на деревянной тарелочке, почти плоской. С непривычки слегка облился подливкой. Осьминога пробовал впервые, мне он не понравился. Безвкусным он мне показался, слегка резиновым. Кусочки были кругленькие, наверное – счупальца. Потом пробовал это же блюдо в Галисии, впечатление то же. А вот картошка «patatas a la brava» в баре «Laurel» хорошо пошла. Хотя – ничего особенного, кусочки картошки в простом соусе, типа сметана с кетчупом. Для поедания картошки выдают деревянную палочку. При желании можно взять и вилку, я ел палочкой.
В свином баре «Tio Mauri» предлагают несколько видов жареных колбасок, и супер-мега-хит – жареные свиные уши! Со свиными ушами связаны ностальгические воспоминания. В детстве, когда кололи свинью, отец регулярно проделывал такой номер: поджаривал паяльной лампой свиное ухо, потом отрезал кончик, и съедал. Я работал подсобником, но мне он свиного уха не давал, мал ещё. Я был впечатлён и заинтригован. Задавался разными вопросами. Что происходит с ушным хрящом после обработки паяльной лампой? И почему отец не подсаливает ухо, с солью ведь вкуснее будет? Спросить почему-то не решался, и вопросы остались без ответа. И вот – такая прекрасная возможность попробовать самому. Уши поджариваются на решетке, затем нарезаются на кусочки и подсаливаются. Получается очень даже неплохо – натуральный свиной вкус, хрящ совсем мягкий. Съел пару штук с большим удовольствием. Атмосфера в баре веселая и непринужденная. Парень, который жарит уши, делает это артистично, с шутками и прибаутками, публика ему подыгрывает. Потом уже в другом баре попробовал свиные уши, приготовленные другим способом – в яичной обмазке и жареные во фритюре. Очень нежное блюдо, хрящ здесь вообще не ощущается.
Рядом со свиным баром расположен грибной бар «Angel». У этого бара очень узкая специализация. Здесь предлагают всего один вид пинча: в кусочек хлеба воткнута палочка, на неё нанизаны три поджаренных шампиньона в масляно-чесночном соусе и креветка сверху. Пинч и порция вина стоят вместе 2 евро. Очень популярный бар. Готовят пинчи здесь же, сразу за стойкой. Одна девушка торгует пинчами и вином. Вторая поджаривает грибы на плите, здесь же поливает их соусом, и сооружает пинчи. Пирамидка собирается сверху вниз: на палочку с заранее наколотой креветкой прямо с плиты натыкаются грибы, потом – хлеб. Третья девушка подносит к плите ингредиенты и забирает готовые пинчи. Работают девушки слаженно, но как-то без огонька. Есть ещё один такой бар, называется «Soriano». Здесь работают мужики, всем за 40. Дело у них идёт раза в два быстрее. Бармен лихо разливает вино непрерывной струей, неся бутылку над выставленными в ряд стаканчиками. Здесь вино наливают в небольшие стаканчики, в отличие от других баров, где наливают в бокалы с ножками. Мужик у плиты с ловкостью напёрсточника разбирается с грибами. Третий номер носится бегом между плитой и барменом. Здесь посетителей ещё больше, чем в баре «Angel», иногда даже образуется маленькая давка.
После 12 ночи большая часть баров закрывается, и народа остаётся уже немного. В целом питейно-закусочный процесс проистекает достаточно спокойно, без каких-либо пьяных хулиганских выходок. Никто не толкается, не шумит, не демонстрирует крутизну. Крутизну испанские парни демонстрируют в Памплоне, в красно-белых одеждах и с газеткой в руках. Самое шумное проявление состояло в том, что два слегка возбужденных парня, обнявшись, прошлись по улице и два раза пропели «о соль эспаньоль эспаньоль эспаньоль!» на мотив «калинка калинка калинка моя». Я и сам был не прочь им подпеть, на языке оригинала. За два моих вечерних рейда по барам в Логроньо, правда, наблюдал я один конфликтный инцидент. Подрались две девчонки лет по 17. Сначала они повыясняли отношения в устной форме, потрещали как сороки нос в нос, потом вцепились друг другу в волосы и повалились на землю. Но парни их быстро разняли и развели, на этом всё и закончилось.
Недалеко от улицы Лаурель в старом городе есть площадь с собором и кафешками. Здесь можно посидеть в более спокойной обстановке.
Во второй день пребывания в Логроньо совершил поездку на рейсовом автобусе в старинную деревню Лагвардия (30 минут в один конец). Здесь расположены винодельни, под деревней имеется большое количество винных погребов. Автомобильное движение здесь запрещено. Деревня стоит на холме и обнесена стенами типа крепостных.
Можно пройтись вдоль стен, обозреть риохские пейзажи с виноградниками. Ещё в деревне есть церковь с сохранившимся цветным порталом, говорят, это встречается довольно редко. В Лагвардии тоже проверил несколько баров. В одном баре наблюдал открывание бутылки с вином при помощи стационарного настенного штопора. Бармен вставляет бутылку в гнездо, и делает два движения рычагом: вниз – штопор входит в пробку, и тут же вверх – пробка вынута. Открывается бутылка при помощи такого инструмента очень быстро. Иногда вино разливают из больших бутылок, на вид – литра 4. В планах поездки было попробовать настоящий испанский херес. Стал спрашивать, нигде нет. В одном из баров тетенька-барменша сопроводила отказ комментарием, суть которого я понял следующим образом: хэрЭс – он в АнадалусИи, а в Риохе надо пить тинто. Эти слова запали мне в душу. Всё оставшееся время пребывания в этом благословенном крае я строго следовал совету мудрой женщины, и не раз вспоминал её с благодарностью.
К вечеру вернулся в Логроньо. Прогуливаясь по старому городу в ожидании открытия баров, встретил нескольких людей в приподнятом настроении и с пустыми винными бокалами в руках. Следуя встречным с ними курсом, вышел на площадь, вся площадь и часть улицы были запружены народом. У большинства в руках бокалы, но уже с вином. В нескольких местах оборудованы пункты выдачи вина. Люди подходят с бокалами, им наливают вино в обмен на какие-то талончики. Висят плакаты и растяжки с наглядной агитацией. Похоже, какая-то винная фирма проводит какую-то акцию. Лозунг «в Риохе нужно пить тинто» в действии. Выяснять подробности не стал, так как бары на улице Лаурель уже открылись. Там тоже есть тинто.
Сан-Себастьян
Из Логроньо переместился в город Сан-Себастьян (это опять Баскония) с целью искупаться в Бискайском заливе Атлантического океана, посмотреть город и заглянуть в бары, конечно. Автобус идёт 2 часа 15 мин, билет стоит 15 евро. Заезд оказался не очень удачным, так как в Сан-Себастьяне было пасмурно, иногда моросил дождь. Но в окияне я все-таки искупался. Несмотря на плохую погоду, на море шла интенсивная спортивная жизнь: серфинг, яхты, на пляже – волейбол, футбол и другие подвижные игры. Особенно активны серферы. Полоса воды на некотором расстоянии от берега утыкана черными точками до позднего вечера. Увлекаются серфингом и взрослые, и дети. Видел, как довольно лихо ходили по волнам пацаны и девчонки возрастом лет не более 12.
В Сан-Себастьяне красиво, особенно в районе пляжа Ла Конча и прилежащей набережной. Побывал в нескольких барах. Бары здесь более изысканные, чем на улице Лаурель в Логроньо, и пинчи предлагают более изысканные. В одном из баров за красивым столиком скушал с красивой тарелочки поджарку из овощей и осьминога. Блюдо было украшена зеленью и полосками соуса. А вот элементарных жареных свиных ушей найти не удалось, очень был этим огорчён. Попробовал каву, испанское шампанское. Маленькие бутылочки кавы продают в магазине упаковками, как пиво. По незнанию, выдрал из картонной упаковки одну бутылочку, на пробу. Оказалось, купить можно только всю упаковку, пришлось взять всю, четыре штуки. На вкус кава, опять же, показалась похожей на пиво, или что-то среднее между шампанским и пивом. Надо сказать, в шампанском я «эксперт с мировым именем, то есть не разбираюсь ни хрена», как сказал однажды один уважаемый человек. Так что, это не вердикт, а просто личное впечатление от конкретной кавы.
Ещё посетил морской музей, в котором есть несколько аквариумов с морскими жителями. В большом аквариуме с акулами, скатами, черепахами и разными рыбами имеется сквозной туннель высотой в человеческий рост. По туннелю можно пройти и посмотреть на представленный здесь подводный мир. То, что акулы мирно плавают вместе с другими животными, было неожиданным. Под влиянием телевизора создалось твёрдое мнение, что если акула встречает подходящего обитателя морских глубин, то тут же рвёт его на куски и сжирает. А здесь ничего такого не видно. Судя по спокойной обстановке в аквариуме и по количеству всякой живности, акулы никого не трогают. А как же звериный инстинкт хищника? Или акулы здесь какие-то особенные? Почувствовал себя обманутым. На выходе из аквариума в магазинчике продают всякие сувениры. Лучше всего смотрятся пластмассовые китайские черепахи за 16 евро.
После «солнечного» Сан-Себастьяна предстоял перелёт с крайнего северо-востока Испании на крайний северо-запад – в Галисию. Летел опять через аэропорт Бильбао. Автобус идёт из Сан-Себастьяна прямо в аэропорт, время в пути – час с небольшим. Автовокзал в Сан-Себастьяне своеобразный. То есть, вокзала как такового нет, а есть площадь, или площадка, куда прибывают и откуда отправляются автобусы. Никаких лиц «при исполнении» на площадке не видно, только пассажиры. Ближайший туалет расположен в баре «Автобус» на прилежащей улице, совсем недалеко, но об этом нужно как-то узнать. Хорошо, при опросе пассажиров сразу попался англоговорящий, он мне объяснил, где что. Бар действительно похож на автобус, узкий и тесный. По соседству с баром находятся кассы автобусных компаний, их несколько, по разным направлениям. Местность по пути в аэропорт – лесисто-холмисто-гористая, мелькают разные поселения, домики – красиво! Из аэропорта Бильбао вылетел на самолётике CRJ-200 (типа Як-40) в город Сантьяго-де-Компостела (один час лёта), и в тот же день проследовал на автобусе в приморский город Виго. Здесь с погодой всё было в порядке.
Новости
VIP
