Решение о покорении высшей точки Африки возникло спонтанно, буквально в баре на просмотре футбола за кружкой доброго стаута, но, в отличие от прочих алкоинициатив, оно неожиданно подхватилось, расширилось, укрепилось и закалилось. И это несмотря на то, что до планируемого отлета оставалось чуть больше месяца, логистика вырисовывалась вычурная, а денег было впритык или даже, скорее, внедотык.
Тем не менее, основные моменты и детали путешествия сложились быстро и в правильную конфигурацию. Итак:
- из-за занятости по основному месту работы у нас было около 10 дней, так что о сафари или дайвинге на Занзибаре можно было забыть;
- нас было четверо;
- идти на гору самостоятельно практически нельзя (согласования с администрацией нацпарка могут быть долгими и с неясным результатом), посему по рекомендации был найден гид;
- у собственно гида уже была группа сопровождения, так что нам оставалось только снарядиться и прилететь...
Все участники бывали в горах неоднократно, снаряжение имелось всякое, после многочисленных переписок с гидом дома остались: железяки, мегатеплая одежда и обувь, палатка, коврики, посуда, горные очки, балаклавы. Взяты были: много флисовых одёжек, треккинговые ботинки и теплые носки, теплые шапки, темные очки, спальники, термосы, фонари, палки для ходьбы, аптечка.
Дорога
Лететь решили через Стамбул в Найроби и оттуда добираться до Моши, ибо в международный аэропорт Килиманджаро (который гораздо ближе к горе) авиабилеты стоят в 1.5-2 раза больше, чем в столицу Кении, хотя там лёта минут 40. Ибо богатые туристы и невидимая рука рынка.
В Найроби прилетели глубокой ночью – и аккурат в разгар
захвата мирными суфиями торгового центра. Благоразумно решили не ходить дальше аэропорта, хотя до автобуса было около 6 часов. Вежливый полицейский в теплом пальто и с калашом проводил нас до круглосуточного уличного кафе, где мы и скоротали положенное время, ёжась от экваториальной прохлады (было где-то +8+10). Надо отметить, что аэропорт в Найроби проходит стадию реконструкции, отягощенной сильнейшим недавним пожаром, да еще и антитеррор кругом – внутри посидеть попросту негде.
Автобус прибыл за нами часов в 9 утра и мы отбыли с сторону Танзании. Переезд занял около 7 часов, из которых час ушёл на чрезвычайно бестолково организованное пересечение границы, и около часа на пересадку в городе Аруша. Местность от Найроби до Аруши представляет собой полупустыню типа саванна: пыль, кустарники и воинственные масаи. Дорога вполне себе ничего, трясёт не сильно, трафик небольшой.
Визы и в Кении и в Танзании ставятся на границе, стоят 50 американских долларов и действительны 90 дней. Поскольку в Кению мы должны были въехать дважды (по дороге туда и по дороге обратно), то специально спросили пограничного офицера, можно ли это будет сделать по данной визе, на которой сверху огромными буквами написано “Single Journey”. Тот нас уверил, что без проблем. И действительно, на обратной дороге вопросов не возникло. Что в выгодную сторону отличило кенийцев от, скажем, аргентинцев или там тунисцев, с которыми у меня ранее в подобных ситуациях случались разной степени воздушности вальсы.
В Моши наш бас завез нас непосредственно в отель, где мы встретились с гидами и заселились. Стоимость отеля входит в стоимость всего тура, посему насколько оный дорог сказать ничего не могу. То, что неплохой – это точно, звезды на три потянет.
Гид и группа сопровождения
Территория вокруг Килиманджаро является национальным парком с весьма жесткими условиями доступа – просто так, гуляя по окрестностям, туда не зайдёшь. Нужно либо муторное самостоятельное получение пропуска, либо доступ в сопровождении аккредитованного гида. Стоимость неясная, вроде есть какие-то базовые тарифы (типа 60 евро в день на человека), но есть еще куча сборов «за пользование туалетами» и «на реконструкцию Провала»... По неподтвержденным, но весьма единодушным сведениям из интернетов, только вход и пребывание на Горе выливается где-то в 900-1000 долларов на человека в неделю.
Поэтому многие рекомендуют не заморачиваться самостоятельным прохождением инстанций, а нанять гида с уже готовой группой сопровождения, действующей аккредитацией и отлаженной логистикой. Будет дороже, но надежнее... если, конечно, гид нормальный.
Знакомые друзей знакомых, бывавшие до нас на Горе, дали рекомендацию, мы списались, оговорили цены, сроки. Итого в нашей группе сопровождения оказалось 15 человек – гид, его помощник, повар, стюард и 11 носильщиков. В общем, по рассказам, довольно стандартный набор.
Стоимость восхождения нам выставили среднюю, 1400 USD на человека плюс чаевые по окончанию маршрута. Размер чаевых был оговорен сразу же, и сразу же было оговорено, что чаевые исключительно добровольное дело. К чести танзанийских гидов ни до, ни во время, ни по окончании маршрута, ни разу нигде не было сказано, что, мол, вот тут неожиданная трата, здесь подняли плату за проход по тропе и вообще, неплохо бы подкинуть на бедность и нужды майдана. Оплата и чаевые (их мы по окончании, несомненно, дали, ибо за дело) были приняты в строго оговоренных рамках. В отличие от, скажем, насельников одной двуглавой высшей точки одного субконтинента в составе Евразии, которые не стесняются клянчить таньга за каждый чих или за просто так.
В стоимость восхождения, помимо восхождения и пребывания на территории нацпарка и услуг группы сопровождения, входило также проживание в помянутой гостинице (сутки перед и сутки после), аренда палаток, питание на маршруте. Питание не изысканное, но вполне и вполне на уровне: утром омлет, тосты, свежие фрукты, чай, кофе; на длительных переходах (1,2,3,6-й дни) — ланч на маршруте, курочка, сок, хлеб; обедоужин — суп, второе, фрукты, чай, кофе. Крем-супы из местных овощей – очень понравились. На второе давали рис, макароны, картошку с мясной или овощной подливой.
На Горе, как выяснилось, и гид с помощником, и кок со стюардом, и носильщики – отнюдь не лишние: всегда приятно идти без груза за спиной, утром в отдельной столовой палатке принимать кофий со свежими фруктами, питаться горячим по окончании ходового дня, иметь человека, следящим за твоим ходом, здоровьем(!), да и вообще – знающим, куда идти... Иными словами, если вы не угораете по хардкору, то гид и сопровождение однозначно решают.
Гида нашего могу смело порекомендовать. Подход профессиональный, с учетом физических кондиций участников. Все траты (включая чаевые) обговариваются сразу, потом в процессе — никаких подлянок или "а вот тут надо еще доплатить". Открыт, весел, дружелюбен, всегда готов помочь. Отличный дядька, и команда у него хорошая.
Гора
Килиманджаро является спящим вулканом, последнее извержение которого было около 80 тыс. лет назад. В отличие от вулканов Камчатки или там Чили, здешние (на Восточно-Африканском нагорье их в наличии еще несколько, помимо Кили) не составляют протяженную горную цепь или обширную горную страну, а бессистемно раскиданы по равнине. Из-за этого выглядят вулканы монументальнейше, и, если вам повезёт с погодой, вы насладитесь прекрасными видами с 50 километров.
У нас было в основном облачно, снега и вершину увидели только на второй день восхождения, полностью безоблачным был только один день на спуске (6-й на Горе). Чаще всего облака были и сверху, и снизу, дождик капал (не лил) раза три, на высоте иногда переходя в снежную крупу. Солнце, впрочем, видели нередко, ибо на склонах погода меняется... сами знаете, как в горах-то бывает.
Сезон однозначных и непрерывных дождей в тех краях приходится на апрель-май (именно в эти месяцы ходить на Гору однозначно не рекомендуется) (хотя, по словам гида, любители находятся), в остальное время погода достаточно ровная, из разряда «повезёт – не повезёт».
Собственно словом «Килиманджаро» называется весь вулканический массив, состоящий из трёх вулканических построек разного возраста: плато Шира с запада, основной массив Кибо в центре и массив Мавензи на востоке. На каждом массиве есть свои вершины со своими названиями, высшей точкой Африки является пик Ухуру вулканического конуса Кибо массива Килиманджаро. Смотрите не перепутайте :)
Вся территория вокруг горного массива является национальным парком, граница парка разумно проведена по изогипсе 1800 метров. Вход, как уже поминалось, строго регламентирован и сугубо платен. Перемещение по парку и ночевки в оном также регламентированы: перемещаться надо по тропам, ночевать на стоянках.
Основных маршрутов восхождения на Ухуру насчитывается шесть (еще один используется только для спуска): Лемошо, Шира, Мачаме, Умбве, Марангу, Ронгаи и Мвека для спуска. Лемошо и Шира идут по западному склону и считаются длинными, Мачаме, Умбве и Маранга по южному и юго-восточному и отличаются друг от друга условной сложностью, Ронгаи – по северному, со стороны Кении, и он наименее популярен из-за опять же условной скучности.
Самым простым и популярным считается Марангу (он же «Кока-кола» на сленге), самым сложным – Умбве («драй виски»). Мы выбрали второй по популярности Мачаме (он же «виски») – и не прогадали.
Восхождение
Мачаме-рут считается наиболее живописным, ибо включает себя почти 180-градусный траверс южного склона основного конуса Кибо, прохождение 5 климатических зон, небольшие вертикальности; кроме того, он весьма удобен с точки зрения акклиматизации.
Стартовали мы с границы парка на высоте (если помните) 1800 метров. Точка старта называется Мачаме-гейт, там есть офис парка, там оформляют разрешительные документы и записываются в книге восходителей; такие же книги есть на всех стоянках. Можно полистать, посмотреть кто на Горе, ибо там кроме имен пишут и страну. В наше временнóе окно на нашем маршруте были канадцы, австралийцы, американцы, поляки, норвежцы; группа соотечественников прошла неделей раньше.
Первый день был занят довольно пологим подъёмом сперва по грунтовой дороге, а потом по тропе. Почти весь день мы шли под пологом тропического леса, правда ни леопардов, ни обезьян, ни прочей живности нам не встретилось; хотя... на одном из привалов, сидючи на земле, я был укушен в жопу африканским муравьём. Первый лагерь находится как раз на границе лесной и кустарниковой зон, но вокруг не было видно почти ничего из-за облачности, внутри которой мы пребывали.
Хотя за этот день было набрано 1200 метров высоты, ни горной болезни, ни какой-либо жуткой усталости не чувствовалось. Во-первых, основной девиз и modus operandi местных гидов, который они сразу же передают туристам, звучит так: «Поле-поле», что в переводе означает «медленно», а в нашей вольной интерпретации: «еле-еле». Гиды следят за тем, чтобы восторженные туристы не бежали, высоко вздымая колени, и не сбивали дыхание, которое на высоте можно и не восстановить толком. «Поле-поле» — самое частое слово, которое вы услышите на маршруте, даже гиды и портеры соседних групп, поприветствовав вас стандартным «джамбо», тут же добавят это самое «поле-поле». Не торопись, мол, путник, Гора не убежит.
Во-вторых, перед и во время восхождения мы пользовались чудо-таблетками
Гипоксен, которые весьма и весьма помогли. Этот препарат является нашим изобретением, активно пользуется нашими альпинистами, в отличие от популярного на западе Диамокса не является диуретиком и не вызывает зуд (у нас так и вообще никакой побочки не было). Встречается не везде и недёшев, но если перед походом в заоблачное озаботитесь и найдёте – не пожалеете. Начинать принимать надо за неделю до восхождения по пол-дозы в день, во время восхождения принимать дозу в день (доза – 1 таблетка на 10 кило живого веса).
На второй день подъём уже шёл по скалам, но, с другой стороны, и погода получшела, так что шли бодро, и во второй половине дня вышли на лавовое плато Шира. С оного открывается великолепный вид на собственно Гору, а в другую сторону – на близлежащий вулкан Меру (если вы ехали из Кении – то наверняка в Аруше его видели). В общем – самое живописное место.
Половину третьего ходового дня провели, поднимаясь к т.н. «Лавовой Башне», на уже весьма серьезную высоту в 4650 метров. Однако и таблетки работали, и «поле-поле» работало, посему акклиматизация проходила успешно. Далее следовал спуск к лагерю Барранко, в туман и заросли эндемичной древовидной сенеции – ландшафт вокруг походил на сеттинг к фантастическому фильму.
Четвертый день начался с подъёма на Стену Барранко. Она проходится без альпснаряжения, но в паре мест приходится карабкаться. Кроме того, на стене жуткий трафик, и невольно начинаешь уважать дирекцию нацпарка, установившую по большинству маршрутов одностороннее движение. Да-да, все пути наверх, кроме Марангу, являются односторонними, а спускаются избравшие эти пути по Мвеке. Двустороннее движение разрешено только по Маранге и на отрезке от Барафу до Вершины. После Барранки идёт довольно пологое вверх-вниз, завершающееся взлётом в лагерь Каранга. Ходу здесь немного, торопыги могут продолжать идти до следующего лагеря. Мы же не торопились.
На пятый день ходьбы было тоже немного, однако прошёл дождь и нам пришлось поскользить, спускаясь в последнюю долину. А потом был весьма затяжной и крутой подъём в лагерь Барафу. Пришли мы туда, в общем, рано, но так и было задумано, ибо надо было ложиться спать рано, вставать в полночь и штурмовать Гору.
Лагерь Барафу расположен на высоте 4600 метров, следовательно, нам предстояло преодолеть почти 1300 метров превышения. Это очень немало, кроме того, лагерь Барафу предназначен только для восходящих, нисходящие же должны ночевать на следующий день либо в Миллениуме, либо в Мвека-кэмп. Спуск туда, хоть и вниз, но не близок. Ну и еще – приятно же встретить рассвет на самой высшей точке целого континента, не так ли? Так что вот, старт в полночь.
Ну что вам сказать? Темно, холодно, дыхалка периодически сбивается, несмотря на «поле-поле». И так 6 часов, хорошо хоть лезть не надо. Являются ли эти 6 часов лучшими в жизни? Совсем нет. Ну то есть совсем-совсем нет. Часа через два пропадает желание разговаривать и смотреть по сторонам (все равно ничего не видно, разве что внизу огоньками разливается Моши), остается только одно желание – сделать следующий шаг. Потом ещё один. Потом ещё.
Сумерек на экваторе, как известно, почти нет. Только начинает брезжить, как через 20 минут уже вертикально выкатывается солнушко. А ты как раз вываливаешься (язык на плече, дыхание судорожное, ног не чувствуешь) на кромку кратера – т.н. Аврора-Пойнт, от которой до вершины уже и рядом, и почти горизонтально. Идеальное сочетание преодоленных трудностей и символа нового дня – именно здесь в наибольшей степени испытываешь то дурацкое чувство счастья, из-за которого, собственно, и ходишь в горы...
К вершине уже подходишь бодрый и заметно порозовевший. Кругом солнце, голубое небо (облака внизу), остатки ледника, счастливые лица отважных покорителей. Поскольку состояние уже нормализовалось, некоторые отмечают покорение – американские студентки отхлебывали из фляги текилу, у нас была припасена бутылочка (0.2 л) «Вдовы Клико». Обязательная фотография на фоне таблички. Объятия. У некоторых слёзы. Мы – на Крыше Африки!
Вниз и домой
Спуск занял полтора дня, погода разъяснилась, Гора опять стала видна (если обернуться). Переночевали мы на Миллениум-кэмп, до Мвеки спускаться не было никаких сил. На следующий день плавно спустились с кустарниковой зоны через зону высокогорных лесов из Эрики (древовидный родственник вереска) обратно в тропический лес. Живности было побольше, чем при подъёме, вокруг сновали роскошные бело-чёрные гверецы (они же колобусы), а однажды пришлось переступать через шеренгу мигрирующих муравьёв.
Наконец, часам к 13, мы добрались до выходной проходной, где поблагодарили нашу команду – чаевыми и ящиком пива – тепло с ними попрощались и поехали в уже знакомый отель, отмокать и приводить себя в порядок. По пути остановились сперва в лавке с ювелирным танзанитом, потом в минералогической лавке; в первой уникальный камешек прикупила женская часть группы, во второй – мужская :)
Назавтра в 11 утра стремительная маршрутка унесла нас прочь от Моши и Килиманджаро. Далее быстро и пунктиром: пересадка с ланчем в Аруше, опять бестолковое (хотя и более быстрое) пересечение границы в Наманге, прибытие в Найроби, 6 часов до самолета, ужин в стейкхаусе, аэропорт, полёт, пробежка по Ататюрк Хавалиманы, второй полёт, Москва...
ТТХ: таблица восхождения
| День |
Старт |
Высота |
Ход |
Часов |
Финиш |
Высота |
| 1 |
Мачаме-гейт |
1800 |
вверх |
5 |
Мачаме-хат |
3000 |
| 2 |
Мачаме-хат |
3000 |
вверх |
4 |
Нью-Шира |
3700 |
| 3 |
Нью-Шира |
3700 |
вверх до 4650, вниз |
4 |
Барранко |
3900 |
| 4 |
Барранко |
3900 |
траверс, макс. 4200 |
3 |
Каранга |
4000 |
| 5 |
Каранга |
4000 |
траверс, потом вверх |
3 |
Барафу |
4600 |
| 6 |
Барафу |
4600 |
вверх на Ухуру (5895 м), потом вниз |
14 |
Миллениум |
3800 |
| 7 |
Миллениум |
3800 |
вниз |
4 |
Мвека-гейт |
1800 |
ТТХ: Цены
- Стоимость тура (2 ночи в гостинице, восхождение, работа гида): 1400 USD с человека
- Чаевые группе сопровождения: 1050 USD на всех (т.е. по 262.5 USD с человека)
- Авиабилеты Москва-Найроби через Стамбул: 22000 RUR с человека
- Шаттл Найроби-Моши-Найроби: 80 USD с человека
- 90-дневные кенийская и танзанийская визы: 50 USD с человека
- Ужин в фешенебельном стейкхаусе в Найроби: ~1000 RUR с человека (7800 KSH на троих)
- Ланч в кафе в Аруше (салаты, пицца, кофе, пиво): ~400 RUR с человека
- Кофе, фрукты, вино (ЮАР), пиво (местное), вода в Кении и Танзании: дешёвые
ТТХ: Ссылки
Q&A
> Действительно ли там мягкий снег без льда?
Во время нашего восхождения снег был только в ледниках, на земле не было (один раз ночью выпал, но быстро стаял). Иногда он лежит там неделями, но все тропы идут мимо ледников. Так что да, максимум что вам встретится – это снег. Кошки и ледорубы не нужны.
> Делал ли прививку от желтой лихорадки?
Да
> Требовали ли прививку от желтой лихорадки?
Не требовали ни при въезде в Кению, ни при въезде в Танзанию, ни собственно в нацпарке
> Пил ли таблетки от малярии?
Нет
> Что из местной пищи ел?
Местная пища — курица, овощи, рис, фрукты. Ел все, и с удовольствием. Более того, пиццу в городских ресторанах в Моши и Аруше делают неплохого качества.
> Какой спальник брать?
Спальник остальные брали с уровнем комфорта 0°С, ночью мерзли и одевались в термобелье, я же в своем -15°С спал в трусах и майке, так что на спальнике не экономьте, все равно не вам нести.
> Как там с безопасностью?
На горе никакого дискомфорта не ощущали. В Моши много попрошаек/назойливых продавцов всякой фигни, но в целом нормально (хотя отель предусмотрительно обнесён забором с колючкой поверху).
Послевкусие
Это не было легкой прогулкой и не было каким-то сверхнапряжением. Хорошее, правильное восхождение на не самую сложную гору, являющуюся по совместительству самой высокой на целом континенте. Непривычная природа, интересные люди. Жалко, что было мало времени, и не смогли поездить по заповедникам или поваляться на Занзибаре. Но и так получилось отлично.
Новости
VIP
