В конце июня, наконец то сбылась мечта моего босоногого детства, подогретая Сенкевичем и передачей «Зов джунглей». Решил я навестить нашу общую всечеловечную родину Африку (так говорят ученые). Первым делом провел мониторинг интернета по предложениям сафари, как оказалось, если есть желание заполучить русскоговорящего гида, то стоимость увеличивается процентов на 50 сразу, но тут я сэкономил.
Потом надо вакцинироваться от желтой лихорадки (как-никак 60% смертность) и холеры (хотя если пить воду из озер и купаться в них не собираетесь, то можно и не делать), ну и еще таблетки от малярии обязательны (хотя наши, по слухам, проводят профилактику с помощью виски).
Еще один важный выбор — это кем лететь, есть 3 пути: Emirates, Аэрофлот + турецкие авиалинии и Египетские авиалинии. Я решил не экономить на себе и выбрал самые дорогие Emirates. Предстояло 5 часов полета до Дубаев, 5 часов болтания в терминале №3 в Дубаях и напоследок 5 часов полета до Найроби.
И нисколько не пожалел о своем выборе, так как только на рейсе Emirates я понял, зачем в спинках кресел экраны. Это более 100 фильмов, начиная от классики «девять разгневанных мужчин», заканчивая «проклятым островом» и «аватаром», в том числе и на «великом и могучем». Куча сериалов и телепрограмм. Большое количество подкастов различных радиостанций и целые альбомы U2 и AC/DC и других исполнителей. И, конечно, игрушки и за отдельную плату e-mail и sms. В приложении к развлечениям отличная еда, бесплатные мерзавчики с вином и пивом, и обходительные стюардессы.
Так что полет прошел не то чтобы незаметно, но не скучно. Сразу расскажу о туалетах, чтобы дальше не отвлекаться: Дубаи не зря город контрастов, на втором этаже терминала отличные чистые туалеты с нормальными унитазами и обеззараживающей жидкостью для сидений, а вот на первом сортир типа «дыра в полу», спасибо хоть выложенная кафелем. Про кенийские сортиры лучше промолчу совсем, давненько я такое не видел.
После 15 часов я в колыбели человечества. Дружелюбный таможенник делает фотографию, снимает отпечатки пальцев, отбирает 20 евро и ставит штампик в паспорт. Сходил, обменял деньги из курса 1 доллар на 72 местных шиллинга. Много наличных можно не менять, тратить их придется только на сувениры и на чаевые водителю/гиду, в отелях принимают карточки, так что 200 баксов хватит вполне, да и в крупных городах есть банкоматы Barclays, которые вполне потребляют MasterCard и Visa наших банков.
На выходе меня встречают с табличкой, сажают в минивэн и отправляют в первый пункт сафари — парк Абердар. Первое, что запоминается — это дороги, точнее, их отсутствие, второе — бедность. Чем они зарабатывают, непонятно, но сложилось впечатление, что они все торгуют, в любой деревушке вдоль дорог один мусор и лотки с товаром.
Ну и еще, видимо, большие поклонники Хрущева, так как все сплошняком засажено кукурузой.
Первое место фотоохоты находится на берегу озера, куда приходят слоны, носороги и буйволы. Но приходят ночью, что в связи с отсутствием нормальной вспышки осложнило мне съемку того, как слоны гоняли обнаглевших буйволов. Так удалось снять только последствия таких звериных сабантуйчиков (см. выше) и сам отель, вроде бы переделанный из английского форта
Там же я познакомился с двумя парами англичан, с которыми мне предстояло совместное 5-дневное катание по просторам Кении. Как оказалось, отличные люди, учителя средних школ и преподаватели в университетах.
Второй день начался с подъема в 7 утра и трехчасовым переездом. Во время переезда произошло замечательное событие — пересечение экватора и просмотра спичек, вращающихся в разные стороны в тазике с дыркой при переносе этого тазика с одной стороны экватора на другую.
Через полчаса залезли на высоту 2500 метров над уровнем моря и полюбовались на типично русский пейзаж.
Прибыли на озеро Накуру, где началось то, зачем и ехал столько тысяч километров. Сразу после пересечения шлагбаума — олень, проводивший безразличным взглядом нашу машину и продолживший жевать.
Главная достопримечательность этого озера — это огромная популяция розовых фламинго.
И это единственное место, где нас выпустили походить и совершить попытку поймать зебру за хвост, но хитрые зебры к себе не подпускали. Через 5 минут нас загнали в машину, так как пришли самые опасные животные в Кении – буйволы.
Здоровенные махины для убийств, если бы в Испании выпускали побегать с такими вот коровками, желающие перевелись бы быстро. Следующим пунктом нам попались львы подвида древолазных, судя по виду которых им наскучили все эти туристы.
После такого насыщенного дня нас заселили в отель ничем не примечательный, кроме каких-то оленей, которые утром разбудили меня, объедая траву и кусты под балконом.
Третий день — побудка опять в 7, завтрак английских джентльменов из тостов, яичницы, сосисок и фруктов с кофеем. Кстати ни зебрами, ни крокодилами нас не кормили, наверное, из-за полного запрета на охоту, ну и тяжкого наследства английского владычества. Нас ждал пятичасовой переезд до главного заповедника Кении Масаи Маара. По пути в отель заехали к местным скотоводам, этим самым Масаям, которые устроили представление, начавшееся с прыжков.
Смысл прыжков заключается в показе своей крутизны перед местным женским населением. После этого нас пригласили в деревню, окруженную оградой из кустов. Дети очень дружелюбные и грязные одновременно.
Деревня внутри представляет собой площадь со стоящими по периметру глиняными избушками и с местом для скота посередине.
Показали, как разводить костер при помощи палки, сушеной травы и трухи, перемешанной со слоновьими какашками. Потом провели показательные выступления местного женского ВИА. Участницы ВИА выглядят очень пестро, так что я не выдержал и запечатлел себя на их фоне.
И один совет будущим путешественникам: не покупайте у них в деревне сувениры, когда будете уезжать из Масаи Маара, в первой деревне, попавшейся по пути, эти же самые Масаи продают те же самые сувениры ровно в 10 раз дешевле.
После деревни доставили до отеля, где разрешили пообедать и передохнуть. Из развлечений в отеле, стоящем на берегу мутной речушки, предлагались бегемоты, которые не только развлекали, но и мешали спать по ночам своим диким ором, расположившись в 10 метрах от домика. В 16 часов вывезли нас на вечернее сафари.
Не зря Масаи Маара площадью 1500 квадратных миль считается самым крупным заповедником. Не успев выехать из отеля, встретили сплошные табуны антилоп гну, зебр, слонов и другой неопознанной мной живности. Нашли лежанку львиного прайда, где глава семьи наводил порядок.
Через 3 часа начало стремительно темнеть, и закат, пробиваясь через специально выстроившиеся на западе тучи, создавал картину апокалиптического вида.
Вернувшись в отель, поужинав и поплевавши на бегемотов с балкона, завалился спать, так как завтра ждал подъем в 6 утра и выезд на утреннее сафари. Если закат создавал впечатление конца света, то восход, опять таки из-за специальным образом выстроившихся на востоке облаков, рождение мира, на фоне которого бродил одинокий жираф.
Благодаря прогрессу в виде радиофицированных автомобилей нашли гепарда то ли слишком объевшегося, то ли слишком беременного.
Не выдержав пристального внимания толпы туристов на 20 автомобилях, не считая американцев, которых привезли на огромном двухэтажном автобусе, он решил покинуть нас с достоинством, что и сделал. Пробка после него посреди саванны рассасывалась в течение получаса, прям как дома на садовом кольце.
На втором вечернем выезде нашли еще один прайд, но тут уже без главы семьи, только львицы и шестимесячные львята, которые ужинали свежеприготовленной антилопой.
На деревьях, ожидая окончания трапезы, сидели стервятники, а в 50 метрах, видимо, по тому же поводу, делали вид, что спят пятнистые гиены. Снова внезапно начало темнеть, тучки переметнулись на запад для придания кровавого эффекта закату. И лишь одинокие зебры провожали нас подозрительными взглядами.
На этой ноте закончилось наше сафари. Следующим утром по доброй традиции подъем в 6:30 и пятичасовой переезд до Найроби, где в офисе турфирмы нас покормили настоящими английскими чипсами из рыбы, чему все были рады, кроме меня, который соскучился по пюре и родной речи. Доставили в аэропорт, в котором я попрощался со своими англичанами, возвращавшимися на родину, а мне еще предстоял полет в Момбасу на побережье Индийского океана. Внутренние кенийские авиалинии произвели незабываемые впечатления из-за задержки рейса на полтора часа и тем, что можно вот так запросто пешком пройтись по взлетному полю среди гудящих и выруливающих самолетов до нужного тебе аэроплана. Во время полета нам показали проплывающую под крылом вершину Килиманджаро.
Приземлившись, кинул баульчик во встречающий автомобиль и помчался в отель, до первого перекрестка. Вот тут я окончательно почувствовал, что вернулся в цивилизацию по-кенийски. Ни одного светофора, ни одного регулировщика, и те, кто думают, что страшнее наших маршруток ничего нет, просто не видели движение в Момбасе.
Как сказал водитель, путь, на который уходит обычно полчаса, если регулировщики выходят на свои рабочие места, у нас занял 2,5. Через 3 часа наконец-то добрался до отеля, повыл на круглую луну над темными волнами океана и ушел знакомиться с минибаром в номере. Утром вскочил пораньше, чтобы позавтракать и захватить козырную лежанку у океана, что удачно и выполнил.
Индийский океан — это действительно не Черное море, и даже не Красное. Один прилив и двухметровые волны окупают всю поездку.
Провалявшись на пляже до вечера, исполнил желание Жириновского, помыв тапки в океане и там же утопив свои командирские часы, после чего пошел ужинать. Как оказалось, попал на знаменательное событие — матч между сборными Англии и Германии. Большинство постояльцев были представители двух этих государств, и мяч, не засчитанный англичанам, породил звуковую волну, которая всколыхнула даже море и распугала обезьян в радиусе километра. Послематчевых волнений удалось избежать благодаря усиленным нарядам охраны на территории спортбара. Кстати говоря, футбол во всей Африке находится на подъеме, и посреди глухой африканской саванны, узнав, что я из России, тут же вспоминали Аршавина, «Зенит» и Питер.
На следующий день мне предстоял перелет до Найроби со всем кенийским сервисом в виде задержек рейса и блужданием по взлетному полю, когда нас отправили при выходе из самолета не к тем воротам. Ну и 15 часов до родной земли, где при пересадке в Дубаях я услышал родную речь и вувузелу, которую, правда, быстро заткнули. Вот так закончился мой кенийский вояж на родину человечества, и если есть возможность — всем советую, впечатления на всю оставшуюся жизнь.
P.S. Стоимость: само сафари в июне месяце на 5 дней от 1300$, перелет Аэрофлотом 13000 руб, эмиратами 24000, но оно того стоит, и плюс Момбаса отель 4* от 100$ за ночь.
Кстати, везде — и в отеле, и на сафари выпивка не включена в стоимость. Местное пиво, достаточно вкусное, стоит от 150 до 250 шиллингов в зависимости от удаленности отеля от цивилизации. А всем чем покрепче я закупился в дюти-фри.
Новости
VIP
