Случилось так, что судьба в лице строгого, но справедливого начальства определила мне служебную командировку в город Бари, что находится на самом восточном мысе Италии. А точнее, является столицей
провинции Апулия. Именно так утверждает Википедия, и в данном вопросе с ней трудно не согласиться. Вообще, попадая куда-нибудь по делам служебным, стараюсь выяснить об этом месте максимум интересного и познавательного, ибо сказано не мной: «Старайся, чтобы твоя широта кругозора не сузилась до точки зрения», а кроме того сказано людьми знающими и бывалыми: «прежде чем сунуть куда-нибудь свою голову, подумай, как будешь ее вынимать». Ну и вообще, бродить по чужеземным поселеньям, узнавая и высматривая, всякое это очень интересно.
Итак, город Бари. Опять же, ссылаясь на
официальный сайт города, поселение на месте нынешнего города существовало достаточно давно. В свое время удачно прошедшая древнеримская магистраль дала городу статус важного узлового пункта и возможность развиваться. В дальнейшем эти обстоятельства обеспечили ему насыщенную историю и многочисленных «миротворцев», пока туда не добрались норманны. Суровые северные пацаны основательно укрепились в стратегически важном поселении, превратив его в опорный пункт посредством постройки крепости, которая так и называется – Норманно Свево.
Крепость большая, со всех сторон окружена жилыми кварталами, поэтому из-за моей криворукости влезать в кадр целиком не захотела. Вообще, подобие крепости было построено там еще правоверными, основавшими Барийский халифат, но именно норманнам принадлежит авторство постройки мощных стен, окруживших замок. Предки граждан, сеющих европейскую толерантность и либерализм по всему миру, толк в войне знали, поэтому стены сработаны на совесть и даже сейчас вызывают восхищение грамотными тактическими находками. Например, мост через ров упирается не в ворота, а в глухую стену. Ворота находятся сбоку от моста, что исключает лихие забеги осаждающих с таранами и метание различных тяжелых предметов с целью вломиться к хозяевам без приглашения. А желающих вломиться было достаточно.
У норманнов как-то не заладились отношения с завоеванным электоратом, и местная оппозиция, используя подручное дреколье, периодически пыталась достучаться до правителей с целью изложить свое видение политического момента. В дальнейшем крепость использовалась и как военная база, и как тюрьма, и, естественно, как склады. Сейчас там музей этники и истории, но экспозиция лично меня не впечатлила. Никаких двуручных мечей, порубленных кольчуг, рогатых шлемов и прочего ассортимента приличной крепости. Сплошные чашки, тарелки и подсвечники.
Но не только и не столько крепостью знаменит город Бари. На весь мир этот город известен как место, где покоятся мощи Сан Николы. У нас он проходит как Николай Угодник, он же Николай Чудотворец и является своеобразным ответом языческому Деду Морозу. У европейцев так вообще он не кто иной, как Санта Клаус.
Считается, что Николай Чудотворец более всего популярен в России, и, как мне кажется, на это есть все основания. Мужик он был суровый, крушил языческие храмы, на их месте возводил православные, по преданию, лично таскал и устанавливал наиболее привлекательные детали интерьера, оставшиеся от языческих капищ. Плавал на кораблях, мог запросто завернуть караван торговых судов и потребовать поставить городу партию пшеницы по демпинговым ценам, отсидел в тюрьме при императоре Диоклетиане. На зоне пользовался беспрекословным авторитетом и уважением. Не знаю, как там было с «придурошными» должностями, но, думаю, что те зоны были гораздо суровее сталинских ИТЛ.
Известно, что в должности архиерея принял участие в 1-м Вселенском соборе. На этом форуме мощно выступил блоггер Арий. С формулировкой «но в главном-то я прав!» он опроверг триединство Бога, заявив, что сын Божий не может быть равен отцу, поскольку произведен им же. В то время святым отцам не был ведом ни Тупичок, ни жесткий тоталитаризм модераторов. Их функции взял на себя Святой Николай. Устав слушать херню и исчерпав весь запас увещеваний, Николай мощно забанил Ария прямым в голову. Святые отцы, напугавшись беспредела, попытались вчинить бывшему сидельцу хулиганку и даже лишили его на год архиерейского сана, но под давлением общественности вернули авторитетному мужчине сан и пост.
Упокоился Святой Николай в городе Миры Ликийской губернии, где собственно и нес духовную службу. Нынче данный регион известен нашим соотечественникам как провинция Анталья басурманской Туретчины. Мощи его оказались нетленны и стали источать миро. Впоследствии местность стала подвергаться набегам правоверных, и храм пришел в упадок. Вот тут-то барийцы и подтянулись. Бари недаром считается вторым по значению портом Италии, его купцы-мореплаватели были известны уже в те времена. Прознав, что в Мирах храм оставлен на попечение четырех престарелых монахов, барийцы решили, что им мощи святого нужнее. Нужно было спешить, потому как венецианцы тоже на них очень расчитывали. Тихо, не привлекая внимания и имитируя бурную торговлю в попутных портах, барийцы выиграли эту гонку и пришли первыми.
Жители города в это время прятались в горах от очередного набега сельджуков, поэтому цивилизованные европейцы беспрепятственно проникли в храм и разграбили гробницу. Что характерно, понимая, что за эту «спасательную операцию» местные жители могут им и по шее дать, барийцы отчаянно спешили и поэтому часть мощей выгрести из усыпальницы забыли. Именно эти остатки и достались аутсайдерам гонки – венецианцам. Правда, они оторвались потом на других операциях по «спасению» различных ценностей, но об этом я узнал, уже будучи в Венеции. А в тот раз воспетые Шекспиром граждане прихватили остатки, добавили туда кости женщины и ребенка и провели мощную рекламную компанию в поддержку подлинности именно своих мощей. Правду, как водится, устанавливали долго.
Ну а в Бари была отстроена Базилика Сан Николы, куда и были помещены мощи Николая Чудотворца. Заодно туда же поместили колонну, которую по преданию Николай лично притащил с развалин языческого храма и установил в своем. Существует поверье, что женщина, обошедшая вокруг колонны, которую когда-то тащил на своем горбу Сан Никола, излечивается от бесплодия. Смотрители базилики, уставшие от нескончаемых хороводов, поместили колонну в клетку и поставили у самой стенки. Женщины пыхтят, застревают, но лезут, а, казалось бы, не сотвори себе кумира или идола. Кроме того, верующие граждане умудрились голыми пальцами наковырять дырок в розовом граните колонны и понапихали туда записок со своими желаниями. Клетку сделали больше, но и сейчас особенно упертые христиане продолжают портить гранит.
Собственно сами мощи располагаются в подвальном помещении, там же находится и колонна. Эта часть базилики считается православной. Помещение с низким потолком, грубой кладкой, скудным освещением и мощнейшей акустикой ассоциируется у просвещенных европейцев именно с русскими. Об этом я узнал случайно. Проводя краткий ликбез с группой своих товарищей, был остановлен двумя старушками. Дамы долго прислушивались к незнакомой речи варваров, после чего, дружелюбно оскалясь, решительно атаковали нас вопросом: «Руссо?» Один из моих товарищей, неправильно истолковав дружелюбие представительниц свободного Запада, мгновенно выдал отлитое в граните (с) «Облико морале!». Старушки удовлетворенно закивали: «Руссо! Ортодоксо!»
Обратившись к ним за разъяснением, узнал, что для католиков все православные – «ортодоксы», то есть приверженцы наиболее строгого и близкого к первоисточнику направления христианства. Ну а русские и здесь крайние – из ортодоксов самые ортодоксы. О том, что русские как-то не имели привычки ломиться неведомо куда и доказывать, что их вера самая-самая модернизированные, христиане как-то забывают. Напомнив коллегам, как они смотрят на граждан в черных шляпах и с завитками волос у виска, а так же как рассказывают про секс через простыню и безделье по субботам, объяснил, что смешного здесь мало.
Католикам отдан весь основной зал. В нем стоит гипсовая фигура Сан Николы, заставляющая вспомнить гражданина К. Смита с его «Догмой». Действительно, по свидетельству компетентных граждан у католиков сейчас наблюдается кризис веры, заставляя искать неожиданные маркетинговые ходы.
Кроме того, в основном зале есть комната с различными дарами, сделанными базилике верующими. Ассортимент настолько широк, что сразу отвергает мысль о подлинности многих даров. Тут и шип из венца Спасителя, и наконечник копья Лонгина, и рука Марии Магдалены, и здоровый кусок плащаницы, и чаша Грааля тоже тут. В общем, становится ясно, что граждане, пытающиеся разыскать эти артефакты, просто не там ищут, адрес известен, можно нагрянуть в любой момент.
Во дворе базилики расположен магазинчик, где все желающие могут приобрести как иконы, так и пузырьки с миром, которое источают мощи святого. В углу двора притаился дар Зураба Церетели жителям города Бари. Вероятно, гражданину Церетели жОстко придушили полет фантазии, поэтому статуя Николая Чудотворца у него получилась нормальных размеров и вполне похожей на человека. Не дали Творцу развернуться.
Сама базилика расположена практически на набережной, в Старом городе. Неопытному глазу может показаться, что проникнуть в Старый город можно только с набережной. На самом деле, проникнуть в него можно практически откуда угодно, нужно только присмотреться. Ну вот, например.
Занырнув в узкий проход между магазинчиком и стенкой, попадаем на узкую темную улочку. Улицы старого города извилисты, непредсказуемы и, если кому-то нужно срочно заблудиться, то необходимо пройти в Старый город — и проблема решена. Здесь южная часть Италии предстает во всей красе. Мой внезапный набег застал горожан в канун Рождества, поэтому вперемешку с мокрым бельем на балконах и веревках были развешены различные украшения и Санта Клаусы. Неожиданно увидав человека в знакомых одеждах, мастерски распятого на высоте третьего этажа сначала подумал нехорошее. Оказалось, что это искусно изготовленная кукла, призванная по задумке неизвестного энтузиаста ландшафтного дизайна символизировать полет доброго Сан Николы над крышами домов. Сразу стало ясно, что книжку про Карлсона местным лучше в руки не давать. Кроме свежих дизайнерских идей, обнаружил и вполне классические украшения и даже вот такие чудеса.
Тема религии в Старом городе вообще очень актуальна. Очень часто встречаются изображения святых, фрески и даже иконы.
Дома как отдельная категория отсутствуют и сливаются в сплошной коридор, заставленный мотороллерами, великами и различной мебелью. Решительно перестал понимать, как мог плутать в просторных и понятных проходных дворах Питера.
Подустав изучать окрестности, решил сделать привал. Заприметив в конце улицы столик, рысью выдвинулся к нему. Столик находился у входа в маленькое кафе. Внутри имелся прилавок с богато представленным ассортиментом и стойка с сувенирами. Присев за стол, вдумчиво изучил меню, написанное мелом на простой фанерке зеленого цвета. За кофе здесь просили 1,5 евро, а за сдобу различных форм и размеров от 2 евро. Мысленно перемусолив купюры в бумажнике, решил – привалу быть. Цапнул со стола забытую кем-то газетку и углубился в изучение. Газета оказалась на английском и повествовала о суровых трудовых буднях мировых бирж.
Из дверей вышел толстый усатый хозяин с кофейником. Неторопливо поставил чашку, налил. Кофе оказался вкусным и ароматным. Уверенно ткнув пальцем, затребовал у хозяина приглянувшийся пирожок. Доставив требуемое, хозяин поинтересовался, откуда это принесло такого видного хлопца. Узнав, что из России, хозяин поделился информацией, что в России хорошо и там классный футбол. К футболу я не очень, но некоторое представление имею, поэтому решил придерживаться суровой действительности — «Спартак?», неумело съязвил я. «Аршавин, Зенит» — цинично срезал меня итальянский фанат футбола. Смирившись с экспансией питерских товарищей и в эти далекие края, в меру своего элитного рязанского акцента побеседовал с хозяином о погоде.
В конце улицы показались «пацаны с района». Один из них, в лампасных штанах, майке и кедах, тащил под уздцы мотороллер и мрачно поглядывал в мою сторону. Семок у меня не было, курить бросил года 4 назад, «на районе» никого не знал, поэтому темы для разговора с «путевыми пацанами» решительно не находилось. Поравнявшись с нами, пацаны поздоровались, пообщались с хозяином, экспрессивно пнули мотик и поволокли его дальше. Закурить не спросили, видимо, берегли здоровье.
Убедившись, что «на районе» я стал практически своим, распрощался с хозяином кафе и ринулся на дальнейшие исследования. Прокравшись в старые кварталы с утра, можно наблюдать много интересного. Рыбак выставляет свой улов на лотке прямо из окна первого этажа. Проходящие тетки придирчиво ворошат рыбу, а сам хозяин в трениках сидит на табуретке в малюсенькой кухне и смотрит телек. Толстая тетка, раскрыв настежь двери в глубине комнаты, неторопливо убирает кровать. Граждане активно рассекают по узким коридорам улиц на великах и мотиках, где не получается, тащат их за рога.
Шагая по улицам, всерьез ожидал, что вот-вот из ближайшего окна покажется Лоллобриджида. Или Белуччи. А на стуле возле открытых дверей бреется не кто иной, как Мастрояни. Тем более что итальянцы невероятно артистичны. Кажется, любую ситуацию они рассматривают как минипьесу. Наблюдать забавно и дико интересно.
Вот гражданин переходит дорогу. Другой гражданин не менее уверенно едет по ней на машине. И ровно на середине дороги наступает кульминация. У нас обычно оппоненты сразу переводят диалог в кумитэ или же демонстрируют навыки стрельбы в упор. Здесь все тоньше. Начинает пешеход. Ловко изогнувшись, он отлетает от машины. Никаких избитых «Охренел?!» или затертых «Куда прешь?!». Он играет лицом. Испуг, азарт, обида и, наконец, удивление сменяют друг друга. Замерев в позе «журавль в атаке», пешеход передает слово водителю. Тот отыгрывает свою роль, после чего изображает головой и кистями рук (остального не видно) полнейшей раскаяние и делает приглашающий жест. Пешеход, успевший запрыгнуть на тротуар, в свою очередь прижимает руки к сердцу и приглашает водителя ехать. Все. Пьеса длилась ровно 4 секунды. Мимо проезжает полицейская машина. «Халтура» — едва поворачивают голову стражи порядка.
В Риме перед Ватиканом довелось наблюдать, как почтенная матрона неосторожно подрезала почтенного господина. С достоинством выйдя из своих маленьких машин, сеньора и сеньор примерно 20 секунд экспрессивно выдавали в эфир подробную информацию относительно друг друга, после чего, так же солидно и неторопливо усевшись в свои авто, разъехались под аплодисменты туристов и вспышки фотоаппаратов.
С наступлением темноты сходство с театром усиливается. Дворы и улицы старых кварталов становятся похожими на сцену.
Возле одной из дверей стоят две женщины. Разговаривают. Мимо проезжает мотороллер, на нем парень с девушкой. Тормозят у соседней двери. Прощаются. Женщины демонстративно отвернулись так, чтобы лучше видеть происходящее. Наконец, девушка скрывается за дверью. Женщины как по команде бросаются к парню, шумно выражая одобрение, хлопают его по спине, обнимают. Тот с достоинством садится на мотик и уезжает. Одна из женщин что-то тихо говорит другой. Та соглашается: «Да, наконец-то хоть кто-то положил глаз на эту дуру!» Обе уходят. Сцена снова пуста.
Вечером на набережную выезжает броневичок. Полиция бдит. Броневик весь в решетках, отбойниках, с водометом и матюгальником. Видимо, для общения с демократически настроенными гражданами. Я как-то не решился фотографировать местную полицию. Дядьки там все справные, экипированы и вооружены на совесть, цивилизованная страна все-таки, худосочных юнцов с шейкой толщиной в мою руку и в бушлатах на вырост наблюдать не довелось. Это в тоталитарной России можно лезть с дорогостоящей аппаратурой под руку ОМОНу и кричать о жестокости и беспределе кровавой гэбни. Здесь во время массовых мероприятий полиция тщательно снимает на фото и видео все что происходит, причем ребята с видео и фотоаппаратурой не стесняются фиксировать граждан и в фас и в профиль, крупным планом, как отдельные лица, так и групповые портреты. В общем, не забалуешь.
Свободные итальянцы могут в своей стране делать, что хотят и находиться там, где хотят. Причем и граждане, и полиция об этом знают и не устают об этом напоминать. Поэтому при нужде полиция всегда подойдет к гражданину, напомнит, что он живет в свободной стране и что сейчас он может пользоваться всеми правами и свободами. Только не вот здесь, а во-о-он там, причем немедленно. И свободный итальянец непринужденно пойдет реализовывать свои права в указанном направлении. Кроме того, полиция при необходимости может входить в дома и квартиры просто потому, что так надо. Специально для уважаемых сторонников версии «так не бывает» — во время массовых гуляний я увидел на балконах и в окнах граждан и гражданок с латунными бляхами на груди. Наравне со всеми они улыбались и махали руками. И люди вокруг них тоже улыбались и махали, улыбались и махали. Мне было разъяснено, что люди с бляхами — это полицейские, которые находятся в квартирах граждан, поскольку так необходимо. Бдят. Представив на секунду пару матёрых оперов в квартире у Новодворской, понял, что нам до истинной демократии еще очень далеко.
Полиции в Италии много. Всякой и разной. Самой авторитетной считается финансовая полиция. Даже граждане карабинеры котируются меньше. Хотя у карабинеров форма богаче. У финансистов невзрачная, серая, у карабинеров же такая, что павлины от зависти дохнут. У финансовой полиции свой спецназ. В быту спейшелы модны и манерны, но дело свое знают. Вооружаются всегда как на маленький Апокалипсис.
Есть и дорожная полиция. Ездят итальянцы по-итальянски. Есть даже специальный термин – «моторино». Обозначает тело, усевшееся на мотороллер. Обычно усаживаются в подростковом возрасте. Как и любой нормальный МД, моторинщик считает весь мир враждебным, а себя непонятым и вечно правым. На дороге ему мешают машины, на тротуаре пешеходы, и вообще, мир кривой, расступитесь – я еду. Многие моторино, пересев на машины, сохраняют свой стиль вождения до самой старости. Лично по моим наблюдениям подрезают итальянцы крайне редко. Чаще можно нарваться на нетерпеливые гудки, или же, поравнявшись с твоей машиной, сосед по потоку начнет эмоционально показывать, кто ты такой есть. Лучше всего в ответ широко улыбаться. Супротивник сатанеет, начинает кипеть и в ярости грызть руль. Откровенной грубости не заметил, за всем пристально следит дорожная полиция.
Знающие коллеги пояснили, что в Италии полиции запрещено скрытое патрулирование, поэтому, когда нас тормознули, то полицейская машина стояла в кустах не потому, что пряталась, а потому, что так безопаснее – она там никому не мешает. И еще полицейским запрещена административная практика без достаточных оснований, поэтому полицейский нас остановил не потому, что хотел проверить документы, а так – пообщаться. Вот в тоталитарной России гаишник не может остановить, допустим, машину с дип. номерами, а в демократической Италии запросто. Нет, конечно, не для того, чтобы штрафовать, а так – напомнить, что дипломат находится в чужой стране и обязан уважать ее законы. Доброжелательно так напомнить, коротенечко – на часик. А если спешишь сильно, то и дольше можешь общаться с улыбчивым инспектором.
За парковкой в городе Бари следят специально обученные полицейские. Почему-то исключительно дамы. Парковаться никому не запрещают. Спокойно прохаживаются по улице и выписывают штрафы. Штрафов выписывают много, паркуются итальянцы отвратительно, но никто не спорит. Почему-то граждане не кидаются с кулаками на полицейских, не объясняют, что это ментовский беспредел, и их тарантас стоит здесь потому, что власти города не обеспечили всех парковочными местами. Ольшанского с Травиным на них не хватает. Вот, например, в тоталитарной России очень интересно наблюдать, как граждане объясняют гаишникам, почему перекрыли проезд своим корытом. Как правило, все сводиться к 3 ответам. Третий по значимости – это не я плохой, это страна (Сталин, Ленин, Путин, Медведев, кто угодно) такая. Второй по значимости – что ко мне прицепились, посмотрите вокруг, все так делают. И самая главная причина, убойная по своей значимости – мне надо! В демократической Италии граждане с полицейскими спорить не спешат, вероятно, есть на это какая-то веская причина.
Город Бари посредством паромного сообщения соединяется с портами Черногории и Албании. Почему албанцы, сербы и хорваты не строят в своих странах светлое демократическое будущее под руководством американских товарищей, а ломятся в Бари. Терпят чужаков толерантно настроенные цивилизованные европейцы с трудом. Тем более, чужаки как-то не спешат стать частью демократического общества, а норовят жить так, как привыкли. Через это случаются всякие недоразумения. Захотелось, например албанцу женской ласки. Не сдерживая себя, он изнасиловал женщину-полицейского. После чего убил. Вот у нас я как-то не нахожу, скольких сотрудников милиции порезали, убили, изнасиловали. Как-то не настойчиво доводит нам эту информацию свободная пресса. Зато мне постоянно и много твердят из зомбоящика об очередных зверствах кровавых упырей. А вот в Бари по факту убийства встал на уши весь город. Граждане как-то не хотели понимать, что это замочили проклятого мента, ежедневно собиравшего штрафы, и порядочные люди должны равнодушно молчать.
Конечно, авторитетные товарищи из албанской диаспоры пытались объяснить глупым европейцам, что убийцу не выдадут, обычаи у них такие и вообще виноват не он, а недостаточно толерантная женщина, которая посмела отказать во взаимности гордому джигиту. Барийцы чудаков слушать не стали, полиция тоже. Убийца был найден в рекордные сроки, а еще через недельку караваны диаспор дружно потянулись из города – искать более толерантно настроенные места. Накал толерантности и терпимости был такой, что даже вполне себе мирные русские, грузины и украинцы задумались о смене места жительства. В итоге барийцам пришлось проводить на пенсию начальника местного комиссариата. Потому как в демократической стране, конечно же, нельзя выгонять из городов этнические меньшинства, доставшие всех своими выходками, и вой либеральной прессы стоял такой, что даже в Ватикане зажимали уши. С цветами, оркестром и начислением материальных благ за годы безупречной службы дедушка отправился в свой частный трулло на заслуженный отдых.
Альберобелло
Трулло – это такой маленький домик. В Апулии они изредка встречаются на полях и в усадьбах. С пристрастием допросив местных товарищей, выяснил, что кроме Апулии такие дома нигде больше и не строят. По факту того, откуда такое повелось, знающие люди доложили, что когда-то данная местность принадлежала испанцам. Суровые господа не разрешали местным землевладельцам строить капитальные дома, а за те, которые уже были, драли недетский налог. Глупые землевладельцы как-то не рисковали понастроить капитальных зданий, потому как в те времена строение могли срыть вместе с владельцем. Поэтому делали проще. Методом сухой кладки строили куполообразный домик («трулос» по-гречески купол), а при необходимости вынимали «краеугольный камень», и домик превращался… превращался домик… правильно, в груду камней.
Считается, что история трулей началась в те времена, когда Фердинанд Арагонский, король Неаполя, поощрил земельным владением семейство Аквавиа за безупречную службу в войне против Турции. Схему ухода от налогов граждане Аквавиа придумали быстро, первый трулло был построен примерно в 1635 году. Безобразие прекратили в 1925 году специальным запретом. На данный момент тщательно посчитано около 20 тысяч трулей. Они раскиданы по всей Апулии, но есть место, где около 1400 трулей образуют целое селение. Называется Альберобелло. Находится примерно в 3 часах езды от Бари. Естественно стало интересно, и решили совершить набег.
Ловко управившись со служебными делами, запрыгнул с коллегами в быстроходное авто и помчал на встречу с неизвестным. По пути местный товарищ сообщил, что про Альберобелло мир узнал еще аж в 11 веке, когда эту деревушку вместе с личным составом презентовали епископу, начальствующему в городке Монополи. Видимо, опасаясь нашего исследовательского задора, пояснил, что сейчас трули сделаны неразборными, и искать краеугольный камень с целью поверить историю практикой не нужно. Кроме того, трули активно скупают в качестве дачных резиденций, и один такой домик стоит от 50 тыс. евро. Стало непонятно, почему наши «эффективные собственники» еще не скупили все трули на сдачу от похода в ресторан.
По пути к намеченной цели сделали краткую остановку в торговом центре. Наиболее продвинутым гражданам такие центры известны как аутлеты. Это только в журналах пишут, что разные известные люди закупаются в бутиках на Тверской. На деле они рыщут по таким вот местам, потому как притащить отсюда неподъемный тюк одежды гораздо дешевле, чем купить одну вещь в Москве. Даже перелет и проживание с культурной программой отбивается на раз. Ну и простому быдлу вроде меня иногда фартит оказаться в таких вот местах. Аутлеты располагаются вдали от населенных пунктов, поэтому фуры с барахлом не отравляют жизнь горожанам. Опять же и арендная плата не та, что в городе, и парковка похожа на маленький аэродром, хотя в период распродаж не хватает и ее. Аутлет похож на маленькую деревушку с парой улиц. На территории помимо лабазов присутствуют различные пункты питания и другие удобства. Цены очень разные, но всяко ниже, чем в городе.
Быстренько закупившись Левисами по смешной цене, помчался искать одежку детям. Увидев цены и качество детской одежды, понял, что, даже не являясь ни разу состоятельным парнем (с), смогу порадовать наследников изрядным количеством обнов. Совершив набег на лабазы GAP и H&M, запасливо затарился красивой и дешевой детской одежкой. Уже вернувшись в Москву, из спортивного интересу посетил эти магазины в столице. Ценники были в 3-4 раза выше. Хотя, что характерно, вся одежда была пошита в Китае. Парадокс.
Набегавшись по лабазам, решили объявить обед и затем двинуться дальше. Ворвавшись в пиццерию, решительно потребовали еды. Услышав мой элитный рязанский акцент и «богатый» словарный запас английского, одна из сотрудниц немедленно заговорила по-русски. Представившись Оксаной, доложила, что прибыла с Украины для прохождения учебы в университете и собирается в дальнейшем остаться жить в Италии. Что удивительно, не потому, что Украина не нравится, а потому, что нравится Италия. Вот сколько общался с эмигрантами, а такой ответ услышал второй раз. Первый раз так ответил дедушка в Тегеране. В том смысле, что не Россия плохая, а просто так вот сложилось, что теперь он тут живет. Немедленно рассказали Оксане смешной случай, когда в Мадриде принимавшая нас сторона все норовила накормить русской кухней. Правильно нас поняв, Оксана немедленно выдала совет на тему правильной местной еды. Сожрав по здоровому куску пиццы с колбасой и похватав покупки, двинулись дальше.
Дороги в Италии хорошие. Есть платные и бесплатные. По платным быстрее, но дороже. По бесплатным соответственно медленнее. По качеству одинаковы. Наверное, итальянцы еще не додумались делать бесплатные дороги такого качества, чтобы народ выбирал только платные дороги. Населенные пункты расположены в стороне от дорог, хочешь заехать в поселение, изволь съехать с трассы. Опять же можно ехать, не боясь посадить на капот какую-нибудь внезапную бабку или притормозить об задумавшуюся корову.
Прибыв в Альберобелло, долго плутали. Указатели там расположены так толково, что успели осмотреть весь город, прежде чем нашли сам заповедник трулей. В городе было тихо и безлюдно. Так и не поняли, то ли сиеста, то ли всегда так. Казалось, даже время здесь замерло.
Неожиданно вырулили на площадь перед муниципалитетом. На площади обнаружили памятник. Внимательно ознакомившись, выяснили, что памятник поставлен в честь всех граждан Альберобелло, когда-либо погибавших в войнах. В том числе и во Второй Мировой Войне. То есть это памятник фашистам, которые вместе с немецкими национал-социалистами в составе «итальянского корпуса» напали на мою Родину. Памятник ухоженный, видно, что следят за ним. Никто не скачет вокруг с криками про проклятое фашистское прошлое и про напрасные потери. Актов вандализма не наблюдается.
Как известно, 8 сентября 1943 года Италия официально вышла из войны. Этот факт дает итальянцам повод втихомолку считать себя победителями. Логика железная – раз мы вышли из войны до нашего поражения, то, значит, мы победили. Версия эта для внутреннего пользования, но придерживаются ее очень многие. И вот что интересно. Вроде и фашизм у них запрещен Конституцией, вроде и осудили они все, а вот по телеку периодически по центральным (!) каналам выступают различные профессора, рассказывающие, как много сделал Муссолини для развития Италии. Наблюдал такую передачу лично. Я итальянским не владею, переводили знающие товарищи, но вот что характерно – ведущий не прерывал лектора, не кричал, выпучив глаза «отключите микрофон!», словом вел себя просто-таки непрофессионально, а публика и вовсе восторженно хлопала. Вероятно, глупым итальянцам не рассказали еще про сотни сожранных младенцев, и что историю своей страны нельзя уважать.
Решив, что на быстроходном авто мы будем крутиться еще долго, спешились и выдвинулись в сторону вероятного нахождения трулей. Практически сразу же нас ждало еще одно открытие.
На канализационном люке написано «коммуна Альберобелло» и изображены два герба. Слева это герб Альберобелло, а вот справа очень интересный герб. Как всем наверняка известно, гражданин Муссолини принял для своей партии древний символ римских магистратов. Состоял он из вязанки прутьев с воткнутым в них топориком. Прутья назывались фасциями, ими ликторы усмиряли свободный народ демократического древнего Рима. Ну а топориком казнили. Вот эта вот вязанка и изображена слева. Символ фашисткой партии. И вот такой вот символ свободно изображен на люке в центре города свободной демократической страны. Никто, что характерно его не замарывает, никто не требует немедленно убрать и не устраивает истерик. Казалось бы – пару штрихов «болгаркой». А вот в тоталитарной России вовсю борются с каким-то мифическим «сталинизмом», причем самым-самым борцам жизни осталось на одну затяжку, и пора бы уже о своих грехах думать, а не о чужих. Но накал борьбы такой мощный, что аж уши вянут.
Слово «коммуна» на люке было тоже не случайно. Альберобелло не просто город, а главный город коммуны. В коммуну входят главный город и прилегающие территории. Рим вот тоже не просто столица Италии, а главный город коммуны Рима в провинции Лацио. Традиция эта древняя, по сведениям товарища, дававшего пояснения, ей больше тысячи лет. Сильно захотелось немедленно переселить в Италию бабу Леру для борьбы с «коммуняками». Такой фронт работ не снился ни одному российскому либералу.
Под треск ломаемых шаблонов вышли наконец на окраину заповедника трулей. Опять же, из-за моей криворукости показать размах заповедника не получилось.
Кривые улочки ведут или вверх или вниз. Пока осматривались и намечали маршрут исследования, нетвердой походкой подошел местный житель. Дохнув на нас элитным «букетом Италии», решительно предложил осмотреть его дом. Естественно за денежку. Поощрять пьянство коренного жителя заповедника с мировым именем не стали и выдвинулись на осмотр. Кроме нас, на улицах присутствовали и другие туристы. Активно фотографировались и осматривали достопримечательности.
Известно, что трули строились не просто так. Например, почти каждый трулло венчала маковка-пинакколо. Она обозначала то ли мастера, который строил, то ли «пол» домика. С маковкой домик считался мужским, без маковки соответственно не очень мужским. Четкой версии услышать не удалось. Дальнейшие расспросы в развитие этой темы были решительно прерваны. Кроме того, на крышах трулей были обнаружены различные знаки. По уверениям местных селян знаки эти имеют загадочное происхождение и были нанесены неведомо когда. Причем мелом. Как надписи сохранились до наших дней в таком хорошем состоянии, селяне ответить затруднились, но побожились, что ничего не трогали – все само.
Знаки означают то ли древние иероглифы, то ли древний алфавит, то ли древнееврейские письмена. В зависимости от того какую группу ведет экскурсовод. Затаив дыхание поинтересовались про древнюю кириллицу. Местные с ответом затруднились, но обещали к следующему приезду поискать по крышам – может чего и найдется. Строго предупредив, что похабщины не потерпим, зашагали в направлении сувенирной лавки.
Уже не удивляясь тому, что пинакколо сувенирной лавки напоминает звезду Давида, а знаки на крыше, которые «давным-давно», соответственно христианский крест и мусульманский полумесяц (а буддистов завлекать Папа Римский должен, растяпы?!), закупились различными сувенирами. После увиденного даже католический храм в виде трулло не показался удивительным.
Характерно, что во многих трулло оборудованы гостиницы и вполне современные офисы. Требование одно – внешние стены не трогать и всячески сохранять им первозданный вид. Вроде как существует даже специальный закон, действующий на территории всей Италии. Через это многие итальянцы, особенно в Риме, настолько устали от окружающей их истории, что используют не слово «древность», а слово «дряхлость». В Риме мне показали обычную спортивную площадку, где играли дети, бегали старушки в спортивных рейтузах и гуляли мамы с колясками. Оказалось, что под этой площадкой находится стадион, где еще древние римляне без трусов бегали. Но общественность яростно протестует против раскопок, потому как вот сейчас здесь игровая площадка, а будут толпы туристов. Оно горожанам надо?
Вернувшись в Бари, решили посетить ближайшую точку общепита. Это оказалось затруднительно, поскольку был вечер пятницы. У итальянцев как-то вошло в привычку проводить вечера пятницы и выходных в ресторанах, кафешках и других приятных местах. Столик нужно бронировать с середины недели, иначе никак. Итальянцы вообще придают большое значение отдыху и личному спокойствию. Имеет место мнение, что гражданин Проди так недолго пробыл премьер-министром, что слишком напряг своих избирателей. Взобравшись в премьерское кресло, он немедленно объявил, что все плохо и нужно поднапрячься, быть готовым и вообще показатели плохие. Итальянцы поднапряглись и занервничали. Перенервничав, они попросили Проди освободить мягкое кресло и вернули туда Берлускони. Вернувшись, красавчик Силвио (это не я, это некоторые местные так его называют) немедленно объявил, что тревога была ложной, и в государстве все нормально. Успокоившиеся граждане немедленно вернулись к своим делам, а Берлускони к своим. Поэтому кризиса в Италии как бы нет. Только в банках доллары не меняют, а так все нормально. А официально кризиса нет.
В общем, вечер мы закончили в маленькой пиццерии, обсуждая с хозяином идущий по телеку матч, в котором команда города Бари билась то ли за выход из подгруппы, то ли еще за что-то. На этом хотелось бы закончить рассказ. На все вопросы в меру сил и знаний отвечу.
Новости
VIP
