Летом этого года случилось мне впервые попасть на суверенную территорию сопредельной Финляндии. Будучи москвичом, да ещё и получившим паспорт гражданина несуществующего ныне СССР, от подготовки к поездке хорошего не ждал: немедленно вспомнил многочасовые очереди в посольство ФРГ, куда неоднократно выезжал ещё в 90-х годах прошлого столетия. Тогда получение визы в «капстрану» было сопряжено с гражданским подвигом: ранним утром, а то и с ночи надо было занять очередь, получить некий номерок на потную ладошку, постоянно отмечаться в неких мутных списках, толкаться, обсуждать нелепые слухи и внимательно следить за своими карманами.
Ничего подобного, конечно, больше нет. В визовом центре все процедуры по оформлению визы заняли каких-то пару часов. Часы ожидания даром не терял: читал красочный
подрывной бесплатный журнал о Финляндии на русском языке. Из журнала удалось вынести многое: Финляндия обещала удивить лоном чистой природы, духом викингов и гармонией дизайна. С журнале довольно толково описывалось что и как в Финляндии надлежит делать, а чего не делать совсем. Например, очень строго был обрисован процесс поездки за рулём автомобиля: фар выключать нельзя, по мобильнику говорить нельзя, не пристёгиваться тоже нельзя. Мифы развеял первый же финский таксист, жизнерадостно болтавший в пути по телефону, а вместо ремня безопасности использовавший специально приготовленную «заглушку».
Не подкачал, кстати, и русский водитель маршрутного такси Хельсинки-Питер. Сразу же после возвращения на Родину, труженик, так сказать, руля, немедленно надавил на все доступные ему педали, лихо входил в закрытые повороты по встречной полосе и стремился заложить стрелку спидометра за отметку 120км\ч. На предложение уняться с недоумением поинтересовался «А вы спросили у остальных, может им надо в Питер пораньше?» Остальных, конечно, не спросил, думаю, они на меня не в обиде. Наши водители, в общем, оказались куда круче финских «тормозов», запросто и ногами вперёд доставят, лишь бы скорее. Но это я опережаю события.
Слышал, что питерские, например, в Хельсинки гоняют чуть ли не через день за бутылочкой-другой «Фейри» (небось, в Купчино реже заезжают!), но я не из таковских: к поездке отнёсся серьёзно: добыл подробную карту страны и почитал литературу. Отправляясь же в дорогу — приступил к волнениям: думал о том, как там встретят. Как финны относятся к русским? Надо ли действовать с особой осторожностью? С затаённым волнением пересёк государственную границу. Кажется, часа в 4 утра, сурового вида отечественная пограничница сменилась каким-то припанкованным финским хлопцем (натурально, с необычной причёской и вычурным пирсингом), лихо закатавшим мне в паспорт иностранный штемпель и пожелавшим чего-то на незнакомом языке.
Своё первое утро в финском Гельсингфорсе начал с выхода на балкончик и осмотра прилегающей к обычному жилому дому дворовой территории. По территории неспешно гулял заяц. Именно гулял, не обращая особого внимания на окружающую обстановку. Немногочисленные прохожие-финны отвечали зайцу взаимностью, т.е. абсолютно его игнорировали. Попробовал представить себе живого, гуляющего по Москве зайца. И не смог.
Чисто внешне очень сильно бросилось в глаза отсутствие на улицах Хельсинки дорогих автомобилей. Выглядит как-то совсем ненормально по московским меркам. Всё больше малолитражки и какие-то неприметные седанчики. Ни тебе лимузинов, ни джипов. То есть они бывают, конечно, но в качестве исключения, а не правила. И людей на улицах мало. В метро тоже мало. В магазинах — опять мало. Где все — не понял.
Метро, кстати, от нашего отличается здорово. Всё куда ярче, цветистее и тише. И туалеты на станциях имеются. Но в финском метро заметно грязнее. Ну и тамошние малолетние дебилы нашим таки нос утёрли: в вагонах фломастерами целые секции исчириканы. В основном какой-то корявой бессмысслицей. По вагонам бродят финские студентки с огромными пластиковыми мешками — собирают пустые бутылки и банки. Прибыльное, говорят, дело.
По сравнению с Москвой, жратва и напитки в Финляндии дорогие. А всякие вещи — дешёвые. Об чём и щебетали всю дорогу от Хельсинки до Питера две питерские барышни, успешно разжившиеся какими-то брючками, кофтами и прочий галантереей.
Разговоры про повальное (во всех, кстати, смыслах) финское пьянство не очень-то подтвердились. А один жизненный случай даже несколько пошатнул мою веру в эти рассказы. На обратном пути из Хельсинки в Питер в автобусе кончилась водка. Так вот финский водитель Микко лично предложил выдать нуждавшимся свой собственный шкалик «горькой». Даром.
За всеми этими бытовыми наблюдениями чуть было не запамятовали: Гельсингфорсу (как столице) в этом году исполняется ровно 200 лет. 8 апреля 1812 г. Александр I объявил Хельсинки столицей Великого княжества Финляндского. Отметить эту славную дату удалось, совершив очень интересную комбинированную мореходно-пешеходную прогулку в компании Баира. Целью осмотра стала морская крепость Суоменлинна – самая известная достопримечательность Хельсинки. Осмотреть её всю целиком не успели, придётся, видно, ещё раз мчать в Финляндию «с лейкой и блокнотом».
Лично мне подобные места для прогулок с камерой исключительно милы и любезны. Тут тебе и история с географией, и пейзажи, и скалы с приливом, а при случае можно искупаться или залезть хоть внутрь пушки. Ну и интрига была: спроектированная шведами, построенная финнами на французские деньги русская крепость!
Небольшие кораблики за умеренные суммы в евро перевозят всех желающих к причалу старой морской крепости. Крепость сначала была шведской, потом русской, а теперь стала финской. В девичестве названная Свеаборгом ныне именуется Суомелинной. Оба названия в ходу. Если двух покажется мало, можно применить слово Виапори — тоже поймут про то речь.
Крепость, конечно же, принадлежит к наиболее значимым достопримечательностям финской столицы, про которую туристы говорят мало хорошего. Мол, скучно в этих ваших Хельсинках. Мне лично скучно не было, а было, наоборот, остро интересно наблюдать за жизнью у соседей. В частности, морская прогулка становится увлекательной сразу же после посадки на борт кораблика. Примерно за полчаса пути можно всласть налюбоваться портом и проходящими мимо судами всех калибров и цветов, присмотреться к финским военным кораблям, прикинуть как живётся неведомо кому на совсем крохотных островках и, немного покачавшись на волне, причалить к живописному острову с крепостными валами.
Как и во всех нормальных демократических странах, гости столицы настойчиво предлагали пожертвовать им копейку малую. Пока отчаливали от пирса, гражданка в красных кедах окучила человек 10. Не менее интересны на вышеприведённом документальном кадры пиктограммы, нанесённые на билетный киоск: велосипеды, самокаты, ролики, скейтборды, собаки и кормление птиц (читай — чаек) вне закона.
А вот и сама чайка, регулярно допускавшая оскорбительные выходки в отношении отдыхающих. Я сначала не придал большого значения многочисленным предупреждениям «с чайками надо быть осторожным, при них ничего не есть и не пить, иначе они нападут и постараются что-нибудь выхватить из рук», а потом присмотрелся и понял — с чайками в Финляндии ситуация сложилась непростая. Чайки не щадят никого, даже монархам на головы гадят без зазрения. Чего ж говорить о простых гражданах, особенно из стран, к Евросоюзу не принадлежащих?
Выяснилось такое: финны и гости финской столицы Хельсинки очень страдают от регулярных грабительских действий пернатых бандитов. Стоит показаться на приморском бульваре, например, с мороженым в руке, наслаждаясь свинцовой тяжестью волн — всё. Со всех сторон слетаются чайки и, отчаянно бакланя, стремятся у тебя всё отобрать. В процессе отбора могут ещё и обильно нагадить. Ну и травму нанести.
Потому над киосками и прочими палаточками, торгующими снэками, приделаны специальные козырьки, а над площадью у причала натурально натянуты сети и кругом развешаны таблички, предписывающие птиц не кормить и, видимо, не злить. Мелкие и довольно длинные металлические шипы натыканы на самых неожиданных поверхностях, куда по мнению финнов, птицы могли бы присесть для отдыха и погадки. На шипы особенно не усядешься. Тем и спасаются. Пассивное какое-то отношение. Попробовал представить себе такую ситуацию в Москве и не смог. Да враз бы наглых чаек повывели, заодно с собаками и воронами. Видно, нордический меланхолизм всему виной.
В летнее время до Свеаборга или Соуменлинны можно добраться на небольших пароходиках. Наверное, их можно обозначить как «речные трамвайчики». Регулярные рейсы (раз или два в час) совершаются от причалов возле Кауппатори (Торговой площади) до причалов Тюкистёлахти (Артиллерийской бухты) и Кунинкаанпортти (Королевских ворот). Билет в пределах 5 евро. Вход на территорию крепости бесплатный, а плата за посещение музеев составляет от 2 до 5 евро. В процессе краткого морского путешествия к крепостным островам прошли через густо забитую всеразличными судами акваторию.
Прямо на скалах микроскопических островков выстроены большие и малые домики. Не очень понятно, доступны ли там достижения цивилизации в лице водопровода и электричества, но в целом провести выходные на скалах, любуясь проходящими мимо судами было бы, наверное, очень здорово. Желательно, конечно, в тёплую и безветренную погоду.
Ну а вот и цель непродолжительного путешествия морем — Суоменлинна. Сам остров отлично подготовлен к приёму туристов: везде установлены навигационные таблички, дорожки обозначены чётко и внятно, при желании, на свой страх и риск залезть можно вообще всюду, а если куда категорически нельзя — там стоят дополнительные таблички, в том числе и на русском языке.
Кроме больших и малых артиллерийских орудий разных эпох, военного музея, доступной для туристов подводной лодки, сухого дока, могилы основателя крепости и прочих чудес, на острове расположилась вполне современная тюрьма, по соседству с которой проживают обычным порядком обычные финские граждане. Гостей, конечно, предупреждают, чтобы излишне не галдели и развешанного для просушки на верёвках белья не брали. Но в целом, конечно, необычно: считай, в музее живёт тысяча обычных финнов, заключённые тюрьмы прибирают территорию, а вокруг них шастают туристы со всего мира.
Крепость с более чем 250 летней историей расположена на нескольких островах хельсинского рейда, точнее на «Волчьих шхерах» (Wargskären — так называли острова). Пять из островов: Кустаанмиекка, Сусисаари, Пикку Мустасаари, Лянси-Сустасаари и Исо Мустасаари, соединены между собой мостами или косами, а три острова — Лонна, Сярккя и Порместаринлуодот обособлены.
Строительство крепости было начато в 1748 году, когда Финляндия была частью шведской державы. Крепость была названа Свеаборгом, по-фински — Виапори. Безлюдные острова превратились в огромный гарнизон, где жителей было больше, нежели в самом Хельсинки. Предназначением Свеаборга было сдержать русские войска от вторжения на территорию Финляндии, которая входила в те времена в состав Шведского королевства. Укрепление Варгских шхер было поручено генералу Августину Эренсверду, при содействии архитектора Тунберга. В 1748—1758 годах был сооружён теперешний Густавссверд; все работы закончены в 1770 году и обошлись в 25 млн риксдалеров. Во время постройки крепости Швеция находилась в союзе с Францией, которая всеми силами старалась ограничить влияние России в Европе. Постройка этих укреплений отвечала стратегическим интересам Франции. Августин Эренсверд, строивший крепость, учился искусству фортификации во Франции, а по преданию, на постройку крепости Францией было выдано «девять бочек французского золота».
К началу войны 1808-1809 гг. первоначальный проект крепости так и не был завершен – отсутствовала защита тыла, со стороны материка. Крепость слыла Северным Гибралтаром и считалась недоступной с моря, но оказалась почти беззащитной со стороны материка, а особенно во время ледостоя! Ее осада продолжалась всю зиму 1808 г., причем количество осажденных периодически даже превышало количество противника. В течение всей блокады, как отмечает в «Общей истории Финляндии» Тауно Куоса (Jokamiehen Suomen historia. WSOY, Porvoo 1952, стр. 977), штатским жителям города, т.е. членам семей служащих крепости, разрешалось посещать крепость! В результате русской пропаганды, перемирия и переговоров парламентариев крепость в мае 1808 г. сдалась фактически без сражений: тысячи пленных, тысячи артиллерийских орудий, сотни военных судов и тонны запасов стали трофеями русских войск. В следующем, 1809 году Финляндия стала частью Российской империи в качестве Великого княжества согласно условиям Фридрихсгамского мира. Русское правительство обязалось сохранять действовавшие в Финляндии законы и сейм, а Свеаборг стал русской крепостью, сохранив прежнее название.
В 1855 году во время Крымской войны Свеаборг подвергся бомбардированию со стороны англо-французского флота. Летом 1855 года неприятельский флот, подошедший к Свеаборгу начал интенсивную бомбардировку. После двухдневного артиллерийского боя эскадра ушла от Свеаборга, потеряв несколько мортирных кораблей и произведя незначительные пожары и разрушения в крепости. Гарнизон крепости потерял убитыми нижних чинов 44, ранеными 110, штаб-офицеров два, обер-офицеров три, контуженными — штаб-офицеров четыре, обер-офицеров 12, нижних чинов 18.
После Крымской войны в крепости проведена реконструкция, построены новые укрепления и артиллерийские позиции, установлены более современные орудия. В начале 20 века в Свеаборге было около 1500 жителей, не считая гарнизона. Сообщение с Гельсингфорсом поддерживалось летом маленькими пароходами. В крепости располагались Станция русского военного флота, доки, арсеналы, матросская школа, казармы, цейхгаузы, пороховые погреба, резервуары пресной воды. Действовал православный собор.
В 1906 году в крепости произошло крупное восстание. Желающие подробнее узнать о восстании, могут
посмотреть совместный советско-финский художественный фильм, посвящённый этому событию.
Название Суоменлинна (финск. Suomenlinna) было введено в обиход после получения независимости Финляндией, 12 мая 1918 года Регент Финляндской республики Свинхуфвуд с одобрения сената переименовал «Свеаборг» в «Суоменлинну», что переводится как «Финская крепость». В 1918 году в крепости был концлагерь для финских красногвардейцев. До 1972 года управление островами оставалось в ведение Оборонительных Сил Финляндии, после чего управление перешло к попечительному совету Суоменлинны. На острове Пикку-Мустасаари до сих пор расположена Военно-Морская школа. В настоящее время Суоменлинна в качестве жилого района входит в состав города Хельсинки.
Крепость со всех сторон окружена морем. И скалами. На скалах нередко встречаются «петроглифы», в том числе и относительно свежие. Несколько надписей, относящихся к середине девятнадцатого века, осмотрел лично. Гораздо чаще встречаются высеченные в камне надписи, датированные авторами началом ХХ века. Но есть и совсем современные, прошлогодние. Отдыхающие у моря не ленятся, работают по камню на радость исследователям будущих поколений.
«Свеаборг» – название крепости, которая более ста лет была местом базы для российского флота и являлась оборонительным сооружением на северном берегу Финского залива. За это время в ней отслужили десятки тысяч солдат, отработали тысячи каторжников, здесь жили сотни офицеров и их семей, десятки маркитантов и ремесленников; в Свеаборге находились в заточении семь декабристов, многим известно Свеаборгское восстание солдат и матросов 1906 года; в так называемом «Синем доме» в 1811 году родился и провел детские годы Белинский, а после окончания военно-инженерного училища в Свеаборг на полтора года был командирован старший брат Ф.М. Достоевского – М.М. Достоевский, впоследствии сам литератор, занимавшийся издательским делом. Может быть, кто-то даже читал описания крепости Свеаборг в записках русских литераторов Фаддея Булгарина и А.П. Милюкова, посетивших Финляндию в 1830-х и 1850-х годах, или в книге И. В. Егорова «От монархии к Октябрю. Воспоминания». Из деятелей советского периода со Свеаборгом связаны, безусловно, биографии академика-языковеда В. А. Гордлевского, теоретиков артиллерийской подготовки и аэроразведки В. Д. Грендаля и Д. Д. Грендаля.
В крепости постоянно проводятся разного рода культурные мероприятия, от парусной регаты до концерта какой-нибудь джазовой музыки. Для желающих работает Летний театр на острове Сусисаари (Волчьем) в бастионе Хювя Оматунто — «Чистая совесть». Интересно происхождение названия бастиона: однажды «главный строитель» Свеаборга был обвинён в финансовой нечистоплотности, мол, бюджет на строительство итогам строительства не соответствует. В ответ на такие заявления взял и построил этот самый бастион и назвал его «Чистая совесть». Кроме бастиона с приметным названием культурная жизнь кипит и в помещении бывшей пекарни Tenalji von Fersen, в которой раньше для всей крепости выпекалось 10 000 кг хлеба ежедневно. Пекарни не видел.
Зато заглянул в военный музей. Один из экспонатов, привлёкших моё внимание — трофейная советская счетверённая зенитная установка. Финны использовали наши «максимы», несколько модифицировав оные: кожухи, служившие для залива воды, охлаждавшей раскалённый ствол, были перфорированы. И пулемёты с водяным охлаждением превратились в пулемёты с воздушным. Что это даёт и к чему было сделано —
обсуждалось экспертами здесь.
После музея отправились на крепостные стены, выходящие на пролив с мужественным названием «Меч короля Густава». Ближе к вечеру через довольно узкий пролив проходят громадные морские пассажирские паромы. Выглядит это чрезвычайно величественно, я бы даже сказал — торжественно.
На обратном пути обратил внимание на стоянку очень похожих друг на друга велосипедов. Может, служебные какие-нибудь? А потом внимательно осмотрел финское устройство из трёх щёток. Зимой, наверное, очень удобно обувь от снега очищать.
Увидев явно военные корабли — не удержался и маленько нашпионал, засняв их все без разбору. Если есть эксперты, способные классифицировать корабли финских ВМС — вэлкам. Интересно почитать что там у них к стенке пришвартовалось.
Для интересующихся:
Целиком, со всеми фотографиями
Новости
VIP
