Поскольку я уже дважды побывал в Греции, то дальнейших поездок к гостеприимным эллинам не планировал. Однако совсем уклониться от греческой культуры не удалось. Внезапно появилась возможность пожить в апартаментах, расположенных в городе Пафос. Это почти Греция, но только Кипр.
Итак, наш самолет, пролетев над аэропортом, разворачивался над морем на посадочный курс. На почти лишенном зелени холме столпились кажущиеся с высоты крошечными белые ветряки с едва заметно вращающимися трехконечными звездочками лопастей. Еще пять минут, и мы выходили из самолета под уже знакомое средиземноморское небо – белесое, словно выцветшее, с серой дымкой у горизонта. После московской сентябрьской прохлады в воздухе особенно ощущалась жара и влажность.
Вскоре мы уже стояли в очереди на пограничный контроль. Впрочем, не все, а только «руссо туристо». Жители туманного Альбиона проходили, показав паспорт – им виза не нужна. Тут я вспомнил, как получал свою визу. Процедура упрощена до предела. Отправляешь по электронной почте заявление, и в этот же день получаешь копию визы, которую рекомендуют распечатать на случай, если пограничник захочет взглянуть (сразу скажу – не захотел). Я так и сделал, но посольство Кипра молчало. За день до отлета я забеспокоился и уже начал искать их адрес в Москве, чтобы сходить самому, но тут решил проверить, что именно им отправил. Оказалось – к сообщению я забыл прикрепить анкету. Исправив ошибку и приписав в теме URGENT!!!, получил визу через пять минут.
На привокзальной стоянке состоялось знакомство с нашим верным спутником на ближайшие дни – маленьким красным Suzuki Swift с правым рулем. Когда мы выехали на дорогу к Пафосу, я убедился – движение здесь левостороннее. Со временем к этому привыкаешь, хотя один раз после проезда перекрестка мы некоторое время мчались по правой стороне, пока водителя не насторожили наши тревожные крики. Чтобы не попасть под один из многочисленных автомобилей, пришлось выработать привычку, переходя дорогу, смотреть сначала направо, а уже потом налево. По возвращению в Москву обнаружил, что навык стал вредным, при подходе к проезжей части начинается хаотическое вращение головы влево-вправо. К счастью, это прошло.
Апартаменты оказались, если по-простому, трехкомнатной квартирой в двухэтажном доме, который, вместе с тремя своими собратьями образовывал внутренний дворик с бассейном с соблазнительно голубой водой (основательно хлорированной, как стало ясно при первом же купании). Сами апартаменты оформлены в стиле «белые стены, черная мебель», с несколькими картинами и черно-белыми художественными фотографиями. Обнаружилась также огромная лоджия, которую мы использовали как столовую. Вечером на наши пиршества с потолка взирал геккончик. Утром он тоже это делал, но уже из другого угла.
Распаковавшись, поехали на пляж. Поехали – потому что одним из недостатков апартаментов была изрядная удаленность от моря. Более-менее нормальные пляжи находились еще дальше. Итак, мы направились на пляж под названием Coral Bay. Как обычно в курортных местечках, город словно бы не заканчивается – практически до самого пляжа по обе стороны дороги магазинчики, отели, рестораны (хорошее впечатление произвела едальня под названием Coral King. Вкусно, и порции большие).
Скажу честно – после греческих пляжей вода и песок не казались идеально чистыми. Да и загорающие топлесс англичанки выглядели вовсе не так, как вы только что себе представили. Правда, вели они себя тихо, а один раз пара старушек даже угостила нас сэндвичами. Когда они призывно помахали мне, я сначала насторожился – не будет ли провокаций? Но оказалось, что им в отеле выдали сухой паек, а аппетита что-то не было. Мы не отказались, и вскоре английские бабушки с умилением наблюдали, как мы поедаем хлеб с тунцовым салатом. В общем, купаться на Coral Bay можно. Питаться – тоже. Если вдруг не угостят англичане – в некотором удалении на довольно крутом берегу прилепились несколько ресторанчиков.
Кстати, из Пафоса на этот пляж можно приехать на автобусе, что я пару раз и сделал. К этому времени в кого-то из грекоязычных вселился любовный вирус, и, поднимаясь вечером от пляжа к дороге, я наблюдал надписи «Rafaella, sagapo! (Рафаэлла, я тебя люблю)», сделанные дрожащей от волнения рукой с баллончиком нитрокраски. Волшебные слова были на камнях и на трансформаторной будке. На автобусной остановке неизвестный влюбленный, который уже перешел на более интимное «Рафа», частично закрасил расписание движения, чем вызвал у меня некоторое неудовольствие: любовь любовью, но зачем же казенное имущество портить?
Гробницы королей
На следующий день решили посетить так называемые «Гробницы королей». Королей там, разумеется, нет – не та местность и не то время (появились они в 4 веке до н.э), название просто подчеркивает, что там хоронили знатных людей. Этот каменный некрополь внесен ЮНЕСКО в число объектов, являющихся мировым наследием.
Гробницы расположены на довольно большой территории. Сами захоронения вырублены в сплошной скале, и чтобы на них посмотреть, нужно спускаться вниз. Некоторые из склепов выглядят как подземные храмы, с дорическими колоннами. Местность вокруг гробниц тоже весьма своеобразна: среди желтого песка кочки, поросшие почти черным лишайником.
Пока мы бродили по усыпальницам, со стороны моря зашла туча. Мы не воспринимали ее всерьез, так как дожди в Средиземноморье летом – большая редкость, но тут на сухую, нагретую солнцем землю Кипра посыпались мелкие частые капли. Забравшись в Suzuki, просидели там минут пятнадцать. Дождь этот был первый и, как потом выяснилось, единственный.
Переждав, мы немного погуляли по городу, а точнее – по Като Пафосу, то есть «нижнему Пафосу», наиболее интересному для туристов. Начали с порта. Наличие на ведущей к нему набережной множества ресторанов и сувенирных лавок не удивило. Тут же стоит средневековый замок, то ли сразу построенный без затей, то ли слегка развалившийся от времени – кирпичный параллелепипед.
Поскольку уже начинался бархатный сезон, многие магазины и рестораны были закрыты, особенно на улочках, расположенных вдали от моря. Там не было никого, кроме нас и худых котов с совершенно хулиганскими мордами.
По набережной приятнее прогуливаться вечером, когда не так жарко – двигаться с потоком таких же расслабленных отдыхающих, заглядывая в бесчисленные магазинчики, и пытаясь по запаху определить, в каком из ресторанов вкуснее кормят.
Лучше гор...
Проведя весь день на пляже, мы поняли, что активное познание мира гораздо интереснее, и следующим утром выехали в сторону гор Троодос. Местность помаленьку становилась все выше, и вот наш Suzuki запетлял по самым настоящим горным серпантинам, мимо деревушек со скромными каменными домами. Справа мелькнули стоящие у скальной стенки парень с девушкой в альпинистской обвязке – то ли хотели стереть с камней надписи вроде «Маша+Коля», то ли нанести ещё одну.
Наконец, немного поплутав на развилках, мы выехали к деревне, называющейся так же, как и горы. Троодос невозможно увидеть сразу всю, ее домики с крышами кирпичного цвета раскиданы по горным склонам. Мы нашли ровную, сплошь вымощенную камнем стоянку, припарковались и вылезли из нашего экономичного, но тесноватого для долгих поездок «японца»... и прохладный горный воздух влился в наши легкие. Прогуливаясь по холодку, не верилось, что в это же самое время на пляжах отдыхающие жарятся на солнце или плещутся в теплом море. В Троодосе есть несколько гостиниц. Хорошо, наверное, проснуться тут рано утром в горной тишине. Таблички, попадавшиеся нам, пока мы бродили по деревне, манили пройтись пешком по неким «экологическим тропам», но мы решили вместо этого заехать в монастырь Киккос.
Монастырь этот старый, 11 века и один из самых богатых и красивых на Кипре. В нем хранится икона Девы Марии, обладающая, по мнению верующих, чудотворной силой. Ей, в частности, приписывают избавление острова от нашествия саранчи в 18 веке.
На входе в монастырь служка строгим взглядом оценивает, соответствует ли облик туристов правилам приличия. Если шорты или юбка выше колена, выдаёт дополнительную одежду, поэтому среди посетителей примерно половина расхаживают в чем-то вроде длинных халатов синего или фиолетового цвета.
В монастыре действительно красиво. Фресками и иконами украшены не только внутренние помещения, но и наружные крытые галереи. Когда проходишь по ним, возникает чувство, что ненароком, без спроса забрел в чужой дом – картины на стенах, и никого нет. Побродив по монастырю и купив разных церковных сувениров, мы поехали к расположенной неподалеку огромной статуе местного святого (он так и остался для нас безымянным).
Выйдя на стоянке у подножия статуи, мы пошли по асфальтированной дорожке, обвивавшей гору, к вершине. Становилось все холоднее, но мы мужественно преодолели весь путь и вскоре оказались у двух странных объектов. Один из них – пара деревьев, обвешанных тряпичными, в основном белыми, лентами. До этого мне казалось, что такие обычаи более свойственны буддистам. Второй представлял собой полуметровую усеченную пирамиду, установленную на полуразвалившемся бетонном основании. На одной из граней была прикреплена табличка с загадочной, поскольку была сделана на греческом, надписью. На бетоне стояли и лежали свечи и нечто, напоминающее большой икряной мешок. Подойти поближе и потрогать я не осмелился, вместо этого начал фотографировать окутанные тучами соседние горы и приближающуюся белесую пелену дождя. Вскоре хляби небесные окончательно разверзлись, и мы сбежали вниз, к машине. Солнечные пляжи в этот момент уже казались чем-то, существующим только в параллельной Вселенной.
Путь вниз, к городу Полис, запомнился только непрекращающимся до самого побережья дождем, кормой маячившего перед нами полдороги зеленого автобуса «Volvo» (на «серпантинах» не очень-то пообгоняешь) и весьма неприятным состоянием, вызванным бесконечными поворотами влево-вправо... Тем приятнее было потом окунуться в теплое море, сначала отлежавшись на темном песке вулканического происхождения.
Здесь родилась Афродита
Весь следующий день был посвящен исключительно важному занятию – лежанию на пляже. Однако на этот раз это был не Coral Bay, а то место, которым киприоты гордятся и используют как еще одну приманку для доверчивых туристов. По преданию, именно здесь родилась из пены морской и звездного света богиня любви Афродита.
Вблизи пляжа из воды торчат несколько скал, самая крупная из них считается скалой Афродиты. Так вот, в соответствии с еще одним местным преданием, если оплыть ее три раза, то приобретешь вечную красоту. Женщины всерьез выясняют, как это делать правильно – по или против часовой, а затем совершают такие заплывы, на которые в иных обстоятельствах у них не хватило бы ни сил, ни смелости.
В перерывах между купаниями я прогулялся по окрестностям так сказать, природного роддома. На одном участке пляжа заметил проходящую фотосессию (модель, на мой взгляд, была полновата для этой роли), но долго глазеть на нее не смог. Песок здесь был совсем уж черным, и так нагрелся, что обжигал подошвы. Слегка подскакивая, я убежал в тень скалы и оттуда наблюдал, как прилетающие самолеты, ведомые бездушной GPS, выполняют скучно-одинаковые развороты на посадочный курс...
В этот день, несмотря на изрядную жару, мы еще посмотрели знаменитые Пафосские мозаики. Это, в сущности, остатки четырех вилл римского периода, от которых остались одни только мозаичные полы, над которыми теперь выстроены павильоны. По самим мозаикам, конечно же, ходить нельзя – только по доскам, положенным по периметру.
К этому виду искусства я равнодушен, поэтому мне показалось интереснее бродить по всей территории, по бело-желтой выжженной земле с редкими деревьями и кустарниками с густой темно-зеленой листвой, смотреть на развалины вилл и амфитеатра и представлять, как оно тут было 1700 лет назад. Коты были и здесь, такого же совершенно хулиганского вида, как и в городе.
«Без окон, без дверей...»
В окрестностях Пафоса есть места, куда на обычной машине можно доехать, только если совсем не жалеть ее. Нам же все-таки хотелось сдать арендованную машину в относительной целости и сохранности. После рассмотрения вариантов «дорогой джип» и «недорогой табун лошадей», был выбран третий – «багги». После некоторых поисков фирма, сдающая напрокат движущиеся конструкции из сварных труб, маленьких колес и мотоциклетных двигателей была найдена.
И вот солнечным утром наша процессия из трех машинок (сделанных, конечно же, в Китае), треща и жужжа на разные лады, двинулась в путь. Ветер трепал волосы и мягко шлепал по лицу, громкий звук мотора радовал слух, а еще не покидало ощущение, что забыл закрыть дверь. На асфальте багги выглядит чужеродным телом на фоне «полноценных» автомобилей, внутри которых, в кондиционированном воздухе сидят на мягких сиденьях довольные туристы. Однако когда асфальт сначала превратился в полуразрушенную «бетонку», а потом и вовсе в проселок, то ситуация изменилась. Теперь уже мы, лихо подскакивая на ухабах, обгоняли легковушки, осторожно крадущиеся по дороге, усыпанной острыми камнями.
Так мы добрались до Lara Reserve, то есть заповедника Лара. Это большой песчаный пляж, на котором откладывают яйца местные черепахи. Для этого им созданы все условия. Каждое гнездо отмечено круглой решетчатой конструкцией с табличкой, объясняющей тем, кто еще не понял, что это черепашье гнездо, и трогать его не нужно. Кроме этого, плакат перед спуском на пляж запрещает пользоваться лежаками, зонтиками, оставаться там на ночь, бросать якорь и ездить по пляжу. Рыбачить можно только с удочкой.
Кроме нас, на пляже было всего пара десятков человек, собравшихся вдалеке возле двух не то сараев, не то тентов. По другую сторону наблюдал парочку, загорающую «топлесс». Учитывая малочисленность и разбросанность отдыхающих, они могли бы делать это и «поплесс». Буйков на этом пляже не было, что делало купание особенно приятным.
Освежившись и не дождавшись черепах, мы поехали на мыс с вертолетной площадкой. На месте приземления железных стрекоз, кроме традиционной огромной буквы «Н» была трогательная надпись поменьше No parking here please (пожалуйста, не паркуйтесь здесь), как будто вертолеты взлетали и садились непрерывным потоком. Фактически же ни одной винтокрылой машины мы так и не увидели. По остро-пористым розоватым скалам мы добрались до отвесного берега, чтобы сделать несколько снимков живописного мыса. Поляризационный фильтр еще раз в этой первой для него поездке доказал свою полезность, позволив убрать блики с воды и сфотографировать словно специально вырезанное углубление на мелководье в виде темного сердечка размеров в несколько метров.
Где-то рядом был еще один дикий пляж, и мы отправились его искать, пугая местную фауну треском моторов и поднимая с каменистых дорог белую пыль. Три машины без опыта передвижения в колонне... Для нашей замыкающей таратайки отстать на бесконечных подъемах и спусках было только делом времени. Под злобное завывание мотора, которое хорошо передавало мое настроение в тот момент, мы носились по окрестностям в поисках остальных участников экспедиции. Дороги постоянно ветвились, вызывая в памяти вопросы о коне, голове и еще о чем-то. Наконец, путем опроса местных жителей, пляж с уже стоящими на нем двумя багги был найден. Удостоив их экипажи парой недобрых взглядов, я прыгнул в теплую вечернюю воду, щурясь на закатное солнце и смывая пыль и раздражение...
Поскольку багги нужно было вернуть утром, мы на них же поехали уже затемно поужинать в один из ресторанов Пафоса на самом берегу гавани порта. Вся дорога туда была освещена огнями непрерывной череды заведений общественного питания, в вечернем воздухе пахло морем, цветами и готовящейся едой, от чего в животе урчало чуть ли не громче, чем неутомимо трещащий за спинкой сиденья двигатель внутреннего сгорания.
Припарковавшись на неосвещенной стоянке недалеко от моря, мы вылезли из машинки, и в это время рядом взревел двигатель, и затрещали лавровые кусты. Через несколько секунд все это стихло, чуть позже смолкли встревоженные нечленораздельные крики, и наконец стало понятно, что произошло. Сконфуженный водитель держал в руке резиновый шлепанец, который в самый неподходящий момент слетел с ноги и заклинил педаль газа...
Киприоты быстро приспособились к увеличившемуся потоку «Руссо туристо», и в любом ресторане, если вы не говорите по-английски, всегда найдется русскоговорящий официант. Заказав и отведав кто рыбы, кто мясного ассорти, мы подняли бокалы за приключения прошедшего дня.
Голубая лагуна
Тяга к приключениям не ослабевала, и на следующий день мы отправились в Полис, чтобы взять там напрокат лодку и посетить местную Голубую лагуну. «Неисполненные желания разрушают изнутри», так говорит древняя индийская мудрость, поэтому, позавтракав (геккон все так же сидел на потолке), мы взяли курс на Полис, небольшой городок километрах в тридцати от Пафоса.
Многочисленные прокатные конторы были украшены плакатами с призывом взять уже наконец лодку и прокатиться с ветерком. Стоимость логично возрастала с увеличением мощности двигателя и размера плавсредства. Лодки сдавались как вместе с капитаном, так и отдельно. Во втором случае требовали водительские права. Некоторое время мы обсуждали, справимся ли с управлением или лучше не рисковать и довериться профессионалу. Я выступал за второй вариант, но некоторым не терпелось порулить, и эта точка зрения победила, сэкономив нам немного денег.
Дружелюбный загорелый киприот провел краткий инструктаж, объяснив, как включать передний и задний ход, пользоваться радио и душем с пресной водой. Еще он попросил не превышать 35 узлов и не бить винт о камни, перед этим наклонив мотор и продемонстрировав, что пока лопасти как новые. На выданной нам карте была обозначена та самая Голубая лагуна, куда мы стремились.
После этого всех упаковали в спасательные жилеты и благословили в добрый путь. Потихоньку выбравшись из узкой бухты, мы прибавили ходу, и вскоре на электронном индикаторе скорости загорелись цифры «35» (теперь уже можно признаться — иногда там было и «40», и больше). В днище порой хлестко били волны, ощутимо подбрасывая наше пластиковое суденышко и осыпая лицо соленым дождиком.
На Кипре все небольшого размера, и это сыграло с нами злую шутку. Тот остров, за которым находилась Голубая лагуна, мы приняли за кучу прибрежных скал и без остановки промчались мимо. Только когда показалась оконечность мыса, стало понятно – пора назад.
Со второй попытки лагуна была найдена. Она действительно была голубой, такой цвет ей придавало песчаное дно, видимое через толщу прозрачной воды. Почти везде было неглубоко, «по шейку» человеку среднего роста, это создавало забавное ощущение, что находишься в бассейне под открытым небом. Мы бросили якорь метрах в пятидесяти от берега (или треть кабельтова звучит более уместно?) и попрыгали в воду, предварительно, конечно, освободившись от спасательных жилетов.
Недалеко от берега находился островок, сложенный из каких-то пористых пород. Доплыв до него, мы начали исследования. Суша носила неоспоримые следы того, что и здесь человек умудрился отщипнуть кусочек у матери-Природы: верхушка была плоской, тут и там встречались прямоугольные выемки. Кроме того, встречались и, по выражению Ю. Полякова, фекальные крендели.
В залив зашла еще одна лодка. На ней находилась пара, носящая явные следы мезальянса. Молодящаяся женщина в оптимистично открытом купальнике плотоядно улыбалась, мужчина, намного моложе ее, был ухожен, мускулист и хмур. Вскоре они удалились навстречу новым приключениям. Мы же сплавали на берег, обнаружив, что он покрыт черной галькой.
После этого, покинув Голубую лагуну и погоняв еще немного, наслаждаясь свежим ветром, брызгами, скоростью – в общем, всем, что сопровождает катание по морю на лодке с мощным двигателем, мы сдали ее и отправились на пляж.
Солнце уже клонилось к закату, и я сделал несколько пейзажных снимков, а также парочку жанровых – на пляже обосновалась компания из молодых, нетрезвых и обильно украшенных татуировками англичан.
Люди
Основное население Кипра – это, как нетрудно догадаться, киприоты. Однако если судить по Пафосу, то здесь не то последняя британская колония, не то – Южно-Кипрский федеральный округ.
Представители туманного Альбиона в своей массе немолоды, неспортивны, а количеству и размеру татуировок может позавидовать иной уголовный «авторитет». Кроме того, в результате неумеренных солнечных ванн они поджарены до различных оттенков теплой цветовой гаммы, от коричневого до розового. Между прочим, среди англичан популярны свадьбы на Кипре. Дешевле и теплее. Для этого тут есть специальные двухэтажные автобусы, окрашенные в ярко-красный цвет. Иногда на дороге можно встретить такой автобус, полный гостей, при этом жених и невеста так располагаются на верхней палубе, что вызывают в памяти известный художественный фильм.
Россиян легко опознать по настороженному выражению лица, как будто с утра у них уже украли кошелек. Их так много, что если мучает ностальгия, то можно пойти в супермаркет вроде Papantoniu, закрыть глаза, и вот ты уже в «Пятерочке» где-нибудь в Чертаново. «Маша, а где тут кефир?» «Пива еще возьмите, не хватит!»
Кстати, о кефире. В связи с все возрастающим наплывом туристов киприоты срочно выучили русский, поэтому с большинством продавцов можно объясняться на своем родном языке. Но русификация зашла еще дальше. Привычные для нас кисломолочные продукты теперь несут на своих упаковках такие же привычные надписи «Кефир» и «Ряженка».
Кроме туристов, на Кипре много русских, живущих здесь постоянно. Есть русские школы, выходит несколько русскоязычных газет. Я почитал одну из них – «Вестник Кипра». Газета освещает широкий диапазон проблем – от нехватки электричества в связи с взрывом на электростанции до появления на пляже дохлого дельфина и поимки двух поляков-«карманников». Сами киприоты, возможно, тоже иногда не прочь присвоить чужое, но наш личный опыт показывал обратное – в ресторанах нам дважды вернули забытое, один раз кепочку, а вот второй раз – кошелек. Чтение раздела «Знакомства» вызвало в памяти рассказ Бунина «В Париже» — «...интеллигентность не обязательна».
Оставшееся время было проведено, как написал все тот же Иван Алексеевич, «в счастливом безделии, не скучая». Один жаркий день, тем не менее, я выделил для знакомства с негламурной частью Пафоса, где почти нет туристов. Эту часть называют Пано Пафос — верхний Пафос. Город еще хранит следы британского владычества. Во дворах можно увидеть автобусы, которым уже давно место на выставках ретро-автомобилей, да и почтовые ящики сделаны явно в стиле метрополии.
По пути встретилась местная гимназия. На Кипре явно не холодно и зимой – двери классных комнат выходят прямо на открытые галереи. Фантазия живо нарисовала нечто подобное где-нибудь в Новосибирске, и школьников в шубах и валенках, резво перебегающих из класса в класс.
И вот он снова – день отъезда. Добраться в аэропорт можно было или на такси за 50 евро, или на автобусе за два. Я выбрал второй вариант и не прогадал. В нещадно кондиционируемом автобусе кроме меня, сидела только интернациональная пара, обоим лет под шестьдесят – француз и женщина из Юго-Восточной Азии. Возможно, из Вьетнама, в свое время нещадно колонизируемого Францией. Общались они на несовершенном английском, она всю дорогу изрекала банальности, которые тот слушал, как высшие откровения. По дороге проехали мимо одной из двух британских авиабаз, до сих пор находящихся на Кипре. В 1960-е на острове базировались даже стратегические бомбардировщики, выполнявшие «акции устрашения», когда англичане еще пытались сохранить куски распадающейся Британской империи.
Грусть прощания с родиной Афродиты несколько скрасило лицезрение в аэропорту великолепных усов Вилли Токарева, который приехал для гастрольного тура по кипрским отелям.
Сидя в хвосте «Боинга», я мысленно вернулся к дням, проведенным на родине Афродиты. Отдых в любой из стран Средиземноморья не может вызвать отрицательных эмоций. Кипр – не исключение. Много солнца и моря, дружелюбные люди, красивые виды... Конечно, одной поездки маловато. Не удалось посетить крупнейшие города Кипра Ларнаку и Лимассол, не искупались на великолепных пляжах Айя-Напы, не съездили на «северные территории», оккупированные Турцией с 1975 года. Что ж – в другой раз!
Новости
VIP
